Подвеска рено сценик 2 схема
Обновлено: 03.07.2024
В зависимости от типа двигателя автомобили Рено Меган могут комплектоваться двумя типами заднего моста.
Автомобили с двигателями до 90 л.с.оборудуются задним мостом с продольными рычагами и независимой задней подвеской колес (см. верхнюю часть рис.10).
Продольные рычаги крепятся к продольным рычагам сайлент-блоками, которые не требуют обслуживания.
Подрессоривание задней подвески Рено Меган выполняется двумя смонтированными на балке моста торсионами и двумя отдельно стоящими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает крен на поворотах.
Модели автомобилей Рено Меган мощностью от 90 л.с. имеют заднюю подвеску, поперечная балка которого представляет собой соединение из двух сочлененных торсионов.
Продольные рычаги соединены между собой балкой L-образного сечения, которая дополнительно действует как стабилизатор поперечной устойчивости (см. нижнюю часть рис.10).
Преимущество задней подвески Рено Меган такого типа состоит в повышенной поперечной устойчивости, лучшем подрессоривании и комфорте движения.
ППодшипники ступиц задних колее запрессованы в тормозные барабаны. У автомобилей с задними дисковыми тормозами тормозные барабаны находятся на тормозном диске. Подшипники ступицы имеют смазку долгосрочного действия (вечную) и не требуют обслуживания.
Рис. 10. Задняя подвеска Рено Меган
1 - торсионная балка, 2 - торсионы, 3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - амортизатор, 5 - продольный рычаг, 6- L-образная поперечная балка, 7- двухсоставные торсионы
Замена амортизаторов задней подвески Рено Меган
Операции по замене амортизаторов задней подвески Рено Меган :
- При снятии и установке амортизаторов автомобиль должен стоять на колесах.
- Вывинтите болт крепления нижней опоры амортизатора. При этом автомобиль должен стоять на колесах.
- Отметьте положение подкладочной шайбы. Её надлежит устанавливать в прежнее положение.
- Отметьте краской положение заднего колеса на ступице Рено Меган. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.
- Ослабьте гайки крепления колеса. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах.
- Установите автомобиль на подъемник и снимите заднее колесо.
- Вывинтите болт крепления верхней опоры амортизатора и снимите амортизатор.
- Проверьте работоспособность амортизатора задней подвески Рено Меган.
Перед установкой нового амортизатора несколько раз вдавите его шток до упора и отпуская его, удерживая амортизатор в вертикальном положении. Таким способом амортизатор приводится в рабочее состояние после хранения.
- Смажьте новые болты крепления амортизатора Рено Меган тонким слоем молибденовой смазки.
- Закрепите верхнюю опору, амортизатора болтом, установив прокладочную шайбу и затянув болт вручную, не выполняя его окончательную затяжку.
- Поставьте снятое заднее колесо, руководствуясь метками, сделанными перед демонтажем.
- Опустите автомобиль Renault Megane на колеса и затяните колесные болты в перекрестном порядке с приложением усилия 90 Нм.
- Закрепите нижнюю опору амортизатора и затяните болт с приложением усилия 130 Нм.
- Выполните окончательную затяжку болта верхней опоры амортизатора Рено Меган с приложением усилия 100 Нм.
Замена подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган
Дефект подшипника ступицы заднего колеса Рено Меган проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес.
Подшипник прочно посажен на ступице, поэтому его снятие и установка возможны лишь с помощью подходящего пресса в условиях мастерской.
Не допускается выбивание подшипника с помощью подходящего пробойника. Выпрессованный подшипник подлежит заменена новый.
Работы по замене подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган:
- Снимите ступицу вместе с тормозным барабаном/тормозным диском.
- Снимите стопорное кольцо подшипника ступицы на тормозном барабане или тормозном диске.
- Выпрессуйте подшипник из тормозного барабана, установив на него небольшой отрезок трубы подходящего диаметра.
- Почистите ступицу ветошью, смоченной в спирте.
- Запрессуйте подшипник ступицы Рено Меган с помощью пресса и небольшого отрезка трубы в тормозной барабан до упора в выступ ступицы.
- Зафиксируйте подшипник новым стопорным кольцом.
- Отрегулируйте стояночный тормоз.
Замена тормозного барабана, тормозного диска и ступицы Рено Меган
Операции по замене тормозного барабана, тормозного диска и ступицы Рено Меган:
- Отметьте краской положение задних колес на ступице. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.
- Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль Renault Megane при выполнении этой операции должен стоять на колесах.
- Установите автомобиль на козлы и снимите задние колеса.
- Отсоедините трос привода стояночного тормоза.
Автомобили Рено Меган с барабанным тормозным механизмом задних колес:
- Отведите тормозные колодки от тормозного барабана. Для этого вставьте в одно из отверстий под колесный болт отвертку и отожмите рычаг привода стояночного тормоза к центру автомобиля. При этом штифт высвободится и рычаг можно отжимать по направлению движения.
- Отожмите рычаг привода колодок по направлению движения автомобиля, чем обеспечивается отвод колодок от внутренних стенок барабана.
Автомобили Рено Меган с дисковым тормозным механизмом задних колес:
- Снимите тормозные колодки задних колес.
- Отсоедините от суппорта трос привода стояночного тормоза.
- Ослабьте крепление тормозного шланга на суппорте накладным ключом. Полностью шланг не отвинчивайте.
- Отвинтите два болта крепления суппорта и извлеките их вместе с прокладочными шайбами.
- Отсоедините тормозной шланг от суппорта Рено Меган.
- Снимите колпачок гайки ступицы с помощью подходящего съемника молоткового типа. Если съемника нет, то колпачок осторожно сбейте зубилом и резиновым или пластмассовым молотком, перемещая зубило по окружности колпачка. Колпачок подлежит замене на новый.
- Установите колесо и опустите автомобиль Renault Megane.
- Ослабьте затяжку гайки ступицы, не отвинчивая её полностью.
Затяжка гайки ступицы выполнена с большим моментом затяжки. При отвинчивании гайки автомобиль должен стоять на колесах с включенной передачей и затянутым стояночным тормозом.
- Отвинтите гайку со ступицы и снимите её вместе с регулировочной шайбой.
- Снимите тормозной барабан или тормозной диск Рено Меган. При необходимости их можно снять, воспользовавшись съемником, который крепится колесными болтами и упирается в хвостовик.
- Тщательно очистите тормозной барабан или же тормозной диск. Осмотрите его на предмет наличия повреждений, износа, соответствия остаточной толщины допустимым значениям.
- Установите регулировочную шайбу.
- Навинтите новую гайку ступицы и затяните её с приложением усилия 180 Нм.
- Момент затяжки весьма большой, поэтому ключ на гайке ставьте горизонтально и надавливайте на него сверху, чтобы автомобиль при затяжке не сместился и не упал с подставки.
- Набейте в колпачок гайки ступицы немного смазки для подшипников ступицы набейте колпачок на гайку резиновым молотком.
- Поврежденный колпачок в обязательном порядке замените. Если герметичность гайки не будет обеспечена, то в ступицу попадет вода и подшипник ступицы будет разрушен.
Автомобили Рено Меган с дисковыми тормозами задних колес:
- Подсоедините тормозной шланг к суппорту и затяните его вручную.
- Почистите перед установкой суппорта резьбу болтов его крепления, а затем смажьте защитной смазкой.
- Установите на место суппорт и закрепите его болтами с прокладочными шайбами. Момент затяжки болтов составляет 100 Нм.
- Установите тормозные колодки Рено Меган.
- Затяните гайку тормозного шланга на суппорте с приложением усилия 20 Нм.
- Удалите воздух из колесного тормозного цилиндра.
- При этом следите за тем, чтобы расширительном бачке было достаточное количество жидкости. Если бачок будет опустошен, то придется прокачивать всю тормозную систему.
- Закрепите на суппорте трос привода стояночного тормоза.
- Поставьте снятое заднее колесо, руководствуясь метками, сделанными перед демонтажем.
- Опустите автомобиль Рено Меган на колеса и затяните колесные болты в перекрестном порядке с приложением усилия 90 Нм.
- Выжмите несколько раз педаль тормоза, чтобы самоустановились тормозные колодки.
Также в подготовку входит полное вывешивание передней части машины. Я это сделал двумя домкратами и досками
после чего ныряем под машину и изучаем конструктив в живую, как говорится, а выглядит сие чудо вот так
Маленький совет — если нет желания ковыряться в грязи — дрель и железная щетка-насадка поможет решить эту проблему буквально за 5-10 минут.
Далее инструменты в руки и понеслась (последовательность не играет роли по моему)
стойки стабилизатора долой
болт крепления и саму шаровую долой
рулевые наконечники долой
Далее поддомкрачиваем подрамник для безопасности и откручиваем заднюю планку крепления подрамника (для чего там столько болтов — мне непонятно, потому как подрамник держится лишь на двух из них)
не забываем сдернуть подушку коробки, дабы не повредить
и откручиваем передние рычаги подвески подрамника
и откручиваем рулевую рейку от подрамника (так реально проще снять подрамник с машины)
На видео чуть подробнее
И вот оно, величайшее изобретение, которое частенько обманывает посторонними стуками вовсе не там, где действительно требуется ремонт
и конечно же без страха разбираем его на составляющие
стабилизатор поперечный
у меня втулки довольно неприятно износились изнутри, от того и скрипел сенька как телега
рычаги подвески… сайленты и шаровые на замену
На видео чуть подробнее
После того, когда все поменяно, соответственно все собираем в обратном порядке и ставим на место
На видео чуть подробнее
А теперь, пока вы все это читаете, смотрите и слушаете — я пошел ждать ваших отзывов, вопросов и комментариев, понемногу доделывая комплекс ТО 120 :)
P.S. Для тех, кому лень листать переписку ниже, рассказываю — щеку я нашел, купил и установил. Эффект не заставил себя ждать, т.к. во время настройки развала подрамник более не прыгал туда-сюда :)
Артикулы:
8200286688 — правый щиток подрамника
8200286685 — левый щиток подрамника
Основательно прокачавшись читаем тут, для "омоложения" подвески были закуплены следующие запчасти (за качество фото не обессудьте):
1. Рычаги 545016101R левый, 545006560R правый. Цена 100$ (доставка + 7$).
2. Стойка амортизационная 543025246R, 2 шт от 2,0dCi. / 100$ + 7$ /.
3. Пружина передняя Lesjofors 4072988, 2 шт от 2,0dCi. / 59$ + 5$ /.
4. Опора переднего амортизатора 543200001R, 2 шт от Fluence. / 21$ + 1,5$ /.
6. Подшипник опорный SNR M255.10— он же в оригинале, 2 шт. / 17$ + 1,5$ /.
7. Втулки стабилизатора 546120007R, 2 шт./ 11$ + 1,5$.
.
Итого -369$ (343$з/ч +26$ доставка). Работу описывать нет смысла после Hanter20s поэтому приступим к интересным фактам и выводам.
Итак. После пробеге в 190 000 км все сайлентблоки рычагов уже, как минимум, при смерти! Замена год назад застучавшей шаровой — это было прямое указание на замену рычагов в сборе ( в тот момент я был не готов к этому), то есть замена одних шаровых или частичная замена сайлентблоков — напрасно потраченное время и деньги! ИМХО.
Фото порванных сайлентблоков не смог сделать, просто неудобно фотографировать и показывать отрыв резины. Поверьте на слово, они пришли в негодность!
Амортизаторная стойка 543025246R в отличии от стоковой 543020017R имеет ход больше приблизительно на 1,5 см.
Одна родная стойка уже была с пропуском работы, но газ еще был. Проверить состояние второй не удалось! Почему? Читаем немного ниже…
.
Пружина родная, оригинальная 540100029R действительно имеет Ø прутка 13,75 мм и метки синяя и белая. Установленная пружина Lesjofors 4072988 имеет Ø 13,5, но она выше на 1,5 -2 см.
.
Опоры переднего амортизатора реально взаимозаменяемые и если честно, то опора от Fluence мне больше понравилась. Родные опоры еще были живы, но я решил все таки сменить. Свое они отходили. ИМХО!
Пыльники не отходили и года, хотя может виновато состояние "при смерти" родных амортизаторных стоек. Поэтому решил попробовать дорогие, хваленные отбойники — пыльники от Fluence/ Talisman. Выводы сделаем потом, как нибудь.
Опорные подшипники визуально были в норме, но требовалась замена смазки. Новое есть новое. Заменил.
Втулки стабилизатора отработали свое, выглядели бодро, но скрипели в начале движения в сухую погоду, поэтому были заменены. без эксцессов в виде проворота закладных.
Попутно, при разборке авто вылезла неприятность в виде опоры двигателя 112380006R. Маленький сайлентблок свободно крутился вдоль оси, большой более-менее. Не смертельно, но все таки решил заказывать гитару, восьмерку за 26$. Установлю после получения, трудностей никаких.
А теперь и казус. Разборка "второй ноги" пошла нештатно! Ибо после установки стойки в сборе в тиски, предварительно сдвинув гайку, одели стяжки, вставили шестигранник в шток амортизатора и при попытке раскрутить стойку — мы услышали "хрясь"… Сразу мысль головка лопнула, а нет — лопнула вдоль верхушка штока. И гайка отказалась откручиваться сдаваться на отрез . А гайка нам нужна была как воздух , так как к новым стойкам гайки не прилагаются, а конструкция её специфическая! Варварский зажим газовым трубным ключом №3 штока амортизатора от проворота, не увенчался успехом, гайка крутилась вместе со штоком! Лишь легкие царапины, на штоке (металл и напыление прошли проверку качества), напоминали о тщетности ряда попыток! Поверьте, зажимали на совесть, даже с применением трубок удлинителей! Тщетные попытки включили мозг на всю и инженерная мысль выдала на гора еще более варварский способ. Заключался он в распиле "болгаркой" нижней части стойки, последующей разборки амортизатора снизу, а потом зажим нижней части штока в тиски, с последующим отворачиванием искомой гайки и сопутствующим полным разбором стойки. Результат на лицо фото. Убит был практически час (перекуры, попытки подлезть малой, большой болгарками к штоку между стяжек пружины и т. д)
Омоложение прошло, не взирая на некоторые трудности, успешно! Небольшой подъём "морды" заметен. Хотя это не было основной задачей. Пока в арках до 3 см, но я думаю немного погодя снизится до 2 см. Жесткости особой не добавилось! Машина в ходу очень хорошо, мягко, практически незаметно проходит швы и мелкие неровности. Я доволен.
Можно ли было не менять опоры амортизатора и опорные подшипники? В принципе можно было и оставить старые. Но как-то не хотелось. Да и сэкономил бы относительно немного, около 42$, но с большой вероятностью повторного ремонта в обозримом будущем. Каждый решает для себя. Да, была значительная помощь гаражных гуру, в силу разных обстоятельств мне пришлось только созерцать за ремонтом. А так как время альтруистов кануло в лета, то еще около 30$ покинули меня. Я думаю это недорого за практически 6 часов непрерывной работы.
Так как машина стоит сейчас ровно, то заниматься задней подвеской буду чуть позже.
Всем удачи и мира!
P.S. Руль начал шустро возвращаться после поворотов, раньше возвращался, но как то очень лениво, приходилось помогать. Не зря опорные подшипники заменил!
И инсайдерская инфа от официалов. Никаких нареканий на опору амортизатора от Fluence 543200001R не зафиксировано.
Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.
Ходовая часть
Тормозная система
АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормоза | |||
| Тормозные колодки передние | 1 956 | Ate 4 097 | Febi 2 621 |
| Тормозные колодки задние | 3 013 | Ate 2 083 | Febi 1 763 |
| Тормозной диск передний 280х24 | 9 085 — 2 шт в наборе | Ate 3 220 | Febi 1 891 |
| Тормозной диск задний со ступицей | 4 880 | Ate 7 285 | SNR 5 324 |
Подвеска
Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска и трансмиссия | |||
| Передний L-образный рычаг | 4 217 | Febest 3 218 | |
| Опора стойки | 4 421 | SNR 2 419 | Dello 1 747 |
| Шаровая опора | 741 | Lada 616 | SKF 623 |
| Сайлентблок задней балки | 3 727 | Febest 1 051 | Sidem 1 328 |
| Амортизатор | 9 980 | Boge 3 946 | Trialli 2 534 |
Рулевое управление
Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.
Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.
Трансмиссия
Общие проблемы
Механические коробки
Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.
Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.
Автоматические коробки
Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.
Моторы
Общие проблемы
Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.
Бензиновые моторы
Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.
Дизельные моторы
Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.
Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.
Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.
Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.
Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Деталь | |||
| Радиатор | 4 170 | Behr 10 349 | Nissens 5 263 |
| Комплект ГРМ 1,5 K9K | 3 549 / 5 007 (с помпой) | Ina 3 050 | Dayco 3 117 |
| Турбина 1,5 | 114 131 | Mahle 15 857 | Stellox 21 042 |
| Форсунка 1,5 | 14 037 | Delphi 16 324 | |
| Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M | 3 093 | Ina 3 845 | SKF 3 437 |
| Помпа 1,6 | 3 399 | Luzar 1 340 | SKF 2 312 |
Брать или не брать?
1. Болт крепления узла пружины с амортизатором к кузову - 17Нм
2. Болт заднего крепления рычага подвески - 105Нм
2. Болт переднего крепления рычага передней подвески Renault Scenic - 70Нм
3. Болт крепления подрамника - 105Нм
4. Болт крепления задней поперечины - 62Нм
5. Бол т крепления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику - 21Нм
6. Передний болт нижней поперечины - 105Нм
7. Болты крепления направляющей колодок - 105Нм
8. Задняя гайка крепления опорной поперечины радиатора - 21Нм
9. Гайка крепления штока амортизаторной стойки - 62Нм
10. Гайка крепления пальца шарового шарнира стойки штанги стабилизатора поперечной устойчивости - 44Нм
11. Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку - 105Нм
12. Болт крепления соединительной тяги подрамника - 105Нм
13/14. Гайка ступицы - 280Нм
15. Колесный болт - 130Нм
16. Гайка крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги - 37Нм
Болт крепления бокового усилителя к опорной поперечине радиатора - 21Нм
Снятие и установка поворотного кулака передней подвески Рено Сценик
Установите автомобиль подъемник.
Отключите аккумуляторную батарею.
Снимите переднее колесо.
- датчик скорости вращения колеса от поворотного кулака,
- датчик корректора ксеноновых фар (если они есть).
- болты (1 ) крепления направляющей колодок переднего тормоз.
- гайку крепления (2) пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги,
- гайку (3) крепления пальца шаровой опоры рычага передней подвески Рено Сценик,
- болт (4 ) крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Подвесьте направляющую колодок переднего тормоза в сборе со скобой и колодками к пружине передней подвески.
- винты (5) крепления переднего тормозного диска,
- гайку (6) ступицы с помощью приспособления,
- передний тормозной диск,
- гайку (7) крепления пальца верхнего шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости Renault Scenic,
- стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
Выпрессуйте шаровые шарниры с помощью приспособления.
Отодвиньте вал привода переднего колеса от поворотного кулака, приняв меры предосторожности, чтобы не отсоединить вал от коробки передач.
Завертывая винт (8) приспособления, снимите поворотный кулак, удерживая его на весу.
Убедитесь, что часть (9) приспособления прижата к стойке амортизатора.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните требуемым моментом:
- болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Нм) ,
- гайку крепления пальца шаровой опоры рычага передней подвески Рено Сценик (62 Нм) ,
- гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37 Нм) ,
- винты крепления переднего тормозного диска (15 Нм) ,
- гайку ступицы (280 Нм) ,
- болты крепления направляющей колодок переднего тормоза (105 Нм) ,
- колесные болты (130 Нм).
Подключите аккумуляторную батарею.
Отрегулируйте углы установки колес.
В случае регулировки углов установки колес выполните программирование датчика момента и угла поворота рулевого колеса.
Отрегулируйте ксеноновые фары.
Снятие и установка подшипника ступицы переднего колеса Рено Сценик
Снимите поворотный кулак.
- ступицу с помощью пресса, используя отрезок трубы диаметром 41 мм,
- стопорное кольцо.
Выпрессуйте подшипник, прилагая усилие к внутреннему кольцу при помощи отрезка трубы диаметром 46 мм.
Обязательно проверьте состояние поверхности ступицы и отверстия поворотного кулака перед установкой подшипника.
Замените поворотный кулак передней подвески Рено Сценик, если он неисправен.
- наружные и внутренние поверхности нового подшипника, соприкасающиеся с поворотным кулаком и ступицей Рено Сценик,
- поверхности поворотного кулака, соприкасающиеся с новым подшипником,
- поверхности ступицы, соприкасающиеся с новым подшипником.
Установите кронштейн датчика.
Поверните кронштейн датчика на угол = 35° ± 5 по вертикали. Это положение соответствует центру гнезда.
Прикладывайте усилие запрессовки к наружному кольцу подшипника ступицы переднего колеса Рено Сценик через отрезок трубы с наружным диаметром 77 мм и внутренним диаметром 70 мм.
Установите стопорное кольцо.
Проверьте правильность положения стопорного кольца, измерив внутренний диаметр (Z = 67,6мм) для подшипника с наружным диаметром 77мм.
- ступицу,
- поворотный кулак.
Снятие и установка пружины и стойки амортизатора передней подвески Рено Сценик
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите передние колеса.
Отсоедините тормозной шланг и провод датчика скорости вращения колеса от стойки амортизатора передней подвески Рено Сценик.
- шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости,
- механизм стеклоочистителя ветрового стекла.
- болт крепления (1) амортизаторной стойки амортизатора к поворотному кулаку Рено Сценик,
- болты крепления (2) направляющей колодок переднего тормоза.
Подвесьте скобу в сборе направляющей колодок переднего тормоза.
Заворачивая винт (3 ) приспособления, отделите амортизаторную стойку от поворотного кулака Рено Сценик.
Убедитесь, что часть (4) приспособления опирается в нижнюю часть амортизаторной стойки.
Подвесьте поворотный кулак Renault Scenic.
- болты крепления (5 ) опоры стойки амортизатора,
- стойку амортизатора в сборе с пружиной
Сжимайте пружину до тех пор, пока она не отойдет от чашек.
Отверните гайку штока стойки амортизатора Рено Сценик.
Отделите друг от друга детали, составляющие стойку амортизатора в сборе с пружиной.
Установите приспособление для сжатия пружин в тиски.
Установите пружину в паз чашки, так чтобы гладкая часть защитного чехла была сверху, а ребристая - внизу.
Соблюдайте порядок и направление установки деталей.
Обязательно замените гайку штока стойки амортизатора Рено Сценик.
Снимите приспособление для сжатия с пружины.
Введите установочный штифт (6) в гнездо.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните требуемым моментом:
- болты крепления опоры амортизаторной стойки (17 Нм) ,
- болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку Рено Сценик (105 Нм) ,
- гайку крепления пальца шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости (44 Нм).
- Шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости,
- механизм стеклоочистителя ветрового стекла.
Установите передние колеса.
Снятие и установка рычага передней подвески Рено Сценик
Разблокируйте рулевое колесо.
Зафиксируйте ремнем радиатор вместе с решеткой облицовки радиатора.
- переднее колесо с нужной стороны,
- подкрылки,
- защиту поддона картера двигателя Рено Сценик,
- нижние болты крепления (1) бокового усилителя,
- задняя гайка крепления опорной поперечины радиатора,
- передние болты (2) крепления опорной поперечины радиатора,
- поперечину радиатора.
Отсоедините жгут проводов датчика скорости вращения колеса.
Разъедините разъем датчика скорости вращения колеса в колесной арке.
Отверните болт крепления шаровой опоры рычага передней подвески Рено Сценик (3) .
- шаровую опору рычага подвески,
- шаровую головку датчика высоты кузова (если он есть).
- (4 ) болты переднего и заднего крепления рычага подвески,
- рычаг подвески.
Болты крепления подрамника и рычагов передней подвески Рено Сценик подлежат обязательной замене.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Гидравлический домкрат боприте на головку болта заднего крепления подрамника (5) .
Опустите гидравлический домкрат на (H) = 10 мм.
Установите шаровую опору (6 ) рычага на гидравлический домкрат , не меняя регулировки.
Затяните требуемым моментом в этом положении:
- задний болт крепления рычага подвески к подрамнику 105 Нм,
- передние болты крепления рычага подвески к подрамнику 70 Нм.
Уберите гидравлический домкрат.
Вставьте шаровую опору рычага подвески в поворотный кулак Рено Сценик.
Установите и затяните требуемым моментом:
- гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37 Нм) ,
- гайки крепления шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости 44 Нм,
- гайку крепления пальца шаровой опоры рычага подвески Renault Scenic 60 (Нм) ,
- (поперечину радиатора и передние болты крепления поперечины радиатора 105Нм,
- болты заднего крепления поперечины радиатора 21 Нм,
- нижние болты крепления бокового усилителя (21 Нм) ,
- переднее колесо с нужной стороны.
Отрегулируйте углы установки колес.
Выполните инициализацию системы ксеноновых ламп.
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Рено Сценик
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
- подрамник,
- болты крепления рулевого механизма на подрамнике;
- рулевой механизм;
- болты крепления кронштейнов штанги стабилизатора поперечной устойчивости Рено Сценик к подрамнику,
- стабилизатор поперечной устойчивости,
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Правильно установите выступы кронштейнов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости в отверстия подрамника.
Затяните требуемым моментом:
- болты крепления кронштейнов штанги стабилизатора поперечной устойчивости Рено Сценик (2,1 даНм),
- болты крепления рулевого механизма к подрамнику (10,5 даНм).
Читайте также: