Схема ходовой тойота креста

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Доброго времени суток дорогие маркообразные) Вспомнил как в первый раз полез в переднюю подвеску и как впервые менял сайлендблок сам, и подумал, может кому из ребят и пригодится набранный за это время небольшой опыт. Извините если что то упустил, а так же за ошибки. спрашивайте если кого что то заинтересует.Менял все один поэтому фото не очень удачные, не удобно было иной раз просто держать тел чтом сделать снимок.

Миниатюры

Мне про китайский кёрхер понравилось . Это тоже самое, когда говорят "отксерить", перемучивая название производителя . русский язык бля . )))

Миниатюры

рулевой наконечник накручиваем на то же место где был старый,все равно ехать на сход развал придется как никрути.

Миниатюры

Нормально так. Всё по полочкам и понятно.
Паходу он у тя был ушатаный в дрова.

Респектище! Все ясно и понятно! На некоторых фотках плохо читается комент! Но если захочешь, то прочитаешь!))

улыбнули подписи к гайкам и болтам. (17" или 19" ) откуда там система измерений в дюймах. учитывая что 1 дюйм = 2.54 см болты и гайки должны быть просто "белазовских" размеров )))))

почему не в перчатках под конец работал ? :-)

отличная работа. мне оч понравилось то что всё помыто перед работой.

Нормально так. Всё по полочкам и понятно.
Паходу он у тя был ушатаный в дрова.

было немного) улетел в январе в отпуск когда было 50 градусов все пыльники порвались,селикон не ставлю, всё равно так же рвет в 50 градусов и весной снова их менять нужно. прилетел в апреле поездил 3 недели по песку вот итог. Пыльники как всегда было некогда поменять.

P.S Если кто то подумал что за человек то такой, один контракт поставил, то я отвечу, если кто сталкивался с разбором, имею в виду изнутри, то тот знает что постоянно приходят в контейнере новый контракт(до простых покупателей он не доходит всё всегда по знакомым да себе рабочие оставляют), видать японцы только ставят запчасти и разбивают машины, и такое постоянно, в том году по 1300 купил новые токико с новыми пружинами. Кстати стойка которую снял оказалась живая. кинул в гараже пускай лежит может пригодится. Новым запчастям я конечно доверяю, но к примеру сколько стоит нижняя шаровая? я за 500р купил одну и вторую за 1550 от безвыходности, которую видили на фото это за 1550, разницы я не почуствовал, обе ушатались из за пыльников порванных. а кто ездил по якутским дорогам тот меня поймет, я езжу по трассе не редко, грунтовка,зимой мороз ужасный, летом торчат тросы и проволока везде, все рвется на раз 2. ((( разоришься на пыльниках если менять постоянно.

улыбнули подписи к гайкам и болтам. (17" или 19" ) откуда там система измерений в дюймах. учитывая что 1 дюйм = 2.54 см болты и гайки должны быть просто "белазовских" размеров )))))

когда писал отчет в 2 ночи мне козалось там всё было в дюймах)

почему не в перчатках под конец работал ? :-)

отличная работа. мне оч понравилось то что всё помыто перед работой.

фотоапарат сел, а тел жалко было брать перчатками грязными чтоб сфотографировать. пришлось снять ради отчефотоапарат сел, а тел жалко было брать перчатками грязными чтоб сфотографировать. пришлось снять ради отчета.)

Для определения оригинального номера запчасти
нажмите на код требуемой запчасти на схеме.

Схема 1

Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Схема 2

Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Запчасти на Toyota Cresta (Тойота Креста)

Детали задней подвески на Cresta GX90

Для определения оригинального номера запчасти
нажмите на код требуемой запчасти на схеме.

Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Запчасти на Toyota Cresta (Тойота Креста)

Передняя подвеска (подготовка).

это я его уже замотал на скорую руку, тк кровь текла. В итоге еле как задвинул ее обратно и ушел.
P.S. с пальцем вроде норм, перелома нет, просто сильный ушиб и спустя две недели начал отслаиваться ноготь…а так норм, на месте и ладно))
В общем через пару дней после происшествия я друганами таки завел кресту, причем как ни в чем не бывало завелась О_о и переставил ее. Ну а еще через несколько дней (как палец болеть меньше стал) — уже поднял перед на подставки.

В процессе разбора (ооочень рад что в этом году купил себе гайковерт) обнаружил что резинки стаба устали — заменил на полиуретан.

Пока я заживлял палец, шли посылки с разных частей страны. В итоге собрался вот такой комплект нового конфига передней подвески:

норм так, правда?)))
Если коротко:
— распорка подрамника + уши стоковой распорки
— рул. тяги альтеза
— рул. наконечники альтеза
— шаровый брэвис
— теншены на ШС
— поперечные рычаги кастом (не мой) на +35мм
— верхние рычаги 110й марк
— полиуретановые втулки стаба
Сами стойки стаба решил оставить прежние, у них пробег маленький, а платить еще 600р/шт не стал.
Так же, как и хотел сменил свои старые сошки с выносом на новые, как раз для разваренных рычагов

ну и хотел было купить перенос рулевой рейки, но кончились деньги (это у них лучше всего получается), поэтому просто купил спейсеры для удлинения тяг и все. Но в будущем все же куплю проставки переноса.
Кстати, вот столько смазки было изначально в новых шаровых — учтите это!

****
Собрал я это все на место буквально за три вечера. Там ничего сложного нет, просто дольше воевал с пыльниками ШС, тк не хотелось их убить за один сезон. Про пыльники расскажу в следующей записи. Ну и после установки всего мне нужно было узнать, на какую высоту делать стойки и преднатяг пружины, но опустив на подставки увидел такую картину

вроде норм, но подвеска не продавливалась…и нет, это не из-за супер жестких стоек. Вот она причина —

Детали задней подвески на Cresta JZX93

Для определения оригинального номера запчасти
нажмите на код требуемой запчасти на схеме.

Нужно было по работе скататься в Шарыпово, 300км от Красноярска. Доехали нормально, но не понравилось как стала вести себя Cresta на дороге, вроде бы и ровно ехала, но как то мотало по дороге, приходилось иногда подруливать. По приезду обратно в Красноярск, решил залезть в подвеску прям глобально. Зная что год я уже туда не лазил, а проехал около 80ти тысяч километров по нашим "идеально ровным" дорогам, приготовился хорошо, с контрактных авто, были куплены передние нижние шаровые от марка 110, передние верхние рычаги, задние верхние рычаги, задние поперечные рычаги которые с шаровой опорой идут, единственное что пришлось сайлентблоки в них заменить на полиоритан. Продольные рычаги тоже купил с контрактного авто. Были куплены у знакомого контрактные стойки перед/зад с усиленными пружинами OBK, думал Креста станет пожоще, но об этом далее, так же были куплены сайлентблоки в передние поперечные рычаги, сайлентблоки в поперечные задние рычаги были куплены полиоритан, в ступицу были куплены плавающие rbi и сайлы цапфы тоже rbi. Так же еще давненько я прикупил у знакомого подрамник со всеми новыми подушками, его тоже собирался поставить.

Заехал в гараж начал все потихой разбирать, перед перебрал, запресовал в контрактные передние стойки полиоритан сайлы, разобрал прокачал, поставил. Стойки были на вид как новые. Задние не стал менять, так как свои были живые всех живых, просто заменил пружины на OBK. Поставил рычаги передние, тут особо то рассказывать и нечего. Перейдя к заду, сняв все элементы, поставил другой подрамник с новыми подушками и принялся за перепресовку сайлов. Перепресовал рычаги, все хорошо, радостный что дело подходит к завершению можно сказать. Осталось только сайлы пресануть в ступицах, вот тут то и началась беда. Выпресовал их ну как, выбил короче я их быстро, с 2-3 ударов, что цапфы, что плавающий. А вот установить новые тут случилась проблема, сайлентблок плавающий быстро залетел в ступицу, а вот цапфы когда забивал, ступица соскользнула с крепления и кувалдой ударил прям по уху сайла. Фаааак, смотрю какая то трещина пошла, по итогу отломанное ухо сайлентблока цапфы. Пришлось искать по быстрому ступицу. Нашел оплатил привезли с доставкой. После уже подождал знакомых и вместе все запресовали.

На след. День скатался на развал/схождение

Выехал покатались полдня машину стало бросать по сторонам. Заехал на развал схождение, он ушедший прям очень. Стуков и люфтов никаких нету, снова сделали схождение, уехал. И тут началось не описуемое. До сих пор причина не ясна. Проблема следующая. Сайлы запресованные в стойку вылезали в сторону кузова на 4-5 мм. Я их запресовал обратно, тачка ездила полдня после начинало снова мотылять, и сайлы опять выходили в сторону кузова. Раза 4 проделывал эту процедуру. В конечном итоге меня это взбесило, поехал купил новые передних пару стоек Tokiko, плюс выяснилось что рулевой рейке у меня хана сайлентблокам и рейка полстукивала. То бишь при кручении руля, рейка ходила влево, вправо на 3-5 мм. Поехал купил контрактную рейку с 100го чайзера. Плюс поменял крестовину в самом нижнем кардане. Поставил прокатился, стало лучше но все равно не то, когда в яме смотрел на рейку, а знакомый крутил руль. Рейка все равно чуток ходила и ход был именно в сайлах. Снова я не усидел на месте, поехал купил 2 новых сайлентблока полиоритановых в рулевую рейку, и полиоритановую втулку на рейку которая ставится с левой стороны. Поставил все это дело. Все, стуки почти все ушли, рейка стоит как вкопаная. Никуда не болтается. При движении никуда не бросает не влево не вправо, если заезжаешь в колею, едет прямо. Беда исправлена.

Ну и собственно весь список того что заменил.
Контрактные запчасти:
Передние верхние рычаги за пару, 2500р
Нижние шаровые от mark 110 за пару, 1600р
Задние верхние рычаги за пару, 2500р
Задние продольные рычаги за пару, 1000р
Задние поперечные рычаги с шаровой цена за пару 1200 + полиоритановые сайлентблоки за пару 1000р
4 контрактные стойки с пружинами OBK, 4000р + пара сайлентблоков полиоритан в передние стойки, 1000р
задние стойки не ставил, так как свои живые.
Подрамник со всеми новыми подушками, 2000р
Рулевая рейка 100 чайзер, 2500р
Неожиданная покупка ступицы, 1000р

Новые запчасти:
Сайлентблоки передних поперечных рычагов rbi, 1000р
Сайлентблоки задних продольных рычагов полиоритан 1000р,
Сайлентблоки плавающие 1500р
Сайлентблоки цапфы 400р
Крестовина кардана 400р замена крестовины 800р
Сайлентблоки полиоритановые рулевой рейки 950р
Втулка полиоритановая на рулевую рейку, 500р
Новые стойки tokiko, 4000р
Проточка тормозных передних дисков, 1200р
Передние колодки, 1100р
Задние колодки, 1150р

Рычаги и тяги передней подвески на Crown / Majesta JZS151

Для определения оригинального номера запчасти
нажмите на код требуемой запчасти на схеме.

Схема 1

Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Схема 2

Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Запчасти на Toyota Crown / Majesta (Тойота Краун Маджеста)

Toyota Crown 1991-1996. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

cкачать в формате PDF

Автомануал по ремонту Toyota Crown в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер файла: 91,5 Mb

электронная книга в формате pdf

Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.

Что вы найдете в книге по ремонту Toyota Crown?

Подробную информацию об устройстве автомобиля.

Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Toyota Crown.

Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.

Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Toyota Crown.

Описание книги

Книга по ремонту Toyota Crown

Эксплуатация любого автомобиля Toyota Crown невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Toyota Crown содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Toyota Crown разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Crown);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Crown).

Любая из процедур ремонта Toyota Crown приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Crown высококвалифицированными автомеханиками.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Crown Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Обслуживание и ремонт подвески

Предыстория.
В конце ноября резко появился стук спереди справа.
При первом же беглом осмотре даже без ямы, увидел мокрую стойку.
Ну привет, сказал я ей! )))
Самое интересное не было ни морозов, ни в яму не залетал. Просто, видимо подошло ей время.
14 лет как никак и почти 140 т.км…

Думаю, раз буду менять передние стойки, заеду сразу на подъемник и посмотрю всю подвеску.
К стойкам добавились лишь рыбьи глаза (они прямо уже сильно в печальном состоянии оказались, но не смотря на это себя никак не выдавали), и втулки заднего стабилизатора. Начала появляться слабина в резинках и стабилизатор начал немного погуливать.

Покупка.
Открываем каталог сайт где тарюсь и начинаю мониторить что нам предлагают.

По стойкам.
Варианты опять же есть:
-оригинал (8770р/шт)
-KYB (3773р/шт)
-TOKICO (2025р/шт)
-LYNX (1885р/шт)
-Checkstar (1352р/шт)
-Decoo (1153р/шт)
-Bort.
Я конечно приверженец оригинала, но на стойки почти по 9000р пока не готов! ))
Ездил я, отец, многие друзья и знакомые на TOKICO. Претензий к ним никогда нет и не было.
Думал уже брать их, но мой жуткий внутренний интерес к последней позиции, не давал мне покоя! 🙂
Цена — 753р/шт!
Поставщик сразу предупредил, что за качество не отвечает, но люди ставят, ездят и довольны!
Но бывали и браки. Установишь говорит, прокатился кружок, всё хорошо — значит всё хорошо!
Нет, — привозишь назад. Получаешь деньги обратно либо меняем на такие же.
Ок, в корзину.

По втулкам было однозначное решение, ставить только оригинал. В корзину, 369р/шт.

Замена.
С глаз были сняты пыльники. Как и ожидалось, смазки там было как кот наплакал!
Набиваю по полной синей смазкой MOBIL, одеваю назад пыльники и запрессовываю в цапфу.
Опыт в такой замене был неоднократным (на других Маркообразных), поэтому все прошло быстро и без проволочек.

Со втулками стабилизатора никаких проблем не возникло. Открутил болты, снял старые резинки, поставил новые, закрутил.

Всем кайфовой подвески и ровненьких магистралей! 🙂

ремонт подвески часть 1

При покупке ее величества, вся подвеска просила замены. Начнем делать)
План работ:
1) замена сайлентблоков верхнего рычага
2) замена шаровой опоры верхнего рычага
3) замена сайлентблоков нижнего рычага
4) сайлентблок реактивной тяги нижнего рычага

для начала находим схему, чтобы понимать что же нам менять)

Как оказалось, Toyota не особо заботится о своих старых моделях, и цены на определённые запчасти просто стоят с половину стоимости машины( я конечно преувеличиваю). Ну какой смысл покупать оригинальные рычаги за 14 тысяч за штуку? два рычага и почти 30 кэсов, при стоимости самой машины в 200 тысяч) причем отдельно сайлентблоков верхнего рычага в оригинале не существует. Бред. Только аналоги. При покупке какого либо аналога у мена дергается глаз в сомнениях, а точно ли этот кусок дерьма встанет на мою уникальную полноприводную маджесту?
ну да ладно, чего не сделаешь ради любимой машинки)

ход работы:
тут все легко)
— не снимая стойки срываем верхнюю шаровую, затем откручиваем болты верхнего рычага, ставим попутно новый, наживляем шаровую( чтобы потом цапфа не болталась)
срываем рулевой наконечник от шаровой,
— откручиваем стойку от рычага, откручиваем шаровую от цапфы(два болта), откручиваем соединительную тягу двух рычагов нижних, относим все на перепрессовку и в обратном порядке все ставим обратно)

При установке сайлентблока реактивной тяги( он же косой рычаг) будьте внимательны!
Для 4WD опресовываются сайлентболки согласно данной схеме:

Все это действо заняло с перерывами порядка 2-3 часов, учитывая что я первый раз вообще лез в ходовку этих диванов)

Ремонт ходовой спереди.

В июне прошлого года поменял шаровые опоры, но фото, к сожалению, не осталось. В сентябре продолжил. Первым делом заменил пружины передней подвески. Краун после 20-летней эксплуатации просел на правую сторону, и при наезде даже на небольшую ямку справа ощущалось полное сжатие пружины справа вплоть до пробоя. Надо менять! Прикупил пружины по каталогу и поехал на СТО.

Сравнение пружин: новая (чёрная) и старая (белая). Это именно правая пружина. Я-то думал, что разница будет сантиметров в 3-5, а оказалось – почти никакой. Наверное, имеет место быть усталость металла, которая невидима глазом.

Однако после замены пружин Краун выровнялся в осанке. Правда, сперва, передок начало подбрасывать, и не было той привычной плавности хода. Но это поначалу. Потом пружины чуть-чуть осанились, и машина обрела свой привычный комфорт.

Затем настала очередь рулевых наконечников. Менял тогда же, в сентябре.

На очереди – замена рулевой сошки и сход-развал, об этом отпишусь.

Toyota Crown Wagon 1993, 180 h. p. — dealership service

Comments 11

А не подскажешь каталожные номера пружин, если данные остались.Заранее спасибо…

Интересно. У меня вот тоже на правую сторону Вагон перекошен, правда лечили это заменой задних пружин на оригинальные еще предыдущий хозяин. Но вот ничего не изменилось. Сейчас ставлю пневму, думаю, ей точно перекос исправится =)

Очень приятно видеть, что за Краунами все еще ухаживают =)

Спасибо. Поверь опыту, замена задних пружин не решит проблемы перекоса кузова на правую сторону. Такова болезнь Краунов, особенно Вэгонов, лет через 15 эксплуатации по нашим, российским дорогам. Почему? Да тут просто два слагаемых: во-первых, профиль наших дорог для водостока имеет уклон на правую сторону, а во-вторых, нагрузка опять-таки на правую сторону из-за водителя и заднего пассажира, который. как правило, садится со стороны обочины справа. Пневма, возможно и исправит осанку автомобиля, но не думаю, что надолго. Кардинально и менее проблемно поменять передние пружины. Тогда осанка исправится и без пневмы. Так сделал я. Помогло. Пружины фирмы ОВК.

Линейка двигателей Toyota JZGE — это серия бензиновых автомобильных рядных шестицилиндровых двигателей, которая пришла на замену линейке M. Все двигатели серии имеют газораспределительный механизм DOHC с 4 клапанами на цилиндр, объём двигателей: 2.5 и 3 литра.

Технические характеристики 1JZ-GE, 1-е и(2-е) поколение:Тип: Бензиновый, впрыск Объём:2 491 см3 Максимальная мощность:180 (200) л.с., при 6000 (6000) об/минМаксимальный крутящий момент:235 (255) Н•м, при 4800 (4000) об/мин Цилиндров: 6. Клапанов:24 . Диаметр поршня 86 мм, ход поршня — 71.5 мм.Степень сжатия — 10 (10.5).

Ремонт Toyota Cresta

Toyota Cresta – это серия седанов люкс-класса, которая появилась в 1980 году. Автомобили строились на одной платформе с Chaser и Mark II. За время производства (до 2001 года) сменилось 5 поколений модели. Автомобили этой линейки относятся к классическим представителям JDM – внутреннего японского рынка. Несмотря на свой возраст и большие пробеги, они имеют внушительную армию поклонников. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день цена этих машин весьма невелика, они часто становятся базой для проектов многих тюнинг-ателье. Отметим, что эти модели не поставлялись в Россию официально, однако нередко встречаются в нашей стране (даже в ее европейской части).

Спецификации

Все автомобили, за исключением моделей первой генерации, комплектовались бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Моторы идентичны тем, что устанавливались на соплатформенные Chaser и Mark II. Соответственно, среди них были как экономичные ДВС, так и весьма мощные. Модели имели в основе заднеприводную платформу, однако встречаются и версии с передачей крутящего момента на обе оси. Достаточно долгое время независимой была только передняя подвеска. Также встречаются модификации с барабанными тормозными механизмами на задней оси (передние – неизменно дисковые). С каждым поколением увеличивалось и количество предлагаемых опций. Например, автомобили могли быть оборудованы подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками, аудиосистемой, а интерьер дополнен декоративными вставками из натуральных материалов.

Рассмотрим встречающиеся моторы:

1.8, бензин, атмосферник (100-120 л.с.)
2.0, бензин, атмосферник (130-150 л.с.)
2.0, бензин, турбонаддув (170-210 л.с.)
2.5, бензин, атмосферник (180 л.с.)
2.5, бензин, турбонаддув (280 л.с.)
3.0, бензин, атмосферник (200-220 л.с.)
2.4, дизель, атмосферник (83-85 л.с.)
2.4, дизель, турбонаддув (96 л.с.)

В паре с этими ДВС работали механические и автоматические коробки передач. МКПП имели 5 ступеней, а АКПП – 4.

Эксплуатация

Автомобили серии демонстрируют высокий уровень надежности. Даже оказываясь в наших не самых простых условиях эксплуатации, они с достоинством выдерживают и не самое качественное топливо, и низкие температуры, и разбитые дороги. Однако процесс естественного износа остановить невозможно, поэтому, выбирая автомобиль в возрасте, необходимо провести тщательную диагностику в грамотном автосервисе Toyota. Также отметим возможные сложности с наличием кузовных деталей. Многие элементы придется приобретать на заказ или искать на авторазборах.

Куда обратиться?

Если необходимо проведение ремонта Toyota Cresta, следует подобрать достойный сервисный центр. Отметим, что мастера далеко не каждой СТО имеют опыт работы с представителями японского автопрома ранних годов выпуска. Соответственно, и помощь Вам смогут оказать далеко не в каждом техцентре. Чтобы быть уверенным в высоком качестве всех восстановительных операций, воспользуйтесь услугамиАвтосервиса Кволити Моторс, расположенного в Москве. Это позволит в кратчайшие сроки локализовать неисправность и избавиться от нее.

Несколько аргументов в пользу ремонта Toyota Cresta в Кволити Моторс:

Бесплатная диагностика
ТО под ключ
Ремонт ДВС и КПП любой сложности
Кузовной цех
Малярный цех
Профессиональный детейлинг

Система зажигания двигатель 1JZ-GE 2JZ-GE.

Распределитель зажигания.

Распределитель — стандартного исполнения. Внутри находятся датчики положения и частоты вращения и бегунок.

Контакты высоковольтных проводов в крышке пронумерованы. Первый цилиндр помечен для установки. Единственная неудобность установка распределителя в головку. Привод шестеренчатый, но и он имеет метки для правильной установки. Проблемы с распределителем, как правило, связаны с протеканием масла. Либо по внешнему кольцу, либо через сальник внутри. Внешнее резиновое кольцо быстро без проблем меняется, а вот замена сальника вызывает определенные трудности. Горячая посадка маркерной шестерни — процесс замены сальника сводит на нет. Но при грамотном подходе и умелых руках эта проблема решаема. Размер сальника 10х20х6. Электрические проблемы распределителя стандартные — износ или заедание уголька в крышке, загрязнение контактов крышки и бегунка и увеличение зазоров, вследствие выгорания контактов.

Катушка зажигания и коммутатор, высоковольтные провода.

Важно при эксплуатации производить плановую замену свечей по пробегу. Конструктивно провод 6-го цилиндра подвержен попаданию воды. Это также приводит к пробоям 4-й цилиндр полностью недоступен для диагностики и осмотра

Доступ возможен только при демонтаже части впускного коллектора. 3-й цилиндр подвержен попаданию антифриза при демонтаже корпуса заслонки — это следует учитывать при ремонтах. На работу системы зажигания влияет протечка масла из-под клапанных крышек. Масло разрушает резиновые наконечники высоковольтных проводов. Рестайлинговые моторы были оборудованы системой зажигания DIS (одна катушка на два цилиндра) без распределителя. С выносным коммутатором и датчиками коленвала и распредвала.

Основные отказы – пробой резиновых наконечников катушек и проводов, при износе свечей зажигания, уязвимость 6го и 3го цилиндров, и попадание воды, масла и грязи при общем старении двигателя. При зимних заливах нередки случаи разрушения разъёмов катушек и проводов. Затрудненный доступ к средним цилиндрам заставляет владельцев забывать об их существовании. Правильное обслуживание и сезонная диагностика полностью снимает все эти проблемы и хлопоты.

Условия эксплуатации, тонкие места в ремонте, проблемы двигателей 1JZ-GE 2JZ-GE .

Диагностика: Дата со сканера.

Разработчики заложили достаточно информативную диагностическую дату, по которой можно производить точный анализ работы датчиков по сканеру. Заложили необходимые тесты датчиков. Исключение составляет система зажигания, которая практически не диагностируетсясканером. В дате представлена работа всех датчиков и электронных блоков без излишеств. В графическом режиме информативен просмотр переключения датчика кислорода. Имеются тесты проверки топливного насоса, изменение времени впрыска ( длительность открытия инжекторов), активация клапанов VVT-i, EVAP, VSV, IAC. Единственный минус, нет теста – баланса мощности с поочередным отключением инжекторов, но и этот изъян можно легко обойти- отключением разъемов с инжекторов, для определения неработающего цилиндра. В целом большинство проблем распознаются при сканировании, без использования дополнительного оборудования. Главное, что бы сканер был проверенным и с правильным отображением параметров и символов.

Ниже скриншоты с дисплея сканера.

Фото. Нереальные данные датчика кислорода(замыкание сигнальной цепи на цепь подогрева).

Фото.Ошибка программного обеспечения сканера

Фото.Окно с перечнем тестов активации исполнительных органов.

Фото.Отображение текущих данных датчиков кислорода в графическом режиме.

Фото. Фрагмент текущих данных со сканера.

Система электронного управления

Управление впрыском топлива.

Различные датчики определяют давление воздуха во впускном коллекторе, частоту вращения коленчатого вала двигателя, а также содержание кислорода в отработавших газах, температуру охлаждающей жидкости, температуру воздуха на впуске, атмосферное давление и др., и преобразуют полученную информацию в электрический сигнал, посылаемый к электронному блоку управления.

На основании этих сигналов электронный блок управления определяет требуемое количество топлива и управляет форсунками. Объем подаваемого топлива регулируется продолжительностью поднятого положения запорной иглы форсунки.

Управление углом опережения зажигания.

В память электронного блока управления заложены значения оптимального угла опережения зажигания при всех возможных режимах работы двигателя. Используя сигналы различных датчиков, контролирующих условия работы двигателя, электронный блок управления вырабатывает импульсы, управляющие искрообразованием, в строго определенные моменты времени.

Система управления частотой вращения холостого хода.

В память блока электронного блока управления заложены данные оптимальной частоты вращения холостого хода, отвечающие различным условиям (например, температуре охлаждающей жидкости, вкпючению/выкпючению кондиционера т. д.). Сигналы датчиков поступают в электронный блок управления, который управляет потоком воздуха через перепускной канал (помимо дроссельной заслонки) и регулирует частоту вращения холостого хода в соответствии с заданной величиной.

Диагностика.

Топливная система Фильтр, форсунки, регулятор давления топлива.

Среднее давление топлива, необходимое для работы двигателя составляет 2,7-3,2 кг/см3.При понижении давления до 2.0 кг наблюдаются провалы при перегазовках, ограничение мощности, прострелы во впуск. Замер давления удобно производить на входе в топливную рейку, выкрутив предварительно демпфер. Здесь также удобно подключаться для промывки топливной системы.

На фото правильный импульс.

Попадание воды — губительно для инжектора.Так как в дате не предусмотрен тест проверки работоспособности цилиндров,то определить неработающий или неэффективно работающий цилиндр можно отключением соответствующего инжектора.Промывку инжекторов производят по показаниям диагностики. Основание для промывки Ошибки бедной смеси 25(Р0171), либо показание газоанализатора — большое количество кислорода в выхлопе. Регулятор давления топлива установлен на топливной рейке. Он отрегулирован на сброс давления в обратку выше 3,2 кг. Механизм ломается при попадании воды. Других проблем с ним в моей практике не случалось. Топливный насос установлен в баке. Насос стандартного исполнения. Его работоспособность оценивается при замере давления (при снятой вакуумной трубке на регуляторе давления). При понижении рабочего давления до 2,0кг — двигатель теряет мощность.

В заключение хотел бы отметить следующее. Двигатель является достаточно надёжным — даже при условии неправильной эксплуатации отечественными владельцами. За годы эксплуатации в Российских условиях двигатель завоевал статус надежного и неприхотливого мотора.

Читайте также: