Опель астра глохнет при включении передачи

Обновлено: 03.07.2024

Если глохнет машина с АКПП – значит мотор перестает крутить вал коробки передач. Отключается масляный насос, создающий в агрегате давление. Автоматически коробка переключается в режим нейтралки.

залито топливо низкого качества;
вышел из строя регулятор массового расхода воздуха;
поломка датчика положения коленчатого вала;
не работает вакуумный усилитель тормозов;
засорилась дроссельная заслонка.

Можно ли заглохнуть на автомате

Бывает, но по естественным причинам:

имеются технические неисправности;
двигаясь по плохой дороге;
заканчивается горючее;
чрезмерная нагрузка на трансмиссию;
подъем в горку.

Каждый водитель должен чувствовать свой автомобиль. При неправильном управлении он может выключиться в любой момент.

Автомобиль с автоматом глохнет при трогании

Причину ищите в электрической части. Происходит потеря сигналов, идущих с основных датчиков. Например, коленвала. Чтобы уточнить причины поломки — проведите диагностику электросистемы.

Поводом бывает неисправность бензонасоса. Сторонний подсос воздуха обедняет горючую смесь, сопровождая сбой работы мотора при увеличении нагрузки.

Глохнет двигатель при включении передачи АКПП

Причина может лежать в электрической или механической части. Для уточнения необходимо остановиться и произвести отключение разъема соленоидов. Если автомобиль не заглохнет — неисправна электроника. В случае остановки силового агрегата – причина в механике или гидравлике.

При активации задней передачи

Проверьте уровень масла — он может быть завышен. Осмотрите фишку на коробке передач, установленную для задней скорости. Она может выйти из строя.

Задним ходом тронулась на автомате — машина заглохла

Из-за повышения давления может происходить блокировка гидротрансформатора. Причина — увеличенная подача масла. Начните движение с горки в положении нейтраль, а потом переключите на реверс. Почувствуется — заблокирован гидротрансформатор или нет.

АКПП глохнет при включении драйва

Сначала поменяйте в коробке масло. Иногда присутствующая грязь – основная причина. Либо неполадки в износе соленоидов. Это требует ремонта АКПП. Вторая причина — неисправность электроники, требующая диагностики. Устранение ведется на основании полученной информации.

Холодная машина выключается при включении АКПП

Вязкость масла может оказать влияние только при очень сильных морозах. В современных автомобилях этот фактор учтен. Причина может лежать в датчике оборотов, считывающем неверные показания. При поднятии температуры происходит восстановление контакта, и элемент начинает корректно выполнять работу.

Если по электрической части проблем не обнаруживается — смотрите механику. Возможно, потребуется разбор коробки.

Заглох двигатель на ходу в автомобиле с АКПП

Если машина с автоматом завелась, а потом во время движения выключилась – возможные причины:

засорение свечей зажигания;
перебои с подачей топлива;
неисправность электроснабжения;
низкий или высокий уровень масла в АКПП.

При включении скорости

Часто наблюдается при медленной езде. Во время переключения обороты проваливаются, и двигатель просто не успевает их подхватить. Причина постоянных сбоев может лежать в вышедших из строя соленоидах.

При торможении

Происходит из-за резкого понижения оборотов, когда двигатель не успевает их подхватывать и захлебывается. Иногда причина лежит в плохой работе соленоидов, требующих замены. Если с ними все в порядке — ищите неполадки вне коробки передач.

Машина с автоматом глохнет на светофоре при остановке

Причины носят тот же характер, что и во время торможения. Когда в коробку залито масло повышенной вязкости, то перед остановкой происходит быстрое падение оборотов. Часто двигатель не в состоянии их подхватить и глохнет. Регулярные выключения мотора намекают на ремонт коробки.

На малых оборотах

Проверьте регулятор холостого хода. Его необходимо промыть, а заодно проверить воздушные патрубки на предмет подсоса воздуха. Причина — залитое масло высокой вязкости.

Дизельная машина с АКПП глохнет

Происходят перебои подачи электроснабжения к узлам. Переключения передач в бортовом компьютере могут исказить настройки. Поступающий сигнал выключает двигатель. Также мотор может выключиться из-за неисправности гидродинамического трансформатора АКПП.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Глохнет двигатель при включении передачи (D)

Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой и что то посоветует.
Рассказываю предисторию. Началось неожиданно (смотри заголовок). Не могу тронуться с места, включаю зажигание, на холостых все нормально. Как только включаю передачу (коробка автомат) - машина глохнет. Отключаю климат контроль, только тогда с горем пополам поехал. При торможении машину сильно трясет.
В сервисе BLOCK на Перовской д.4, диагностика показала код ошибки А2010 - нет сцепления в муфте С1 при включении нейтральной передачи.
Мне заменили масло в АКПП, стало немного лучше, но вибрация осталась и все равно норовит заглохнуть. Предложили заменить соленоид. Но сказали может и не помочь, тогда замена всей коробки.
В сервис приехал к 14 уехал около 20, сняли более 6000 за замену масла и толком ничем не помогли. Очень разочарован работой сервиса, впечатление что просто разводят на деньги.
Нужен совет, что можно сделать в данной ситуации.
Спасибо.

Это точно развод на деньги. Зачем поехали к оффициалу изначально, вообще непонятно.

АКПП это 1.8 двигатель или 1.6 робот?

Vadim_V
Я так понял машина не на гарантии, а раз так ни нагой к ОД. Ищи нормальный сервис. Кстати укажи свое место положение.
6000 за замену масла в АКПП это конечно нереально дорого.

Vadim_V
Ищи в районе нормальный сервис или у местных поинтересуйся, сделай повторную диагностику. ОД только и умеют что сразу весь узел менять и их не волнует, что цена порой последнего совсем не лояльная.

Сегодня подъехал в сервис на Открытом шоссе. Там сделали диагностику, прокатился с мастером. Сказали либо ремонт либо полная замена гидроблока. Антифриз уходит в АКПП.
Посмотрели распечатку данную Блоком - сказали код ошибки написан от балды, менять соленоид бесполезно,только либо ремонт либо новую коробку. Еще ОД в распечатке указал менять прокладки теплообменника (стоимость прокладок 2500, + работа 6800. Мастер в сервисе на Открытом шоссе, сказал что полный бред. Хорошо что не повелся и не стал делать у официалов.
Всего можно было избежать, если по гарантии поменяли бы радиатор, но при прохождении ТО (пока машина была на гарантии) никто не заикнулся про радиатор. Сейчас предлжили поставить дополнительный радиатор.
Стоимость ремонта . объявили около 72 т.р. (работа + расходники) Просто праздник какой то.
Может кому то поможет мой рассказ. А вывод один - если и ездить к ОД, то только пока гарантия!
Всем удачи.

в сервисе. А у ОД сказали что по рекомендациям GM меняется масло в коробке, если проблема не уходит меняется соленоид, если и это не помогает, то замена АКПП. Мне правда непонятно для чего тогда делали диагностику, если все меняется методом тыка. И для информации чисто поржать. У ОД диагностиику делали 1.5 часа, сняли 1120 р., в обычном сервисе все сделали за 7 минут причем бесплатно.

Vadim_V
Попробуй позвонить ОД и сослаться на отзывное письмо от GM. Что они тебе скажут на этот счет. Судя по письму отзыву подлежат лишь машины с вином, которые были выпущены до НОЯБРЯ 2007 года, но по факту должны были менять до 07.2008. Поэтому ты мог просто не попасть в ту группу "счастливчиков", которым пришло письмо-извещение об отзывной компании.
У тебя авто какого года?

Добрый день столкнулся с такой же проблемой на опель астра GTS H 2007 года

При включении драйва автомобиль стал глохнуть а при движении на второй предаче идет вибрация. На сто сказали гидроблок и бублик причина потом еще такая проблема после замены ремня грм и роликов (шестерни Ванос не менял ) загорелся чек на ошибку впускного и выпускного коллектора датчики в норме. Может кто сталкивался с этим и че у того парня у которого тоже автомат глохла и вибрация шла.

Так же хрень вчера началась. При включении D глохнет, если на P отпустить тормоз и D включить то поедет, при переключении вверх - пинки, при замедлении вниз переключается с трудом и большой задержкой и при этом машину всю трясет. Что делать? Кто что с этим делал и где почем? Астра Н АКПП 1,8 2007

Всем привет!
Ни для кого не секрет, что на закате 90-х годов прошлого века мировой автопром принял новую концепцию по развитию своей отрасли. Жажда наживы владельцев автокомпаний оказалась настолько сильной, что инженерам стали ставить задачи изобретать новые способы ограничить срок службы узлов и агрегатов своих изделий. Так например, металлические детали двигателя и других агрегатов активно стали заменять на пластиковые. Качество используемых материалов с годами только ухудшается, а ресурс и ремонтопригодность агрегатов современных авто сведены к минимуму. Поэтому понятие в сознании людей о сроке эксплуатации авто в 3-5 лет стало абсолютной нормой.
Коснулось это и автомобилей Опель, когда в далеких 90-х маркетологи производства заказали у известного производителя автоэлектроники DELPHI электронный блок управления двигателем (ЭБУ) с крайне ограниченным сроком службы. Сказано-сделано. А для пущей уверенности, что данное изделие накроется к 150000 км. пробега прилепили его к двигателю. Весь секрет данного изделия кроется в проводниках, соединяющих электронную плату с колодкой разъема электрического жгута, которые выполнены из тончайшей алюминиевой проволоки с крайне ограниченным количеством циклов нагрева и остывания.Со временем они просто отваливаются от платы и ведут себя как биметаллическая пластина в термореле, нагреваясь размыкают цепь, остывая замыкают. Отсюда плавающие неисправности которые очень трудно диагностировать.
Могу только представить сколько слёз и страданий выпало на голову владельцев опелей по вине "ФЮРЕРА" который это придумал. О выброшенных на ветер деньгах я уже молчу.

Делюсь личным опытом как избавиться от болячек на своём Опеле.

Весной этого года движок моей Астры заглох на ходу и не запускался. Но спустя 20 мин. завелся как ни в чем не бывало. Диагностика выдала ошибку Р 0230 (Обрыв цепи питания топливного насоса) Грешил на сигналку. Удалил нештатную релюху и восстановил цепь питания бензонасоса. Заодно снял разъём с блока управления двигателем, что бы проверить контакты и прозвонить цепь до реле управления насосом. Не обнаружив ничего подозрительного соединил разъем с ЭБУ и ВСЁ… двигатель не запустился, отвалилось управление реле бензонасоса, проблема серьёзная и она кроется в "мозгах". Обратился к коллеге "электронщику" в сервисе где работаю, но как только он вскрыл крышку блока, сразу же заклеил и отдал его мне обратно, сославшись на неремонтопригодность данного изделия. Мне ничего не оставалось делать, как "колхозить" . Пришлось запитать реле насоса параллельно с главным реле, благо они рядом в одной коробке находятся. Так на "колхозе" и ездили, даже "Чек" не горел.
Счастье продлилось не долго . Через некоторое время машина стала вести себя очень странно:
1. Ухудшилась динамика разгона.
2. Стала пинаться АКПП, раньше стал срабатывать "кик-даун".
3. Расход топлива вырос до 15-17 литров.
На панеле ничего не загоралось. Диагностика ничего не показывала, что меня очень сильно напрягало. так и ездил потихоньку почти полгода И вот буквально месяц назад (сентябрь 2020 года) случилось "ЧУДО"! Машина перестала реагировать на педаль газа, а на панеле загоралась жёлтая машина с ключиком. Моей радости не было предела, теперь точно знал, что диагностика что-то покажет.

Увидев ошибки сразу понял, что проблема в "мозгах". Покупать б\у комплект (блок+ключ) не хотелось. Ценник недемократичный, и гарантии никакой. Было решено готовиться к самостоятельному ремонту ЭБУ. Загуглил данную тему и выяснил, что у людей уже имеется опыт ремонта таких блоков, имеются статьи и даже подробное видео на 45 минут. Решил паять блок самостоятельно.

Отправился в магазин радиодеталей и купил следующие расходники и инструменты:
1. Ручная лупа с 4х- кратным увеличением диаметром 120 мм. -600 руб. (Штатив изготовил из подручных материалов).
2. Провод МГТФ- 0.03 мм. 5 м. -50 руб.
3. Пинцет с узкими кончиками -150 руб.
Настольная лампа, паяльники, флюс, припой, герметос и спирт:) нашлись дома.

Блок был демонтирован и вскрыт, и вот, что я обнаружил… Про сопли, которыми он залит внутри я слышал, но меня больше напугало то, что эти проводники были такие тоненькие и расположены очень близко друг к другу. У меня до этого не было опыта работы с такими крохотными деталями. Я уже подумал не браться за эту работу, и отдать в ремонт опытному мастеру, но жадность и нежелание платить кому-то, меня пересил

… Тонким пинцетом начал искать отвалившиеся волоски, благо "сопли" оказались очень прозрачными. На "К" колодке обнаружил 8 отвалившихся проводников, и к моему сожалению они оказались под верхними длинными волосками. О частичной замене проводников речи уже не было. Пришлось сносить всё по одному волоску, но прежде сфотал и на всякий случай зарисовал схему соединений. Проводники выполнены из очень мягкого металла, очень напоминающий проволочный припой, отламывались легко, несколько покачиваний из стороны в сторону, но при этом на контактных площадках оставались следы контактной сварки которые благополучно счищались кончиком скальпеля. Избавляться от гадких соплей пришлось ватными палочками.

Вот собственно результат 10-ти часовой работы.

Результат работы меня очень радует. Уже прошёл почти месяц. Двигатель работает как часики, пропала вибрация, появилась тяга, АКПП переключается плавно, бензонасос работает в штатном режиме. Расход топлива в смешанном цикле снизился с 15-17 литров до 10.

Особый РЕСПЕКТ авторам статей на эту тему. Всем, кто поделился информацией и опытом.
Всем Удачи!

Всем привет! Итак, примерно месяц назад появилась странная болезнь. Машина стала предательски глохнуть в самый неподходящий момент. Проявлялось это, в общем, раза 3-4 за месяц, в пробке с кондеем и в 25+ градусов за бортом.
Почему-то первое, что пришло в голову — забитая сетка или бумажка в бензонасосе (по симптомам конечно больше похоже на зажигание, но так как свечи с модулем стоят новые, я эту версию сразу вычеркнул). Ночью того же дня, возвращался, как раз бенза литров 25 было (Лукойл 95), заскочил на BP и залил бак 98 Ult (это, наверное, самое первое о чем думает человек., живя в России — "Опять дерма налили"). В общем, выехал на Киевку и не сказать, что устроил аЦЦкую гонку, но довольно динамично, в промежутках между камерами до 180 попинал немного под жопу своего коня) Машина вела себя замечательно — тяга есть, отсечка 7000, на высоких движок работает стабильно, без посторонних звуков, вибраций и подрагиваний. Ну, думаю, видимо реально говна влили на Лукойле, успокоился и чувством выполненного долга поехал спать.

Через некоторое время случился рецидив((( Опять в пробке, опять с кондеем, опять бла бла бла…идентичная ситуация — тупо выключается на D.Бывает ловишь момент, когда вот вот помрет, педалькой подхватываешь, раскручиваешь до 2000 и опять нормально едет. Съехал на обочину. Вторым мною был приговорен генератор. Думал, кондей много жрет с компрессором и подуставший генератор совсем, видимо, подустал. Машина немного остыла, опять завел, отключил кондей — поехала нормально.
Пока собирался с мыслями купить подходящий вольт-метр (с сотыми), опять СЛУЧИЛОСЬ! По дороге в Ногинск. Уже не так, как раньше…без кондея, прохладно, не в пробке. просто остановился на ж/д перезде и она "заснула". На обратном пути, наконец-то, вылез чек! Богатая смесь в первом цилиндре.( Мудрый седой армянин-диагност предложить помыть форсунки xDDD. Автосервис в Сосенках на Калужке)
Ладно, не буду отходить от темы, с ЧЕКом уже проще. Не претендую, на звание супердиагноста, но на мой взгляд основными причинами могут быть (в порядке убывания выероятности):
— ДМРВ (грязный, поврежден, нет контакта);
— ДТОЖ
— Лямбда;
— Свечи;
— Модуль зажигания;
— ВВ провода;
— Давление в топливной рампе;
— Соединения на впуске и выпуске;

Не буду утомлять, и так много букв, два вечера под капотом и, чувствую, нашел предателя.

в таких условиях приходится работать(((

Как-то необычно трудно вытаскивал модуль…Сначала, естественно, ничего особенного не увидел.

Читайте также: