Схема возбуждения генератора гранта

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Да аккум старый (считай 5 лет), я так что-то и не купил новый, а напруга низкая т.к. машина стояла 3 недели )))

Все тоже самое практически, только на клеммах давно не замерял. Это термокомпенсация так работает. Заметил с момента покупки. Аккумулятор 12.12.12г выпуска. 6-й год уже пошел.

Спасибо за ответы мужики !
Кстати после ревизии всех резьбовых соединений, обратил внимание что ДХО ярче светят о.0
Не зря полез в общем ))

Да аккум старый (считай 5 лет), я так что-то и не купил новый

__________________
"Фокус в том, что летние и в -20 могут вполне надежно тормозить на чистом сухом асфальте"
Valerick(с)

Да аккум старый (считай 5 лет), я так что-то и не купил новый, а напруга низкая т.к. машина стояла 3 недели )))

Если сигналка была активна, то вполне предсказуемо для 5 летнего.
Я на свой АКБ не жалуюсь, не снимаю его, не заряжаю и даже воду в него не подливал первые 4 года и тем летом водичики подлил (почти до края пластин дошла) . Аком62Ач - 2013 г.в. (стоит с завода).

Этой зимой после 8 дней простоя в январские каникулы тоже не завелась со стартера, но завелась с толкача (тросом дёрнули). Доехал, до отца, заряжаться на сутки оставлял.

Генератор бош. Не чего в нём не дорабатывал, поездки чаще короткие, но практически всегда куда то езжу. Т.е. в таком режиме считаю АКБ в паре с генератором нормально проработал и я горя с ним не знал, хотя тут на форуме кто то проблем хватил и генераторы дорабатывали и т.п. У меня когда руки чесались, я бампер усиливал, шумку клеил, с ГРМ решил заморочиться. А мог бы и в генератор залезть, как говориться . но не залез.

Вероятно в эту зиму новый куплю, чтобы не заморачиваться, ожидая день смерти АКБ. Ему как раз будет 6 лет. Думаю не стоит испытывать судьбу со старым АКБ зимой.

Шурик! Не заморачивайся! Если аком держит, даже и не думай, значит у тебя ахренительный аком. Есть мнение что заводские 8 лет живут.)

Всем привет.Такая же проблема.Перебрал гену,но ничего не изменилось.У меня напряжение падало до 11,6 с кондиционером и включенными вентиляторами на холостом ходу(например на светофоре).При езде просаживается до 12,2.И всё это не стабильно скачет,наверное включение насоса кондиционера и вентиляторов влияет. Раньше такого не замечал.Психанул и купил 140 амперный генератор,но он также просаживается,только уже до 12,8 - 13,2 вольта.Уже лучше,но не то.Всё это на прогретом двигателе.Машина 2012 года 16 клапанная,АКПП.
Помогите пожалуйста. Я считаю это не нормально так как такого раньше не было.Всё это с включенным кондиционером.На клеммах напряжение выше где то на 0,3 вольта.Заранее спасибо Всем.

Если Гена на 200% исправен то я бы пошел по пути создания "стенда для проверки генераторов". А именно кинул бы два очень мощных провода на генератор + и _ . Параллельно имеющим что б исключить проводку. Поставил бы на 200% исправный АКБ.(лучше новый) И после этого на последок бросил бы внешний провод возбуждения. Измерения проводить только на клемах АКБ. Чюдес не бывает. При нормальном исходе в этом варианте окидывал по одному проводу и нашел бы виновника. Если проблемы с руками- то к спецам.

А замер чем производился?

Штатный бортовой показометр может дать искажённую картину (из-за плохого контакта внутренних цепей) на приборке напряжение может заметно отличаться. У меня после установки сигналки оно на 0,5В ниже (установщики в цепь питания врезали последовательно диод).
А вообще причин полно, плохой контакт проводов в цепях управления (или измерения), в т.ч. на контактах реле. Без нагрузки вольтметр показал бы правильное напряжение, но в случае, когда по этим контактам/проводам течёт ток нагрузки, то чем больше ток, тем больше будет падение напряжения. и соотв. исправный показаометр будет показывать картину именно в этой цепи.
Чаще всего это точки плохого контакта массы.

У генератора всего две клеммы (массу не считаю).
B+ и D
С B+ всё понятно, идёт на АКБ
А клема D на примитивных картинках для ВАЗ должен идти на индикатор и к замку зажигания. Т.е. всё просто - включил зажигание и через индикатор подали первоначальное возбуждение. Заработал генератор, потенциал на нём вырос и индикатор потух.

Но по факту клема D приходит через разъём №11 (контакты D и F) и далее на разъём №2 D и F (лист 2)и оттуда на точки S1 и S4(лист 2), оттуда целая сборка проводов идут на кучу реле (лист 3). Я лично не вникал. Но понятной для меня эта схема не кажется. Может кто то и вникал и всё понятно, тогда пояснят? Зачем контакт D так включен в схему (вместо индикатора) в такую кучу проводов и реле?
Как тогда управлять генератором через клемму D? Самому было бы интересно.
Вот сделал выдержку с 3х листов схемы, но при загрузке качество режется и понятно будет только в PDF без потери качества:

Кстати в панели приборов нет прямого провода от генератора. Индикатор "АКБ" работает именно от микроконтроллера. А как он там узнаёт что заряд появился? От ЭБУ или по замеру напряжения бортовой сети после пуска?

Не имея полной схемы можно первоначально (если есть навыки работы с приборами) проанализировать количество проводов на гене. После этого можно замерить сигналы на этих проводах и делать выводы. Вся беда что нет именно развернутой схемы. По моей информации лампа на панели управляется контроллером. и с контроллера идет на вожбуждение. Если на возбужбение приходит около 5 вольт-значит идет цифра. Точно можно увидеть осциллографом. Отсюда вывод-что если цепи питания гены исправны нужно искать по управлению.А это и контакты и прошивки и т.д.

Я пробовал снимать эту фишку и запускать двигатель.Так вот гена 140 амперный с китайским РР,на нём снимая фишку,лампа заряда АКБ гасла и зарядка шла как обычно.Сегодня поэкспериментировал,помен� �л на этом генератора РР на российского производства ну знаете.И на нём снимая фишку зарядка не шла, сколько не газуй,но индикатор также гас.Ещё прикол в том что китайский РР не сразу начинает зарядку,а только после 2 сек.примерно,а наш сразу.Но почему то на холостом наш не заряжает, может он глючный попался?!

Про 5В тоже читал (где то далеко в начале темы). Так понял что особо глубже никто не вникал.
Просто не понятно, зачем точка D генератора связано в общую кучу проводов идущих и на катушки реле и к контакта реле и к предохранителям. Такое ощущение, что из-за желания "убить двух зайцев" можно получить проблемы. Было бы куда понятнее, если бы "провод управления" генератора бы не был связан в такие пучки (как по схеме S1 и S4). Такое ощущение, что по этим точкам ЭБУ до кучи контролирует исправность катушек реле или ещё что то и на генератор воздействует.
Кстати прямого провода на контроллер нет с S1 и S4, там все уходят только на блок реле/предохранители и на жгут проводов "задний". Дальше по цепям не вникал - не люблю расшифровывать задумки автомобильных схем ВАЗа.

Как например я пробовал отключать 2й вентилятор кондиционера - ЭБУ увидел все мои варианты и выдавал ошибки (неисправность цепи вентилятора, неисправность реле вентилятора и т.п.). Контроль там был полный. Но и вывод был на Н4 блока управления - т.е. было понятно как он это делает. А как от ЭБУ и через какие цепи доходит до генератора сигнал управления? По схеме так и не понял.

Да аккум старый (считай 5 лет), я так что-то и не купил новый, а напруга низкая т.к. машина стояла 3 недели )))

Да аккум старый (считай 5 лет), я так что-то и не купил новый

__________________
"Фокус в том, что летние и в -20 могут вполне надежно тормозить на чистом сухом асфальте"
Valerick(с)

Да аккум старый (считай 5 лет), я так что-то и не купил новый, а напруга низкая т.к. машина стояла 3 недели )))

Замечание. Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:

трех- или двухзахватный съемник;
самодельная оправка из набора чашечного съемника.

Разборка

3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

Замечание. Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.

6. Снимаем выпрямительный блок.

7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

Рекомендация. Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично по-вращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно вращаться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.

11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.

13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Рекомендация. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.

Совет. Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник за вальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого нажимаем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).

17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

Проверка

1. Прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом.

3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Замечание. Исправный полупроводниковый диод проводи) электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода — к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

6. Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Сборка

Предупреждение! Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.

2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Предупреждение! Перед установкой заднего подшипника генератора уберитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накроет, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

А замер чем производился?

Читайте также: