Ошибка 17964 фольксваген т4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Я уже спрашивал на форуме, у меня не включается турбина, тоесть иногда включается а иногда тупит. Может ктото подскажет что это за ощибка и что нужно менять ?
Спасибо.

17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

я как то тебе уже говорил про клапан . :nod:

напомни - какая машина у тебя? (мотор, год выпуска. )

тот же клапан прямо над цифрой 1.
но если бензин - тогда ещё нужно проверить клапан 75(на схеме под номером 36) и трубки от него

причин несколько - основная - порвалась мембрана и шток не в состоянии правильно регулировать "калитку" в горячей улитке турбины. то есть - она там болтается совершенно не регулируя давление наддува..

второе - ваккуумная трубка на клапан порвана.

надо смотреть и либо трубку менять, либо сам клапан..починить его можно - но геморройно. проще и правильнее - заменить.

17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

я как то тебе уже говорил про клапан . :nod:

напомни - какая машина у тебя? (мотор, год выпуска. )

второе - ваккуумная трубка на клапан порвана.

Движок 1.9 T DI 2002 год, автоматическая коробка

"она там болтается совершенно не регулируя давление наддува.." а у меня же иногда все работает нормально а иногда не работает, по идеи если бы чтото было порсвано то неработало бы вообще

Движок 1.9 T DI 2002 год, автоматическая коробка

неправльная идея. :znaika:

долго объяснять. :) :)
я же уже примерно месяц назад тебе говорил - проверяй клапан.
у тебя есть конкретная ошибка, которая имеет КОНКРЕТНОЕ объяснение.

я тебе дал описание что к чему и как лечить - иди и лечи! :nod:

работа турбины - довольно сложная штука. если в двух словах - то у неё трехмерная характеристика, которая зависит от массы факторов, сигналов, датчиков и тд и тп.

турбина НЕ МОЖЕТ то работать, то нет! она работает всегда (если исправна) - а вот эффективность этой работы при разных условиях зависит от кучи периферийных устройств! :znaika:

падение буста и выход за пределы может быть не постоянным.
при определенной силе нажатия на газ и резкости набора оборотов давления может и хватить на то, чтобы казалось будто всё хорошо. а в другой ситуации - так не происходит.

так что - лечи машину и не размышляй зря.

неправльная идея. :znaika:

я тебе дал описание что к чему и как лечить - иди и лечи! :nod:

так что - лечи машину и не размышляй зря.

ААААА мне просто мега подфартило, на сервесе обнаружили что какойто лопух просто поменял местами два вакумных шланчика, и из-за этого машина не перла. А я еще купил машину по дешевки, видимо продали думали что капут турбине :)))

ААААА мне просто мега подфартило, на сервесе обнаружили что какойто лопух просто поменял местами два вакумных шланчика, и из-за этого машина не перла. А я еще купил машину по дешевки, видимо продали думали что капут турбине :)))

небыло печали пока не прокричали :) выехал и снова машина тупанула, только теперь ошибка такая : 17964 P1557 035 Charge Pressure control. Regulating Limit surpassed

Памагитеее :) что это опять ?

небыло печали пока не прокричали :) выехал и снова машина тупанула, только теперь ошибка такая : 17964 P1557 035 Charge Pressure control. Regulating Limit surpassed

Памагитеее :) что это опять ?

всё то же самое.

может ты ошибся - не 17964, а ..65 ?

17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

не все выходит так просто - с шлангочками. :)

рекомендации абсолютно те же, что и раньше давал - перечитай и вперед к доктору. :nod:

начните с проверки самих шлангов. на предмет дырявости, правильного подключения и тд. потом беритесь за клапан.

Это я видел, но, ИМХО, они ошиблись, мне кажется, что здесь, толи ошибка зажигания, толи что-то со смесью, толи с выхлопом.

Спасибо! Примерно так и предполагал. А в чем может быть причина, знаешь?

ЗЫЖ
Давненько тебя не было слышно, неправильно это, твоих советов многим не хватает :)

это старая ссылка. а так - давно уже растолковано что к чему. :D

"нарушение параметров выхлопа" :nod:

машинка - американец?
ошибка возникает в 99,99999% из-за плохого топлива - идет грязный выхлоп и система ругается. :mad:

конечно - могут быть и плохие катализаторы и тд и тп.
НО - умершую лямбду комп и так покажет.

по опыту и на практике - плохой бензин. :D

Sunday,16,December,2007,13:11:53:55371
VAG-COM Version: Release 704.1

Address 01: Engine
Control Module Part Number: 06F 906 056 AN
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 7566
Software Coding: 0000075
Work Shop Code: WSC 00028
* ЭH
005120 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
P1400 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68756 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.16
Time: 12:54:37

000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68761 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.16
Time: 13:05:13

000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68761 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.16
Time: 13:05:13

000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68761 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.16
Time: 13:05:13

005158 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68761 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.16
Time: 13:05:37

005188 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0

Всем доброго времени суток!Помогите разобраться.Вылезает ошибка 17964-регулятор давления наддува.Выход из диапазона регулирования(ниже нижнего предела)Ошибка появляется при интенсивном разгоне на 4-5 скоростях где то 2000-3000 оборотов.При этом двиг теряет часть мощности и эта мощность появляется после перезапуска двигателя.Если разгоняться очень плавно то сброса нет. Заранее благодарен всем.

DIK39

Постоянный участник

17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too Low
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles

Профессиональный советчик

bora810

Постоянный участник

bora810

Постоянный участник

Понял.Спасибо!Опрессовку не делал,но есть подозрение на интеркулер так как по нижнему бачку есть небольшие потеки масла.Кстати,можно ли опрессовку сделать самому?Что для этого нужно кроме компрессора?

Профессиональный советчик

Вот тут фото приспособы выложил.

И сорри, не посмотрел что дизель, читай тут.

bora810

Постоянный участник

Вот тут фото приспособы выложил.

И сорри, не посмотрел что дизель, читай тут.

bora810

Постоянный участник

Всем здравствуйте.Наконец разобрался со своей ошибкой.В общем был недодув по причине недостаточного разрежения в управлении лопастями турбины.Полтора года вылезала ошибка по недодуву.В конечном итоге Машина совсем перестала разгоняться после 2000 оборотов.В общем снял,разобрал и почистил вакуумный насос и все вакуумные трубки до клапана№75 и после него.Внутри была какая то пыль спрессованая.И машина полетела!Сегодня специально выезжал на трассу,гонял машину.Разгонял до 170,можно было и больше,но скользко.И ни одной ошибки!Все работает как надо!

Турбонаддув, или проблемы турбины и их решение

Что такое турбина и для чего она нужна?

Турбина – устройство в автомобиле, которое направлено на увеличение давления во впускном коллекторе автомобиля для того, чтобы обеспечить большее поступление воздуха, а значит и кислорода, в камеру сгорания.
Главное назначение турбины – с ее помощью можно значительно увеличить мощность автомобиля. При увеличении давления во впускном коллекторе на 1 атмосферу в камеру сгорания попадет в два раза больше кислорода, а значит от небольшого турбового двигателя можно ожидать мощности как от атмосферника с объемом в два раза больше – грубая теоретическая арифметика не лишенная смысла…

Принцип работы турбокомпрессора

Принцип работы турбины несложен: горячие выхлопные газы через выпускной коллектор поступают в горячую часть турбины, проходят через крыльчатку горячей части приводя ее и вал на который она крепится в движение. На этом же вале закреплена крыльчатка самого компрессора в холодной части турбины, эта крыльчатка при вращении создает давление во впускном тракте и впускном коллекторе, что обеспечивает большее поступление воздуха в камеру сгорания.

Устройство турбины

Турбина состоит из двух улиток – улитки компрессора, через которую всасывается воздух и нагнетается во впускной коллектор, и улитки горячей части, через которую проходят выхлопные газы вращая колесо турбины и выходят в выхлопной тракт. Из крыльчатки компрессора и крыльчатки горячей части. Из шарикоподшипникового картриджа. Из корпуса, который соединяет обе улитки, держит подшипники, так же в корпусе находится охлаждающий контур.

В процессе работы турбина подвергается очень большим термодинамическим нагрузкам. В горячую часть турбины попадают выхлопные газы очень большой температуры 800-900 °С, поэтому корпус турбины изготавливают из чугуна особого состава и особого способа отливки.

Частота вращения вала турбины достигает 200 000 об/мин и более, поэтому изготовление деталей требует большой точности, подгонки и балансировки. Помимо этого в турбине высокие требования к используемым смазочным материалам. В некоторых турбинах система смазки служит так же системой охлаждения подшипниковой части турбины.

Система охлаждения турбин

Система охлаждения турбин двигателя служит для улучшения теплоотдачи частей и механизмов турбокомпрессора.
Существует два самых распространенных способа охлаждения деталей турбокомпрессора – охлаждение маслом, которое используется для смазки подшипников и комплексное охлаждение маслом и антифризом из общей системы охлаждения автомобилем.

Оба способа имеют ряд преимуществ и недостатков.
- Охлаждение маслом.
Преимущества:
Более простая конструкция
Меньшая стоимость изготовления самой турбины

Недостатки:
Меньшая эффективность охлаждения по сравнению с комплексной системой
Более требовательна к качеству масла и к его более частой смене
Более требовательна к контролю за температурным режимом масла

Изначально, большинство серийных двигателей с турбонаддувом оснащались тубинами с масляным охлаждением. При прохождении через шарикоподшипниковую часть масло сильно нагревалось. Тогда, когда температура выходила за пределы нормального рабочего температурного диапазона, масло начинало закипать, коксоваться забивая каналы и ограничивая доступ смазки и охлаждения к подшипникам. Это приводило к быстрому износу, заклиниванию и дорогостоящему ремонту. Причин у неполадки могло быть несколько – некачественной масло или не рекомендованное для данного типа двигателей, превышение рекомендованы сроков замены масла, неисправности в системе смазки двигателя и пр.

Комплексное охлаждение маслом и антифризом
Преимущества:
Большая эффективность охлаждения

Недостатки:
Более сложная конструкция самого турбокомпрессора, как следствие большая стоимость

При охлаждении турбины маслом и антифризом повышается эффективность и такие проблемы, как закипание и коксование масла, практически не встречаются. Но данная систем охлаждения имеет более сложную конструкцию т.к. имеет раздельные масляный контур и контур охлаждающей жидкости. Масло как и прежде служит для смазки подшипников и для охлаждения, а антифриз, который используется из общей системы охлаждения двигателя, не дает перегреться и закипеть маслу. Как следствие увеличивается стоимость самой конструкции.

При работе турбины воздух под действием компрессора сжимается и, как следствие, очень сильно греется, что приводит к нежелательным последствиям т.к. чем выше температура воздуха, тем меньшее количество кислорода в нем содержится – тем меньше эффективность наддува. С этим явлением призван бороться интеркулер – промежуточный охладитель воздуха.

Турбина с изменяемой геометрией (VGT) – система при которой лопатки крыльчатки в горячей части могут изменять угол наклона к потоку выхлопных газов.

Турбина без геометрии с клапанном сброса давления.

Принцип изменения силы наддува тут иной. В холодной части турбины поднимается давление, сбоку турбины есть трубчатый болт с трубкой для отъёма управляющего давления. При излишнем давлении ЭБУ открывает клапан 75, давление из этой трубочки идёт через клапан 75 в аккуатор, который толкает рычаг клапана (калитки) горячей части турбины. Клапан открывает отверстие, через которое, выхлопные газы из горячей улитки в обход крыльчатки направляются в выпуск. Воздействие на крыльчатку меньше, скорость вращения, меньше.

Обе такие турбины встречаются в Фольксваген Шаран. В автомобилях с дизельными двигателями, как правило турбина с регулируемой геометрией. Турбированные бензиновые двигатели а так же и часть дизельных Шаранов оснащены турбиной с водяным охлаждением, регулировка наддува в которых регулируется клапаном, отводящим часть выхлопных газов от крыльчатки горячей части турбины.

Правила эксплуатации, для продления жизни турбины.

Запуск турбины

При запуске двигателя используйте минимальный газ и держите двигатель на холостых оборотах минимум 60 секунд. Давление в турбине создается в считанные секунды, но только в условиях хорошей смазки, поэтому когда Вы газуете на только что заведенном двигателе, вы принуждаете турбину вращаться в условиях ограниченной смазки. Это может привести к поломке турбокомпрессора.

Редкий запуск турбины и низкая температура воздуха

В случае, если двигатель простаивал какое-то время или на улице очень холодно, запустите двигатель на холостых оборотах. Это позволяет маслу циркулировать и заполнить систему турбокомпрессора.

Выключение турбины

Всегда давайте остыть турбокомпрессору перед выключением зажигания. Быстрое выключение зажигания создает быстрые переходные процессы и перепады температур в турбине, остановка подачи масла на вращающиеся по инерции части турбины. Это так же уменьшает жизнь турбокомпрессора.

Долгая работа на холостых оборотах

Не рекомендуется оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах, а именно более 20-30 минут. При этом турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины, что приводит к появлению синего дыма в выхлопе.

После ремонта турбины

После ремонта турбины или двигателя, убедитесь, что, турбина смазана до заполнения через входной масляный патрубок. После этого проверьте коленвал не заводя двигатель, чтобы масло начало циркулировать по системе под давлением. Дайте поработать двигателю на холостом ходу несколько минут, чтобы убедиться, что система смазки и подшипники турбины работают хорошо.

Все эти принципы управления турбиной позволят увеличить срок службы турбокомпрессора и избежать ремонта

Наиболее часто встречающиеся неисправности

- Заедание (закоксование) геометрии
- Ржавление корпуса, прорыв мембраны актуатора
- Дырки во впускном тракте

Заедание (закоксование) геометрии

Симптомы

1. Ошибка по передуву
2. Свист турбины при нагрузке
3. Плохая динамика
4. Машина перестаёт разгоняться после достижения 2000 оборотов и лечится включением и включением зажигания.

Метод устранения:

Для разборки турбины понадобится:
1. Ключ на 10.
2. Звездочка Torx(T20)
3. Молоток
4. Отвертка с тонким жалом
5. Жидкий ключ (WD40)
6. Наждачка(не крупная, у меня была на 600)
7. Свободное время.Вот снятая турбина.
Отверстия для масла закрываем, чтобы туда ничего не насыпалось.

Для начала нужно открутить 6 болтиков по кругу (на фото обозначены стрелочками).Три болта из 6 еще выполняют функцию крепления скобы актуатора. Затем, когда болты откручены, отсоединяем актуатор от турбины. Для этого нужно при помощи отвертки снять стопорное кольцо. Оно у меня лопнуло, но это не страшно. В любом автомагазине можно купить аналогичное по размеру от ВАЗа.
Затем зачищаем наждачкой стык катриджа с горячей улиткой. Прочищаем канавку и заливаем её WD40. Если время позволяет – оставляем отмачиваться на ночь. Т.к. у меня руки чесались, я приступил к разборке спустя 2 часа.
Аккуратно, без фанатизма, обстукиваем молотком по кругу горячую улитку. (Можно холодную улитку зажать в тисках. У меня тисков нет – я левой рукой держал турбину на весу за холодную улитку, а правой обстукивал молотком горячую улитку.)
Через несколько минут постукиваний горячая улитка стала отходить от катриджа. ВАЖНО: нужно, чтобы горячая улитка равномерно отходила от катриджа. Если её перекосит – она упрётся в крыльчатку, и может её повредить.Ну вот, турбина располовинена!

Слева: Картридж с холодной улиткой(его убираем подальше. Ничего там не разбираем. )
Справа: горячая улитка. Вот её и надо разбирать и чистить.

1. Сначала убираем направляющие ролики. Снимаются они легко: достаточно вытащить вверх шпенёчек.
2. После этого вытаскиваем кольцо, связывающее лопатки. Правильное расположение кольца на фото.
3. Затем откручиваем 3 болта под Torеx.
4. Вытаскиваем геометрию. Видим такую картину:

Между геометрией и корпусом горячей улитки находятся 3 шайбы. Их важно не потерять.
Вычищаем весь нагар с корпуса горячей улитки и самой геометрии. Тут кто чем хочет: хоть в салярке отмачивать, хоть насадкой на дрель, хоть наждачкой. Каждую лопатку чистить и разрабатывать желательно индивидуально.

В моём случае чисткой не ограничилось. Лопатки цепляли за корпус горячей улитки. Пришлось ложить лист наждачки на ровную поверхность и по нему поводить геметрией, чтобы лопатки чуть-чуть подточились.
Собираем механизм геометрии в обратном порядке. Болтики Torеx затягиваем без фанатизма, чтобы не сорвать.
Проверяем работоспособность. Если всё хорошо, собираем турбину.
Главное, чтобы при сборке горячая улитка равномерно заходила в катридж. Ставим актуатор, затягиваем болты.
Ставим на автомобиль – и наслаждаемся.
Да, кстати, в самой турбине прокладок никаких нет. Есть прокладка между выхлопной системой и турбой, и прокладка между турбой и коллектором.

Ржавление корпуса, прорыв мембраны актуатора

Симптомы

1. Ошибка по передуву (00575 Давление во впускном коллекторе 17-00 - диапазон регулирования)

Диагностика

При надетом на актуатор шланге и создавании вакуума в нем, шток не движется, вакуум не создаеётся.

Метод устранения 1

Фото снятого актуатора.

Вот для большего понятия ее разрез

В верхней части имеется маленькое отверстие для воздуха (похоже для компенсации давления в верхней части когда вакуумом шток уходит вниз). Так вот через него попадала влага и внутри появилась ржавчина, которая со временем усилилась и начала осыпаться попадая на мембрану и протирая там дырочки (отсюда возможно и временное появление тяги - когда ржавчина забивала маленькие дырочки).
Развальцевал по кругу, разобрал - ржавчина высыпалась и предстала следующая картина

кстати, снизу справа - это развернутая мембрана - на ней можно и углядеть дырочки

Всё очистил от ржавчины дремелем, смазал тонким слоем литола, начал возиться с мембраной.

Развернул мембрану, взял хозяйственную перчатку (желтая или оранжевая такая) и стал прикладывать и смотреть где изгибы перчатки повторяют изгибы мембраны. Такой участок нашелся на пальце - вырезал его, а дальше дело техники и технологии - зашкурил участки мелкой шкуркой, обезжирил и приклеил универсальным клеем момент (в сером тюбике прозрачный клей) - он после высыхания эластичный. Дырки оказались на практически неподвижной части мембраны, к тому же вакуумом заплатку прижимает сильнее к мембране.

Начинаем сборку. Промазал посадочные места под мембрану высокотемпературным (красным) герметиком,

собрал, стянул половинки струбциной, завальцевал в четырёх местах и прошёл по шву еще герметиком, получилось вот так

Далее ставим на машину. (так как у меня Sharan, то на AFN этот актуатор стоит штоком вверх, а трубочкой вакуума вниз) Накручиваю актуатор на шток турбины и поднимаю его вверх до упора (лопатки в крайнем положении) и вижу что актуатор не достаёт до посадочных мест - отпускаю и дальше накручиваю его на шток. Затем опять приподнимаю - пока актуатор не встанет на своё место. Далее прикручиваю, подключаю трубочку, завожу и радуюсь прежней резвостью машинки.

Дырки во впускном тракте

Симптомы

1. Ошибка по недодуву
2. Ошибки по датчику расхода воздуха
3. Плохая динамика

Диагностика

Снять трубку сразу за воздушным фильтром (Датчиком расхода воздуха), подбираем соответствующий переходник, я использовал использованный, обрезанный с одной стороны топливный фильтр, Пользуясь насосом с манометром или компрессором, создать давление во впускном тракте. Место шипения и требует устранения
Наиболее часто встречающиеся проблемные места:
- Резиновый шланг на входе в турбину (Трескается, лопается)
- Шланги на входе и выходе в интеркуллер
- Интеркуллер (пробит камнем, прогнил из-за попавшего во внутрь конденсата)
- Трубка на входе в впускной коллектор
- Трещина во впускном коллекторе
- Не правильная и не герметичная установка впускного коллектора на ГБЦ.

Методы устранения

Думаю, что методы устранения трудности не вызывают, понятно и без моих советов.

Читайте также: