Схема приводного ремня киа спортейдж
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
В таблице техобслуживания нет регламента по замене приводного ремня, так как, например, в немецких автомобилях ремень меняется каждые 90 000 км.
В нашем случае состояние ремня и роликов проверяется каждые 15000 км (ТО). При обнаружении дефектов или неисправностей детали необходимо заменить.
В случае самообслуживания мы едем до свистка ремня или роликов, затем определяем с помощью стетоскопа, что именно издает звуки и изменения, все номера роликов приведены ниже для бензина и дизеля.
Ремень для бензинового двигателя
Оригинальный номер ремня: 252122G710
Количество ребер, шт - 6
Contitech 6PK2130, Gates 6PK2128, Dayco 6PK2130.
На мой взгляд, хорошие ремни от Gates, я их ставил не на одну машину - очень доволен. По сравнению с контитехом гетц более эластичен:
Ролик натяжителя ремня для двигателя G4KD
Оригинальный номер возврата ремня генератора: 252822G000
Натяжитель в сборе для приводного ремня Sportage 3 бензин
Номер детали узла натяжителя оригинального оборудования:
Заменяется, если натяжная пружина натяжителя ослабла и больше не создает недостаточного натяжения ремня!
Ина 534 0430 10
Обводные ролики для 2.0 бензин
Как мы уже знаем по фото в начале статьи, обводных роликов два!
Оригинальный номер холостого хода: 2528725110
Оригинальный номер холостого хода: 2528825001
Комплект роликов и натяжителя в сборе
Аналогов нет - только оригинал.
В комплект входят:
Два оригинальных обводных ролика;
Натяжная группа с роликом;
Монтаж панели крепления.
Ремень и ролики для дизельного двигателя
Оригинальный поликлиновой ремень: 252122F310
Артикул заменен на: 25212-2F300
Bosch1 987 946 016
Оригинальный ролик натяжителя: 2528727060
Оригинальный номер ролика приводного ремня: 25287-2F000
Ина 532 0658 10
Оригинальный натяжной ролик: 252882F000
Оригинальный ролик натяжителя: 252812F000
Артикул заменен на: 25281-2F001.
Ина 534 0429 10
Рейтинг предмета:
Киа Спортейдж 3 с 2011 по 2016 год
Купить приводной ремень и ролики бензин 2.0 л.
25212-2G710 - ремень привода генератора
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
1987946043 - ремень привода генератора
BOSCH Поставка запасных частей к ленточным конвейерам производителей автомобилей и их продажа на вторичный рынок составляет 70% оборота компании. Запчасти BOSCH высоко ценятся во многих странах как среди профессионалов, так и среди автомобилистов.
25287-25110 - приводной ремень демпфирующий ролик
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
PB-7207 - Демпфирующий ролик приводного ремня
LYNXauto Osaka (Япония) - признанный мировой производитель, поставляющий свою продукцию на конвейерные ленты многих производителей автомобилей.
25282-2G000 - ролик натяжителя приводного ремня
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
HYBP-013 Ролик натяжителя приводного ремня
ASVA производит компоненты трансмиссии - шарниры равных угловых скоростей, валы трансмиссии, валы трансмиссии в сборе, пыльники шарниров равных угловых скоростей, ступицы. Качество продукции подтверждено сертификатами ISO 9000 и ISO 9001, а также сертификатом НАМИ РОСС RU.0001.11MT14.
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
PB-7063 - Демпфирующий ролик приводного ремня
LYNXauto Osaka (Япония) - признанный мировой производитель, поставляющий свою продукцию на конвейерные ленты многих производителей автомобилей.
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
PARTS MALL - экспортеры и производители качественных корейских автозапчастей для всей линейки автомобилей Hyundai, Kia.
25124-2Г500 - прокладка помпы
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
Купить приводной ремень и ролики дизель 2.0 л.
25212-2F300 - ремень привода генератора
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
1987946016 - ремень привода генератора
BOSCH Поставка запасных частей к ленточным конвейерам производителей автомобилей и их продажа на вторичный рынок составляет 70% оборота компании. Запчасти BOSCH высоко ценятся во многих странах как среди профессионалов, так и среди автомобилистов.
Смотрите также: Система охлаждения двигателя 2106
25281-2F000 - ролик натяжителя приводного ремня
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
T39275 - Ролик натяжителя ремня трансмиссии
25287-2F000 - ролик демпфирующий приводной ремень
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
T39276 - Демпфирующий ролик приводного ремня
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
T39277 - Демпфирующий ролик приводного ремня
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
PARTS MALL - экспортеры и производители качественных корейских автозапчастей для всей линейки автомобилей Hyundai, Kia.
25130-2F000 - прокладка помпы
Оригинальный MOBI. 100% качество%!
Сопутствующие запчасти:
Посмотрите наши рекомендации по подбору запчастей:
Kia Sportage является самым популярным кроссовером автоконцерна Kia. На текущий момент уже представлено 5-ое поколение. Производится также в РФ (Калининград). В данные автомобили устанавливают как бензиновые, так и дизельные моторы. Автомобили довольно надёжны, адаптированы под российские условия эксплуатации. И одна из самых распространённых поломок, которая в них встречается, — это выход из строя генератора или растяжение его ремня.
Замена приводного ремня и роликов на KIA Sportage
Признаки растянувшегося ремня электрогенератора
Основные признаки того, что ремень растянут:
- Низкое напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу (менее 12,5 В).
- Периодически на ходу загорается индикатор на приборной панели, указывающий на отсутствие зарядки аккумуляторной батареи.
- При запуске холодного двигателя может быть слышен характерный свист. Возникает из-за проскальзывания приводного ремня на шкиве самого мотора или генератора.
- При включении кондиционера или иной электроники (например, зарядка ноутбука через прикуриватель) двигатель работает неравномерно.
Выбор ремня генератора для Kia Sportage
В Kia Sportage привод генератора соединён со шкивом через масляный насос поликлиновым ремнём длиной в 858 мм (ширина 14,4 мм, 4 ребра). В каталогах его можно найти по номеру 2521193010. Совместим с автомобилями как с дизельным, так и бензиновым двигателем.
Самостоятельное натяжение ремня генератора
На Kia Sportage не предусмотрено возможности подтянуть ремень, так как за это отвечает натяжной ролик. Сам генератор также жёстко зафиксирован. Соответственно, если есть признаки растянувшегося ремня, то его попросту заменяют. Но предварительно необходимо оценить состояние натяжного ролика.
Натяжение считается нормальным, если при надавливании ладонью ремень не прогибается свыше 1,5-2 сантиметров. Отогнуть исправный ролик без применения монтировки крайне сложно, так что его учитывать в качестве погрешности не нужно. Его натянуть также нельзя.
Замена ремня генератора Kia Sportage
Замена выполняется следующим образом:
На Kia Sportage 2 замена поликлинового ремня генератора выполняется аналогичным образом, но, чтобы его полностью снять, придётся также открутить воздуховод.
Эксплуатационный ресурс оригинального ремня по указаниям самого производителя составляет 90 тысяч километров. Но в РФ, в более суровых климатических условиях, трещины на нем образовываются уже через 25-30 тысяч километров. А его визуальную диагностику рекомендуется проводить каждые 15 000 км.
Как заменить ролик
Чтобы заменить ролик, снимать колеса не нужно (снятие выполняется сверху). Рекомендуется лишь открутить воздуховод, чтобы он не мешал свободному доступу к ремню и шкивам. Натяжной подшипник находится сверху, чтобы его открутить нужна головка на 13. Если на нём имеются потёртости или признаки неравномерного износа, следует заменить. Рекомендуется проверять его состояние каждые 15-20 тысяч километров.
Замена генератора
Для диагностики рекомендуется запустить и прогреть машину, далее нужно включить все электроприборы (фары, освещение, кондиционер). Напряжение на клеммах должно быть в диапазоне от 13 до 13,7 В.
Снятие генератора выполняется в следующем порядке:
- Отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи. Не лишним будет и вытащить предохранитель блока управления.
- Снять верхнюю и нижнюю защиты двигателя.
- Генератор удерживается 2 болтами. Первый необходимо открутить сверху, второй — снизу. Нужна головка на 13.
- Также нужно открутить воздуховод компрессора. Переднее правое колесо предварительно снять или выкрутить в правое крайнее положение и убрать подкрылок.
- После откручивания второго болта можно снять сам генератор (снизу, так как со стороны капота он будет упираться в раму). Предварительно отстегнуть шлейф коннектора блока управления и силовой провод.
Итого: в Kia Sportage схема системы электропитания максимально проста, базовое обслуживание или ремонт можно выполнять самостоятельно. Главное — не допускать эксплуатации автомобиля при пониженном напряжении, так как это нередко становится причиной выхода из строя блока управления. А его замена — одна из самых дорогих процедур ремонта для Kia Sportage.
Перво наперво откручиваем защиту днища авто. Это необходимо для полноценного доступа к нижним агрегатам и узлам авто. Так же без этого не возможно слить ОЖ с радиатора.
Затем, домкратим правое переднее колесо и поддомкрачиваем двигатель.
После чего снимаем колесо. Откручиваем четыре болта крепления нижнего защитного кожуха. Получаем доступ к шкиву коленвала.
Затем, в моторном отсеке, откручиваем защитный кожух двигателя и четыре болта верхней крышки ГРМ. Снимаем её. На шестерне привода распредвала и старом ремне ГРМ, ставим маркером временную метку. Потом поставим внизу на шестерне коленвала.
Откручиваем кронштейн подушки ДВС. Снимаем и сам кронштейн и саму подушку. Подушку вообще-то снимать не обязательно, но так намного удобнее работать в дальнейшем.
Ключиком на десять, ослабляем четыре винта шкива помпы. Сгоняем натяжной винт генератора и ослабляем ремень генератора. В моём случае не помогло, так как ремень стоял не оригинальный и скорее всего меньшего размера. Пришлось его разрезать ножом.
Затем, сгоняем корпус насоса ГУР. Так же ослабляем натяжение ремня кондиционера. Для этого я сначала ослабил, а затем снял корпус натяжителя. После чего ремень спокойно снимается.
Все ремни сняты. Теперь необходимо открутить шкив коленвала. В моём случае, болт упорно сопротивлялся и ни каким макаром не хотел откручиваться… Пришлось использовать старый приводной ремень. Хитрость заключается в силе трения…
Таким образом накидывается ремень для откручивания шкива
Берём длинный вороток с достаточным плечём рычага и когда ремень сам себя закусит, гайка спокойно срывается.
Снимаем шкив коленвала. В моём случае он снялся руками. Бывает, что шкив закисает на посадочном месте. Тогда необходимо использовать специальные съёмники. Мне повезло. Что бы и в дальнейшем шкив снимался легко, смазал внутреннюю посадочную часть графитовой смазкой.
Теперь имеем доступ к шестерне коленвала. Так же ставим временную метку и на шестерню и на ремень.
После чего откручиваем четыре болта крепления нижнего кожуха ГРМ и вынимаем его вниз.
На этом, часть касающуюся замены ремня ГРМ, временно прекращаю, потому как дальше речь пойдёт о замене помпы.
Замена помпы на двигателе G4GC.
Для нормальной работы по замене помпы, как бы этого не хотелось, но прийдётся открутить и демонтировать насос ГУР. Со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова, последствиями в виде декстрона…
Так же необходимо открутить крепления силового жгута генератора и отвести жгут в сторону.
Потом снять натяжную планку генератора, которая по совместительству в двух местах крепит и помпу.
Так же, крайне полезно демонтировать кронштейн опоры подушки ДВС с блока цилиндров.
Печально, но не смотря на открывшуюся трагедию, необходимо работать. Теперь ничего не мешает открутить оставшиеся болты крепления помпы и заменить её.
Правда есть нюанс. Как оказалось, корейские инженеры не предусмотрели вариант слива ОЖ с блока цилиндров. И в момент съёма старой помпы — потечёт ОЖ с блока…
При ревизии потрохов со стороны блока, было обнаружено место с отложениями ржи или чего-то на неё похожим. Странно. Хозяин машины говорит, что никогда воду не лил. Так что, причина появления отложений останется загадкой.
Новая помпа не оригинал.
Справа старая, слева новая(не оригинальная)
Ставим помпу на место. Правда на этом не всё. Из-за того, что помпа не оригинальная, пришлось доработать внутренний малый шкив привода ГУР. Он стоит внутри шкива помпы.
Причина в том, что на не оригинальной помпе присутствует цилиндрическая шпоночка, которой нет в оригинальной.
Поэтому пришлось засверлить внутренний шкив, стянув его с внешним.
После чего шкивы спокойно встали на своё место…
Возвращаемся к замене ремня ГРМ на двигателе G4GC.
Считаем количество зубов на ремне ГРМ старом и сравниваем полученное число с количеством зубов на новом ремне. Делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Потому как был опыт, когда поставил не глядя, а оказалось, что на новом ремне на один зуб больше положенного.
Затем считаем количество зубов между метками, которые ставили на старом ремне и размечаем так же новый ремень.
Ставим на блок новый ролик ремня ГРМ. Затягиваем динамометрическим ключём с моментом 55N.
Выставляем коленвал по меткам на шестерне в ВМТ на такт сжатия. Выставляем шестерню привода распредвала по меткам. Одеваем новый ремень, совмещая разметку, которую скопировали со старого ремня. Что бы ремень не слетал с шестерней — фиксируем его.
Ставим на место новый ролик-натяжитель. Затягиваем его динамометрическим ключём с моментом 55 N.
Это старый ролик-натяжитель. Для наглядности.
В моём случае, где-то на моменте после тридцати ньютонов, болт благополучно оторвался…
Остаток болта остался в блоке.
В принципе, ничего страшного. По технологии необходимо вместе с заменой ролика, менять и болты. Старые болты имеют усталость и частенько рвутся. Так что ситуация рядовая. Но вся гиморойность момента не в обрыве болта, а в том, что нет места для манипуляций по доставанию остатка болта.
В принципе всё. Новый ремень ГРМ стоит. Так же заменены оба ролика.
Осталось надеть новые приводные ремни и собрать всё в обратном порядке.
Что собственно и было проделано.
В конце, заливаем новый антифриз через пробку радиатора. Заливаем не торопясь. Тоненькой струйкой. Долго. Так мы дадим спокойно выйти воздуху из блока. Доливаем в расширительный бачёк по метке MAX. Потом всё равно, выровняется. А-то и придётся немного долить.
На этом все работы закончены. Машина выехала на тестовый прогон. Косяков не замечено. Печка работает ровно. ГУР долит и прокачан.
В этом посту отпишусь Вам о замене ремня привода вспомогательных агрегатов( в простонародье — ремень генератора)… Настало его время, старый был не в критичном состоянии, но замена просилась однозначно! Посидел дома, почитал умную книгу по эксплуатации, изучил материал, и, как говорится, погнали! Для замены ремня необходимо снять металлическую защиту двигателя, нижний пластмассовый пыльник и переднее правое колесо! Тут описывать всё не буду, итак инфы достаточно! Когда всё это снято, снимаем пластмассовый брызговик двигателя справа…
Головка на 10, удлинитель, трещётка, спустя минуту, брызговик снят…
Запоминаем что куда и как заводится, потом ключом на 17 против часовой стрелки поворачиваем автоматический ролик натяжителя ремня — и вытаскиваем старый ремень!
Рядом положил новый ремешок в сравнении…
Не теряя времени заводим новый ремень на своё место. Проверяем, чтобы все дорожки ремня совпали со всеми дорожками на механизмах, затем ключом на 22 проворачиваем шкив коленчатого вала двигателя (пару раз) и убеждаемся, всё ли в порядке!
Потом завёл машину, всё снова везде посмотрел, порядок! Старый ремешок прибрал в багажник, всякое бывает, тем более в наших суровых климатических условиях!
Собирается всё в обратном порядке, ничего сложного нет!
Ну и ещё сюда отпишусь… Зимой сломал передний левый брызговик, сегодня поменял! Старый снял, новый поставил…
Надеюсь этот пост будет полезен моим подписчикам… После замены ремня занялся заменой масла во всей трансмиссии, но это, как говорится, совсем другая история)))
Читайте также: