Схема подвески тойота королла спасио 2003г

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

1. Стойка задней подвески 2. Рычаги задней подвески 3. Стабилизатор поперечной устойчивости 4. Ступица задней оси (модели 2WD) 5. Кулак (модели 2WD) 6. Ступица задней оси и кулак (модели 4WD) .

17.1 Стойка задней подвески

1. При снятии стойки задней подвескируководствуйтесь сборочным рисунком "Стойка задней подвески". 2. При снятии обратите внимание наследующие операции: а) Ослабьте две гайки креплениянижней части стойки к кулаку. Момент затяжки: 2WD. 156 Нм 4WD.

17.2 Рычаги задней подвески

Рычаг задней подвески №2 (модели 2WD). 1, 4 - наконечник нижнего рычага подвески №2, 2 - контргайка, 3 - регулировочная трубка. 1. При снятии рычагов руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком "Снятие рычагов задней подвески". 2. При снятии обратите внимание на следующие операции: (Модели 2WD) Снятие нижнего рычага подвески №1. а) Подставьте домкрат под попе.

17.3 Стабилизатор поперечной устойчивости

1, При снятии и установке стабилизатора поперечной устойчивости руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком "Снятие стабилизатора поперечной устойчивости"). 2. При установке втулок совместите их с метками краской на стабилизаторе, как показано на рисунке. Снятие рычагов задней подвески (модели 2WD). 1 - кронштейн поперечной балки задней подвески, 2 - поперечна.

17.4 Ступица задней оси (модели 2WD)

1, Поддомкратьте автомобиль, снимите заднее колесо. Момент затяжки. 103 Нм 2, Отверните болт и отсоедините датчик частоты вращения (ABS) от кулака. Снимите кольцевое уплотнение Момент затяжки. 8 Н м 3, Снимите тормозной барабан. Примечание: перед снятием тормозного барабана нанесите установочные метк.

17.5 Кулак (модели 2WD)

1, Снимите ступицу задней оси (см соответствующий раздел). 2. Снимите фиксатор и отсоедините тормозную трубку от тормозного шланга. Момент затяжки. 15 Нм 3. Отверните болт и снимите датчик частоты вращения (ABS) с кулака. Момент затяжки. 8 Н м 4. Отверните болт крепления и отсоедини.

17.6 Ступица задней оси и кулак (модели 4WD)

1, Поддомкратьте автомобиль и снимите заднее колесо. Момент затяжки. 103 Нм 2, Отверните контргайку приводного вала. а) Снимите шплинт и колпачок контргайки. б) Отверните контргайку при нажатой педали тормоза. Момент затяжки. 225 Н м 3. Снимите тормозной барабан. Примечание: перед снятием.

1. Стойка передней подвески 2. Нижний рычаг передней подвески 3. Нижняя шаровая опора 4. Стабилизатор поперечной устойчивости 5. Ступица передней оси .

16.1 Стойка передней подвески

1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо Момент затяжки. 103 Нм 2, (Для автомобилей с ABS) Отверните болт и снимите датчик частоты вращения (ABS). Момент затяжки. 8 Нм 3, Снимите тормозной шланг и провод датчика частоты вращения (ABS) со стойки. Момент затяжки.

16.2 Нижний рычаг передней подвески

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите переднее колесо. 2. Отсоедините стойку стабилизатора от нижнего рычага передней подвески 3. Отверните две гайки и болт и отсоедините нижний рычаг от нижней шаровой опоры 4, Отверните болты и снимите кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости и усилитель. 5. Снятие нижнего рычага передней подвески, (Правый рычаг) а.

16.3 Нижняя шаровая опора

1, Поддомкратьте переднюю часть автомобиля 2, Обмотайте отвертку ветошью и установите ее между колесом и нижней шаровой опорой, как показано на рисунке. 3, Прикладывая усилие, убедитесь, что перемещение опоры отсутствует. Если перемещение имеет место, замените нижнюю шаровую опору 1. Снимите поворотный кулак в сборе со ступицей (см. раздел "Ступица передней оси".

16.4 Стабилизатор поперечной устойчивости

1. При снятии и установке стабилизатора руководствуйтесь сборочным рисунком "Стабилизатор поперечной устойчивости"). 2 Установите кронштейн крепления стабилизатора, как показано на рисунке, и затяните болты и гайку. Момент затяжки: Болт "А". 747 Нм Болт "В".

16.5 Ступица передней оси

1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. 2. (Для автомобилей с ABS) Отверните болт и снимите датчик частоты вращения (ABS). 3. Отсоедините тормозной шланг от стойки 4. Снимите суппорт тормозного механизма а) Отверните два болта и снимите суппорт в сборе б) Подвесьте суппорт в сборе на проволоке. 5. Нанесите установочные метки на тормозном диске и ст.

В общем пол года назад, поменяли саленблоки в рычагах передней подвески, и этой зимой им пришол конец (стояли фэбест оказались херня), щас вот заказали новые поменяли, перестал при тормазах бить колеса, в общем, думать надо лучше прежде чем заказывать что либо

Запчасти

Toyota Corolla Spacio 2003, двигатель бензиновый 1.5 л., 109 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

иПать как разорвало(

а положение сайлента по высоте как установили? по середине? там же как у нас, сайленты обычно шире чем рычаг по высоте имею ввиду

штангельциркуль в прмощь)

Менял в сервисе первый раз, хватило на пол года а когда сам полез менять оказалось они его не правильно поставили. Ставил себе фебест больше года объездил так и продал.
А это что CTR такие тоже бывают?

Да вроде не плохие сказали) тоже сами их поменяли в этот раз)

Да я знаю, просто сайленты никогда не видел этой фирмы, шаровые линки это да.

Блин так и не объясню наверно.
Но по нему же видно что он с двух сторон литой а с других двух сторон просвет. У меня стоял литой стороной по ходу рычага, и поэтому быстро порвались. Если поставить просветом то будет ходить в холостую и брякать. Вот я и говорю что он пресуется в одном положении, там даже метки должны быть если мне память не изменяет. Вот как то так.

1. Предварительные проверки 2. Проверка и регулировка углов установки передних колес 3. Проверка и регулировка углов установки задних колес (модели 2WD 4. Проверка и регулировка углов установки задних колес (модели 4WD). .

15.1 Предварительные проверки

1. Проверьте величину износа шин и давление в шинах (в холодном состоянии). Тип шин Давление в шинах, кПа 185/65R14 86S 200 2 . Проверьте осевой зазор подшипников ступиц. 3, Проверьте биение колеса. Биение. менее 3,0 мм 4. Проверьте надежность крепления деталей подвески 5. Проверьте состояние рулевых тяг.

15.2 Проверка и регулировка углов установки передних колес

1. Установите автомобиль на поворотные блины Внимание: - Проверка производится при нажатой педали тормоза - Снимите предохранитель стоп -сигналов. 2. Проверьте углы поворота колес. Углы поворота (модели 2WD): Внутреннее в повороте колесо. 39°W ±2° Внешнее в повороте колесо_33 °20' Углы поворота (модели 4WD): Вну.

15.3 Проверка и регулировка углов установки задних колес (модели 2WD)

1. В целях стабилизации подвески покачайте автомобиль вверх - вниз. 2, Установите колеса в направлении движения по прямой и прокатите автомобиль вперед примерно на пять метров. 3. Установите измерительную часть прибора по центру оси колеса 4, Пометьте середину протектора с задней стороны колес и измерьте расстояние "В" между метками на левой и правой шинах. 5.

15.4 и регулировка углов установки задних колес (модели 4WD).

1, Проверьте величину схождения (см. соответствующий раздел для моделей 2WD) Схождение при проверке: В-А=4±2 мм 2. Если схождение не соответствует заданным условиям, то проведите регулировку а) Измерьте расстояние от колеса до эксцентрика с правой и левой сторон, как показано на рисунке Разница измерений. менее 3 мм Если разница измерений справа и сле.

Пришла пора делать ревизию передней подвески. На спидометре 175 тысяч, за это время была одна замена шаровых, рулевых тяг и наконечников, и раза три-четыре менял стойки стабилизатора (линки). Остальные запчасти, сами стойки и сайлентблоки (далее СБ) не менялись с завода, и потому не раздумывая был приобретен весь комплект оборудования попадающего под замену на переднюю подвеску (амортизаторы, пыльники, по паре сайлентблоков в каждый рычаг, два болта для крепления передних СБ, втулки стабилизатора, линки, шаровые, рулевые тяги и их наконечники (примерно 20 000 рубл. с задними стойками).

Балка

Приехать пораньше в деревню не получилось, но в 18:00 в субботу работа закипела. Первым делом было изучено пространство под поддомкраченой машиной и намечен план действий. В этот вечер примерно до 24:00 была демонтирована передняя балка, ибо требовалось отремонтировать крепление скобы стабилизатора, а не сняв балку к ней не подобраться, и откручены от нее стабилизатор и рычаги. Балка крепится на раме на 4 болтах, плюс 4 болта крепления подушки двигателя и 2 болта крепят продольный лонжерон под двигателем. Снимается балка достаточно легко, и самым сложным делом было откручивание рулевой рейки – неудобно (4 болта).

(Оговорюсь, мануала у меня нет, и было принято решение, просто открутить рейку от балки и оставить ее висеть, подвязанной на своем месте. Чуть позже, на одном видео, обнаружил, что рейка легко снимается вместе с балкой, а откручивается крепление вала от кардана руля. Но дело уже сделано.)

Далее от балки надо было открутить стабилизатор, и несмотря на WD-40, которым были предварительно смазаны все гайки-болты, из ЧЕТЫРЕХ болтов крепления скоб стабилизатора ТРИ остались внутри балки без голов. В общем то, как я и предполагал.

Рычаги открутились достаточно легко и ни один болт не сломался, но хорошо, что были куплены два новых болта, поскольку резьба болтов на креплении переднего сайлентблока порядком заржавела. Не задумываясь сдал болты в металлолом и на следующий день вкрутил новые. Крепление же заднего сайлентблока оказалось очень даже приличным для повторного использования. Работать с рычагами на снятой балке очень удобно и ничего не мешает махать ключом на все 360 градусов :о)

Утро

Утром следующего дня предстояло решить несколько задач:

- вынуть сайлентблоки и запрессовать новые;

- снять старые стойки и поставить новые;

- заменить шаровые, рулевые тяги и их наконечники;

- вернуть былую силу креплению втулок стабилизатора решив проблему обезглавленных болтов;

- устранить люфт вала дворника;

- смонтировать все снятые элементы на свои места.

Первым делом заменил рулевые и шаровые, выставив длину новых рулевых тяг по длине старых (ошибся в сумме на 2 градуса)

Сайлентблоки

Затем приступили к выдавливанию старых сайлентблоков. Все получилось весьма быстро с помощью гидравлического домкрата и прямоугольной сварной рамы для упора рычага. Правда место посадки переднего сайлентблока пришлось подогреть снаружи газовой горелкой, и он почти сам оттуда выдавился. Задний сайлентблок находится в металлическом ободе, резинка легко отвалилась ударом молотка, а вот сам обод был распилен ножовкой по металлу и легко из посадочного гнезда удалился.

Запрессовать задний сайлентблок удалось без особых усилий и проблем, все тем же домкратом и молотком, а вот с передним пришлось повозиться и потерять примерно часа 1,5 на отработку технологии. Казалось, что дел то тут на 5 минут, но он никак не хотел входить в обойму рычага. Мы ее и зачищали и мылили и полировали и на конус стачивали… , но только оборвали каёмку у резинки. Затем обильно смазали смазкой, хоть и не хотели этого делать, но резина все равно упорно сминалась и не хотела входить в рычаг… Возможно для этого используется специальная оправка, опрессовка, обойма или нагрев, но нагревать мы побоялись, что резина потеряет свои свойства (а может не догадались :), а вот померять старый и новый СБ штангенциркулем догадались. Оказалось, что диаметр старого СБ на 1,7 мм меньше нового. Я конечно понимаю усадку, и усыхание и т.п. изменения резины за 15 лет, но почти 2 мм это серьезно… Чувствовалось отсутствие опыта выполнения таких работ. Но время неуклонно летело вперед и было принято решение уменьшить диаметр нового СБ, сточив на наждаке 0,5-1 мм резины, до тех пор, пока сайлентблок в рычаг не войдет. С третьего подхода зажатый в тисках он встал на свое место весьма плотно и никуда проскальзывать совсем не собирался. (У меня сложилось впечатление, что мне достался другой сайлентблок, на 1-1,5 мм толще штатного, потому что он даже невооруженным глазом смотрелся толще своего старого собрата). В итоге второй передний сайлентблок остался даже с резиновой каёмкой и чуть сточенный быстро вошел в посадочное гнездо.

Стабилизатор

Дошла очередь до стабилизатора поперечной устойчивости. Хотелось не просто высверлить старый болт и на его место поставить новый, а усовершенствовать конструкцию, для более удобной смены втулок стабилизатора, благо потенциал есть (стоят они 100 рубл и менять их можно по мере износа и в целях профилактики хоть каждый год). Изучив конструкцию скоб, места их крепления и дальнейшего расположения на собранном авто, было принято решение:

- старые болты высверлить;

- рассверлить крепежные гайки, приваренные внутри балки;

- крепежные болты закрепить сваркой на крепежных скобах.

- снизу балки, напротив болтов скоб, просверлить отверстия примерно 20 мм, такие чтоб в них проходила головка торцевого ключа на 12-14.

Ожидаемый результат: закреплять скобу не СВЕРХУ болтом, как сделали инженеры TOYOTA, а СНИЗУ гайкой. Если что, то точно так же крепится подушка двигателя на этой же балке. Так что теоретически я законы физики не нарушаю и в конструкцию автомобиля изменений, влияющих на ходовую часть, не вношу.

Итак первое что надо реализовать, это высверлить старые болты. Задача оказалась элементарной, поскольку приварные гайки вместе с болтами отвалились на первом же ударе молотка по керну. Затем тонким сверлом сделаны отверстия в противоположной стороне балки и сверлом на 21-23 эти отверстия были расширены. Затем приварены болты. Болты мы приварили к самой скобе! Именно к скобе, чтобы подрамник не скидывать и чтоб доступ к гайке был снизу. Теперь, скобы снимаются торцевым ключом, открутив снизу гайку на 13. Длина болтов примерно 20-25 мм, то есть они спокойно вытаскиваются из-под пространства между кузовом и балкой. Мне теперь не надо по 5 градусов трещоткой откручивать эти самые болты скрючив руку 5 раз.

Да, и затянул я эти гайки в самую последнюю очередь, когда машина уже стояла на колесах, чтоб стабилизатор принял исходное положение.

Стойки

При замене стоек тоже не удержались и решили провернуть один эксперимент, но не очень успешный. Как то, в свое время, я менял стойки на Mazda Familia не сжимая стяжками пружину, для ее сжатия использовалась масса автомобиля, поскольку, когда колесо вывешено, то пружина практически полностью ослаблена. Откручивается сверху шток стойки и она легко вынимается (открутив крепление к ступице). Здесь также все удачно вынулось, но вот вставать на место шток новой стойки не хотел. Выступом упирался в шайбу (небольшой перекос) и никак не хотел фиксироваться в гнезде (шайба с проточкой). Сделав два подхода мы решили больше не мучится и сжав проволокой пружину собрали стойку на верстаке.

Бонусы

Ну собственно говоря вот и вся работа. По ходу дела был устранен люфт водительского дворника, путем смазки и установки латунного вкладыша в разношенное гнездо вращающегося вала. Также замене подверглись передние тормозные колодки, но это отдельная тема, главное утопить тормозной цилиндр, что я сделал с помощью струбцины. И заряжен аккумулятор.

В 20:30 воскресенья была закручена последняя гайка на креплении стабилизатора, поставлены на места колеса и заведен двигатель для тестовой поездки. Собственно ожидания оправдались. Все стуки исчезли, вернулась стабильность пре боковом крене, ну и собственно говоря я получил в сухом остатке новую переднюю подвеску. Руль стал туже вращаться при движении, но это было связано со схождением – я промахнулся на 2 градуса. После регулировки на следующий день все встало на свои места.

Все права принадлежат автору публикации: GDai

Добавить новый комментарий

Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.

Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

Или напишите свой комментарий без регистрации

У Вас есть что рассказать?

Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.

Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!

Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!

Читайте также: