Как проверить бензонасос шкода фабия
Обновлено: 05.07.2024
аккумуляторная батарея, стартер, генератор, щиток приборов, стеклоомыватели, стеклоочистители, фары и фонари, подрулевые переключатели, блок предохранителей.
Не стоит бежать к официалам и покупать у них за бешеные деньги. Проблема решается просто. Покупаем бензонасос от отечеств ваз 2112 или 2110 мы брали от 12ки бош. Отдаем машину не тупому электрику и он его переделывает на ваш автомобиль. Уже 3 машины бегают с такими бензонасосами, разницы ни какой. Почему сгорает бензонасос? Не надо ездить постоянно на горящей лампе уровня бензина. Так как бензонасос охлаждается тем же бензином. Все машины у кого сгорели бензонасосы ездили именно так, заливая в бак по 5л. Результат не заставил себя долго ждать.
точно так ко многим иномаркам подходит (видел как ставили на 406 Пыжик и сравнивал со своим на Хонде)
utro56 писал(а): Не стоит бежать к официалам и покупать у них за бешеные деньги. Проблема решается просто. Покупаем бензонасос от отечеств ваз 2112 или 2110 мы брали от 12ки бош. Отдаем машину не тупому электрику и он его переделывает на ваш автомобиль. Уже 3 машины бегают с такими бензонасосами, разницы ни какой. Почему сгорает бензонасос? Не надо ездить постоянно на горящей лампе уровня бензина. Так как бензонасос охлаждается тем же бензином. Все машины у кого сгорели бензонасосы ездили именно так, заливая в бак по 5л. Результат не заставил себя долго ждать.
Если не секрет какая у вас машина (ну кроме того что фабия II) ,комплектация, год выпуска, пробег ? Что-то печально дела обстоят - рейка, бензонасос, генератор. У меня на б/у тазике с пробегом скрученным и то такого не было
Конечно не секрет. Она с 2007г. выпуска. В эксплуатации с 28 декабря 2007. Комплектация- база. Пробег 174 тыс км. И это далеко не единственные проблемы которые были. Машина в интенсивной эксплуатации по этому у меня наверно раньше всех выскакивают поломки.
Забыл написать, что двигатель 1,2 69л/с.
utro56 писал(а): Конечно не секрет. Она с 2007г. выпуска. В эксплуатации с 28 декабря 2007. Комплектация- база. Пробег 174 тыс км. И это далеко не единственные проблемы которые были. Машина в интенсивной эксплуатации по этому у меня наверно раньше всех выскакивают поломки.
Забыл написать, что двигатель 1,2 69л/с.
Да оно самое. Но все равно надо отдать должное. По сравнению хотя бы с нашими калинами ломается реже приблиз в соотношении мой 1 ремонт на 3-4 темнота калины.
utro56 писал(а): Да оно самое. Но все равно надо отдать должное. По сравнению хотя бы с нашими калинами ломается реже приблиз в соотношении мой 1 ремонт на 3-4 темнота калины.
На Форд Фокус1 ставил бензонасос отТАЗа, отлично чирикает, и в 6 раз дешевле оригинала.
А крепление один в один, только разъём поменяли.
А у меня после замены насоса обнаружилась такая беда: давление все в норме, машинка шустрая, но вот когда в баке бензина мало становится, даже до того как загорится контрольная лампа, машина может заглохнуть в самых неожиданных местах, заводится потом где-то со второй попытки, ощущение что в магистраль попадает воздух. Приходится всегда ездить с большим количеством бензина) Что я мог не так собрать в насосе? Менял только сам электромотор насоса, все остальное родное. Не смог я понять как там он работает. Каким образом бензин должен забираться из стакана.
сегодня столкнулся с проблемой: вечером после работы не завелась машина. точнее завелась, потряхтела и заглохла. после чего попытки завести не увенчались успеха.
характерный звук бензонасоса при открывании водительской двери и поворачивании ключа зажигания пропал.
естественно подозрение на то что он сгорел. предпосылка одна есть: две недели назад на трассе не было заправки в течении 80 км и датчик бензина вообще показывал 0 пока не нашел заправку.
просто не знаю что делать: или сразу покупать новый насос и менять на месте, или все таки отбуксировать на диагностику. машина стоит возле офиса.
подскажите как быть!
То что ездили 80 км с минимумом бензина это не причина для сгорания насоса. Тогда вероятнее что заглохли бы где-то в дороге. Видимо просто совпало так.
ну честно говоря не верил до последнего, что после 60 тыс.км пробега может сгореть насос.
в итоге долбанная сигнализация оказалось что контакт отошел.
ох уж этот старлайн. уже в который раз мне трудности создает.
Кто-то уже отписывался,что не обязательно покупать оригинальный насос.Я на Ф\В Мультивен ставил с Ваз 10,только к погружному корпусу надо пластиковыми хомутами прикрепить новый насос вместе с фильтром,чтобы он не упирался в днище бака,потому,что идет вибрация от насоса и этот шум хорошо слышен. На Фольксе мотор 3,2 об. десяточного насоса вполне хватало даже при Астраханской жаре и поездках в Сочи и т.д.
Даже ВАЗовский ставить незачем, есть куча неоригиналов по качеству не уступающих ВАЗовскому и по цене не сильно отличаются, а проблем с установкой никаких не будет уже.
Пожалуй подниму тему. На машинке накрылся бензонасос (именно он, а не как предполагают официалы "Топливный фильтр" и тд предлагаю за 3500 диагностику и за 9000 замену насоса). Но вот беда, где взять сам насос? Друзья, подскажите есть ли аналоги и что именно за аналоги? А главное где их взять, очень нужно поставить до понедельника машинку на колеса, но вот exist пока не может помочь, ибо придется ждать. А официалы помогать и не планируют, ибо ценник заворачивают немалый. Вся надежда на форум!
В состав системы питания входят элементы следующих систем: – системы подачи топлива, включающей в себя топливный бак, модуль электрического топливного насоса, топливный фильтр, трубопроводы, шланги, топливную рампу с форсунками; – системы воздухоподачи, состоящей из воздушного фильтра, воздухоподводящего рукава и дроссельного узла; – системы улавливания паров топлива, в которую входят адсорбер, клапан продувки адсорбера и соединительные трубопроводы.
Функциональное назначение системы подачи топлива – обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается дроссельным узлом. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ, контроллер), непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку и тепловое состояние двигателя, скорость движения автомобиля, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах.
Особенностью системы впрыска автомобиля Skoda Fabia является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчика фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, через 720° поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.
Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда(зонд). В выпускном коллекторе, объединенном с каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катколлектор), установлен управляющий датчик концентрации кислорода, который совместно с блоком управления двигателем и форсунками образует контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (соответственно топливо и воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитических нейтрализаторов отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси.
Поскольку датчик концентрации кислорода включен в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым. Помимо управляющего датчика, в приемной трубе системы выпуска отработавших газов установлен еще и диагностический датчик концентрации кислорода. По составу газов, прошедших через нейтрализатор, он определяет эффективность работы системы управления двигателем. Если блок управления двигателем по информации, полученной от диагностического датчика концентрации кислорода, фиксирует превышение нормы токсичности отработавших газов, не устраняемое тарировкой системы управления, то он включает в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и заносит в память код ошибки для последующей диагностики.
Топливный бак, отформованный из специальной пластмассы, установлен под полом кузова в его задней части и прикреплен двумя стальными хомутами. Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров топлива.
Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают топливный модуль, в левой части выполнены патрубки для присоединения наливной трубы и шланга вентиляции. Из топливного модуля, включающего в себя насос, фильтр грубой очистки топлива и регулятор давления, топливо через выносной топливный фильтр подается в топливную рампу, закрепленную на головке блока цилиндров. Из топливной рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу.
Топливопроводы системы питания комбинированные в виде соединенных между собой трубопроводов и резиновых шлангов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Шланги системы питания изготовлены по особой технологии из маслобензостойких материалов. Применение шлангов, отличающихся по конструкции от рекомендованных, может привести к отказу системы питания, а в некоторых случаях и к пожару.
Топливный модуль включает в себя электрический насос, топливный фильтр и датчик указателя уровня топлива.
Топливный модуль обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает вероятность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не за счет разрежения. Кроме этого улучшается смазывание и охлаждение деталей топливного насоса.
Топливный насос погружной, с электроприводом, роторного типа. Насос установлен в топливном модуле, расположенном в топливном баке. Топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением (номинальное давление топлива в режиме холостого хода примерно 270–310 кПа).
Фильтр очистки топлива полнопоточный, установлен на кронштейне топливного бака. При засорении фильтра его необходимо заменить. В фильтр очистки топлива установлен регулятор давления топлива.
Топливная рампа А, представляющая собой пустотелую трубчатую деталь с отверстиями для установки форсунок Б, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускной трубе. Форсунки уплотнены в гнездах резиновыми кольцами. Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускной трубы и закреплена двумя болтами.
Форсунки своими распылителями входят в отверстия впускной трубы. В отверстиях впускной трубы форсунки уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами.
Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя – топливо подается во впускную трубу. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Воздушный фильтр установлен на двигателе. Фильтрующий элемент бумажный, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности. Воздушный фильтр соединен воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом.
Дроссельный узел, представляющий собой простейшее регулирующее устройство, служит для изменения количества основного воздуха, подаваемого во впускную систему двигателя, установлен на входном фланце впускной трубы и прикреплен четырьмя болтами. На входной патрубок дроссельного узла надет формованный воздухоподводящий резиновый рукав, закрепленный хомутом и соединяющий дроссельный узел с воздушным фильтром.
В состав дроссельного узла входит датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.
Регулятор холостого хода представляет собой электромагнитный клапан, управляемый сигналами блока управления двигателем.
Блок управления двигателем, обработав сигналы от датчиков, определяет необходимость открытия клапана регулятора и передает импульсы на выводы регулятора.
При каждом управляющем импульсе клапан регулятора перемещается относительно седла на определенную величину. Во впускную трубу через каналы в дроссельном узле поступает дополнительный воздух. Определяя разрежение во впускной трубе двигателя, блок управления стремится поддерживать его на заданном уровне, периодически открывая и закрывая клапан регулятора холостого хода, обеспечивая тем самым подачу постоянного количества дополнительного воздуха для поддержания постоянной частоты вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Изменяя величину открытия и закрытия клапана регулятора, блок управления компенсирует значительное увеличение или уменьшение количества подаваемого воздуха, вызванное его подсосом через негерметичную впускную систему или, напротив, засорением воздушного фильтра.
Включение дополнительных агрегатов вызывает увеличение нагрузки двигателя, сопровождающееся снижением частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода и изменением разрежения во впускной трубе, что также компенсируется блоком управления с помощью регулятора.
Впускная труба по своим каналам обеспечивает поступление необходимого количества воздуха непосредственно в камеры сгорания каждого из четырех цилиндров.
Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Устройство системы описано ниже в подразделе Система улавливания паров топлива.
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
Причины неисправности бензонасосов не всегда одинаковы, да и сами устройства могут быть электрическими и механическими. Диагностика работоспособности этих типов имеет отличия, поэтому мы рассмотрим способы проверки работы бензонасосов отдельно. Тем не менее работу бензонасоса можно проверить максимум в 7 этапов.
Необходимость проверки бензонасоса появляется при следующих признаках неисправности:
Проверка исправности бензонасоса на инжекторе
Когда с поворотом ключа зажигания вы слышите легкое жужжание, небольшой гул, то это так работает топливный насос, нагнетая бензин создает давление в системе. Если при попытке завестись таких признаков работы бензонасоса нет, тогда можно предполагать неисправность электрики, самого насоса или его отдельных частей. Поэтому рассмотрим как можно проверить работу бензонасоса по этапной логической цепочке. Начиная от того поступает ли питание на БН и заканчивая тем, качает ли бензонасос вовсе, и если да, то какое создает в топливной рампе давление.
Этап 1. Проверка предохранителя
Проверка предохранителя топливного насоса предполагает осмотр целостности токопроводящей пластины и в случае обрыва его замену. Но если нового предохранителя нет, тогда на контакты предохранителя намотать одну жилку проволоки из меди. Снова сгорел — значит, проблема может быть в проводке.
Этап 2. Проверка реле
Чтобы проверить реле бензонасоса, вынимаем его из гнезда, подключаем 12 вольтовую лампочку по схеме. Если лампочка работает, само реле тоже исправно. Как вариант, — использовать мультиметр в режиме омметра, чтобы замерить сопротивление обмотки катушки реле. Один щуп присоединяется к клемме 85, а другой — к 86. Устройство покажет обрыв, если реле вышло из строя.
Убедитесь, что клеммы не окислились — это негативно сказывается на электроснабжении двигателя топливного насоса!
Этап 3. Проверка подачи питания на БН
Проверка напряжения бензонасоса осуществляется посредством использования мультиметра. Щупы измерительного прибора в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) нужно подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Включить зажигание и снять показания на устройстве. 12-12.5 вольт — нормальное рабочее напряжение. Если напряжение есть, но насос не работает, проверяем электродвигатель.
Этап 4. Проверка электродвигателя бензонасоса
Чтобы исключить поломку электродвигателя, подаем непосредственно от аккумулятора на клеммы бензонасоса питание 12 вольт. Работает — проверяем его производительность, обратный клапан, замеряем давление манометром. Не работает — проверяем катушку на обрыв.
При поступлении напряжения на клеммы бензинового насоса он не работает? Проверим обмотку статора: берем тестер (мультиметр) переводим в режим омметра, он должен показать сопротивление, иначе есть проблема с обмоткой и ее надо заменить. При показаниях сопротивления, проблема может заключаться в том, что на корпус бензонасоса коротит обмотка. Щуп тестера — на плюсовую клемму, второй — на корпус. Если коротит — обрыва не будет.
Этап 5. Проверка фильтра грубой очистки
Демонтировав фильтр грубой очистки (см. тех. документацию автомобиля) с бензонасоса, вы даже визуально сможете определить, насколько он загрязнен. При наличии большого количества отложений показана замена фильтров, если проблема застала в дороге — используйте щетку и бензин, чтобы очистить её.
Профилактическая проверка бензонасоса, которая включает в себя очищение бака, фильтров и форсунок поможет сэкономить на дорогостоящем устройстве! И пользуйтесь качественным топливом!
Этап 6. Проверка обратного клапана
Обратный клапан должен постоянно препятствовать движению жидкости в обратном направлении.В процессе эксплуатации его работоспособность уменьшается, что снижает технические характеристики.
1 способ. Проверка обратного клапана заключается в замере давления манометром. Подключить его нужно на ту часть системы, которая напрямую задействована в питании топливом ДВС. Показатели давления не должны выходить за 3 кг/кв. см. (справедливо для легковушек). И при остановке двигателя давление не должно падать резко.
Проверка и чистка обратного клапана
2 способ. Чтобы проверить работу обратного клапана бензонасоса без манометра, нужно пережать обратку и смотреть, как работает двигатель. При неисправности обратного клапана ДВС будет работать на повышенных оборотах (при условии что нет других проблем).
3 способ. Сочетает в себе и диагностику, и чистку обратного клапана одновременно. Снимите и осмотрите его — засорение, требующее зачистки, видно невооруженным взглядом. Продуть клапан можно и плотной струей воздуха, но лучше пропустить через него воду под напором. Таким образом вы совместите проверку клапана с его чисткой. Если же и после этого клапан не работает, нужна его замена.
Этап 7. Проверка давления
Чтобы диагностика позволяла верно определить показатели давления, нужно сбросить начальное давление топлива, отключив предохранитель бензонасоса.
Проверка манометром как качает бензонасос
Как проверить бензонасос манометром
Проверить бензонасос манометром на исправность можно так: подключаем устройство к топливной рампе. Вывод — через кромку капота на лобовое стекло, где устанавливаем устройство надежно.
Фиксируем замеры в:
Статичном положении. Поворачиваем ключ зажигания и смотрим на показания манометра, они не должны превышать 3,7 атм.
Динамике. Включаем третью передачу (скорость около 50 км/ч), наблюдая за данными манометра. При движении, если проблема в давлении, показатели будут либо ниже 3 атм., либо выше 3,7 атм.
Низкое давление в топливной системе может быть следствием утечки топлива. Пропуск горючего покажет снижение давления ниже 1,6 атм. Место неисправности: форсунка или регулятор топлива.
Следует заметить, что, при всей схожести (принцип работы, предназначение), способы диагностики бензонасоса механического отличаются, а в чем, — рассмотрим подробнее ниже.
Проверка бензонасоса карбюраторного авто (механический)
Механический бензонасос — схема
Чтобы проверить работоспособность бензонасоса, следует:
- Снять топливный шланг с впускного штуцера карбюратора.
- Погрузить шланг в специально приготовленную прозрачную бутылку.Активно задействуя рычаг подкачки вручную, замечаем, насколько сильной и плотной струей подается топливо. Примеси воздуха не должны быть визуально заметны.
Не является признаком поломки выход струи с запозданием, особенно если авто долго стояло. Как правило, диафрагмы восемь и девять и являются главной причиной неисправности.
Как бы там ни было, осмотреть нужно и сетчатый фильтр, и впускной/выпускной клапан.
Даже при замене прокладок может быть утечка топлива. В таком случае проблема заключается в герметичности корпуса бензонасоса вследствие деформации при ремонте.
Механические бензонасосы иномарок нередко представляют собой неразборную конструкцию, поэтому ремонту не подлежат!
Подытожим:
Причины неполадок бензонасоса, как электрического, так и механического, разнообразны, и необходимость найти/устранить поломку может застать вас врасплох во время пути. Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете самостоятельно осуществить весь необходимый комплекс мер по диагностике данного устройства. И начать стоит с подачи питания (если это электробензонасос) и работы диафрагмы, когда проверяется топливный насос механического типа. Очень часто нестабильная работа бензонасоса связана не с его поломкой, а сопутствующих деталей — фильтра, обратного клапана или форсунок.
Читайте также: