Масляный радиатор уаз патриот схема

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Система смазки (рис.1) – комбинированная, с подачей масла к трущимся поверхностям под давлением, разбрызгиванием и самотеком.

Система смазки включает: масляный картер, масляный насос с приёмным патрубком и редукционным клапаном, привод масляного насоса, масляные каналы в блоке цилиндров, головке цилиндров и коленчатом валу, полнопоточный масляный фильтр, указатель уровня масла, крышку маслоналивного патрубка, пробку слива масла и датчик аварийного давления масла.

Циркуляция масла происходит следующим образом. Насос 3 засасывает масло из картера 2 и по каналу 4 в блоке цилиндров подводит его к масляному фильтру 17.

При давлении масла 4,6 кгс/см 2 плунжер 2 (рис.3) редукционного клапана масляного насоса открывает перепуск масла обратно в зону всасывания 6 насоса, благодаря чему уменьшается рост давления в системе смазки. Максимальное давление масла в системе смазки – 6,0 кгс/см 2 .

Другие записи по двигателям:

Очищенное масло из фильтра поступает в центральную масляную магистраль 6 (рис.1) блока цилиндров, откуда по каналам 7 подводится к коренным подшипникам коленчатого вала, по каналу 21 – к заднему подшипнику промежуточного вала, по каналу 19 – к переднему подшипнику промежуточного вала, по каналу 22 – к верхнему подшипнику валика привода масляного насоса и также по каналу 18 – к гидронатяжителю нижней цепи привода распределительных валов.

От коренных подшипников масло по внутренним каналам 5 коленчатого вала подводится к шатунным подшипникам и от них по каналам 8 в шатунах подается для смазки поршневых пальцев. Для охлаждения поршня масло через отверстие в верхней головке шатуна разбрызгивается на днище поршня.

От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через поперечные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки нижнего подшипника валика и опорной поверхности ведомой шестерни 7 (рис.5) привода.

Шестерни привода масляного насоса смазываются струёй масла 20 (рис.1), разбрызгиваемой через отверстие в центральной масляной магистрали.

Из центральной масляной магистрали масло по каналу 9 блока цилиндров поступает в головку цилиндров, где по каналам 11 и 13 подводится к опорам распределительных валов, по каналам 10 – к гидротолкателям, и также по каналу 12 – к гидронатяжителю верхней цепи привода распределительных валов.

Вытекая из зазоров и стекая в масляный картер в передней части головки цилиндров, масло попадает на цепи, рычаги натяжного устройства со звездочками и звездочки привода распределительных валов.

Схема системы смазки.

1 – пробка сливного отверстия масляного картера; 2 – масляный картер; 3 – масляный насос; 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22 – каналы подачи масла; 6 – центральная масляная магистраль; 14 – датчик аварийного давления масла; 15 – крышка маслоналивного патрубка; 16 – стержневой указатель уровня масла; 17 – масляный фильтр; 20 – струя масла.

В задней части головки цилиндров масло стекает в масляный картер по выполненному в литье отверстию головки через отверстие в приливе блока цилиндров.

Заливка масла в двигатель осуществляется через маслоналивной патрубок крышки клапанов, закрываемый крышкой 15 с уплотнительной резиновой прокладкой. Уровень масла контролируется по нанесенным на указателе уровня масла 16 меткам: верхнего уровня – “MAX” и нижнего – “MIN”. Слив масла производится через отверстие в масляном картере, закрываемое сливной пробкой 1 с уплотнительной прокладкой.

Очистка масла осуществляется сеткой приемного патрубка масляного насоса, фильтрующими элементами полнопоточного масляного фильтра, а также центробежными силами в каналах коленчатого вала.

Контроль за давлением масла осуществляется датчиком аварийного давления 14, по сигналу которого при давлении масла ниже 40…80 кПа (0,4…0,8 кгс/см 2 ) загорается контрольная лампа в комбинации приборов автомобиля.

Масляный насос – шестеренчатого типа, установлен внутри масляного картера, крепится с прокладкой двумя болтами к блоку цилиндров и держателем к крышке третьего коренного подшипника.

Ведущая шестерня 1 (рис.2) неподвижно закреплена на валике 3 с помощью штифта, а ведомая 5 свободно вращается на оси 4, запрессованной в корпусе 2 насоса. На верхнем конце валика 3 сделано шестигранное отверстие, в которое входит шестигранный валик привода масляного насоса.

Центрирование ведущего валика насоса осуществляется благодаря посадке цилиндрического выступа корпуса насоса в отверстии блока цилиндров.

Корпус насоса отлит из алюминиевого сплава, перегородка 6 и шестерни изготовлены из металлокерамики. К корпусу тремя винтами крепится литой из алюминиевого сплава приемный патрубок 7 с сеткой, в котором установлен редукционный клапан.

Масляный насос.

1 – ведущая шестерня; 2 – корпус; 3 – валик; 4 – ось; 5 – ведомая шестерня; 6 – перегородка; 7 – приемный патрубок с сеткой и редукционным клапаном.

Редукционный клапан – плунжерного типа, расположен в приемном патрубке 1 (рис.3) масляного насоса. Плунжер клапана стальной, для увеличения твердости и износостойкости наружная поверхность подвергнута нитроцементации.

При превышении давления подаваемого насосом масла величины 4, 6 кгс/см 2 плунжер масляного насоса, передвигаясь и сжимая пружину 5, соединяет зоны подачи 7 и всасывания 6 масла. При этом часть масла из зоны подачи масла перестаёт поступать в канал 8 подачи масла и подаётся обратно в зону всасывания насоса.

Под пружиной плунжера могут устанавливаться одна или две шайбы 4.

Внимание!

Запрещается удалять установленные шайбы, поскольку это приведет к изменению давления открытия редукционного клапана.

Разрез масляного насоса по редукционному клапану.

1 – приемный патрубок; 2 – плунжер; 3 – шплинт; 4 – шайба; 5 – пружина; 6 – зона всасывания; 7 – зона подачи масла; 8 – канал подачи масла.

Масляный картер (рис.4) – отлит из алюминиевого сплава, крепится через прокладку снизу к блоку цилиндров болтами. Внутри масляного картера закреплен болтами изготовленный штамповкой из стального листа маслоуспокоитель 3. Отверстие слива масла масляного картера закрыто резьбовой пробкой 4 с уплотнительной алюминиевой прокладкой.

Масляный картер.

1 – масляный картер; 2 – болт крепления маслоуспокоителя; 3 – маслоуспокоитель; 4 – сливная пробка.

Привод масляного насоса (рис.5) осуществляется парой винтовых шестерен от промежуточного вала 1 привода распределительных валов.

На промежуточном валу с помощью сегментной шпонки 3 установлена и закреплена фланцевой гайкой ведущая шестерня 2. Ведомая шестерня 7 напрессована на валик 8, вращающийся в расточках блока цилиндров. В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована стальная втулка 6, имеющая внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный валик 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Сверху привод масляного насоса закрыт крышкой 4, закрепленной через прокладку 5 четырьмя болтами. Ведомая шестерня при вращении верхней торцевой поверхностью прижимается к крышке привода.

Привод масляного насоса.

1 – промежуточный вал; 2 – ведущая шестерня; 3 – шпонка; 4 – крышка; 5 – прокладка; 6 – втулка; 7 – ведомая шестерня; 8 – валик; 9 – шестигранный валик привода масляного насоса.

Ведущая и ведомая винтовые шестерни изготовлены из высокопрочного чугуна и азотированы для улучшения их износостойкости. Шестигранный валик изготовлен из легированной стали, подвергнут на концах углеродоазотированию для увеличения твердости и износостойкости. Валик привода 8 стальной, с местной закалкой опорных поверхностей токами высокой частоты.

Масляный фильтр.

Масляный насос.

Наиболее полно оценить состояние масляного насоса позволяет проверка его на специальном стенде.

При низком давлении в системе смазки, возможной причиной которого могла послужить неисправность масляного насоса, насос необходимо разобрать и проверить техническое состояние его деталей.

При проверке редукционного клапана убедиться, что его плунжер перемещается в отверстии приемного патрубка свободно, без заеданий, а пружина находится в исправном состоянии. Проверить наличие дефектов на рабочей поверхности плунжера и отверстия приемного патрубка масляного насоса, которые могут привести к падению давления в системе смазки и заеданию плунжера.

При необходимости мелкие дефекты поверхности отверстия приёмного патрубка устранить шлифованием мелкозернистой шкуркой, не допуская увеличения диаметра. Износ отверстия приемного патрубка под плунжер свыше размера Ø 13,1 мм и плунжера менее размера наружного диаметра Ø 12,92 мм не допускается.

Проверить ослабление пружины. Длина пружины редукционного клапана в свободном состоянии должна быть 50 мм. Усилие сжатия пружины до длины 40 мм должно быть 45 Н ± 2,94 Н (4,6 кгс ± 0,3 кгс). При меньшем усилии пружина подлежит бракованию.

Если на плоскости перегородки имеется значительная выработка от шестерен, необходимо прошлифовать ее до устранения следов выработки, но до размера высоты перегородки не менее 5,8 мм.

При значительных износах (номинальные размеры приведены в приложении 1, размеры сопрягаемых деталей двигателя) корпуса, шестерен, запрессованной в корпус насоса оси и других деталей следует заменить изношенную деталь или насос в сборе.

отогнуть усы каркаса сетки, снять каркас и сетку (рис.6);
отвернуть три винта, снять приёмный патрубок и перегородку (рис.7);
вынуть из корпуса ведомую шестерню и валик с ведущей шестерней в сборе (рис.8);
вынуть шайбу, пружину и плунжер редукционного клапана из приемного патрубка, предварительно сняв шплинт (рис.9);
промыть детали и продуть сжатым воздухом.

Снятие каркаса с сеткой масляного насоса.

1 – сетка; 2 – каркас; 3 – усы.

Снятие приемного патрубка масляного насоса.

1 – перегородка; 2 – приемный патрубок; 3 – пружинная шайба; 4 – винт.

Снятие шестерен масляного насоса.

1 – ведомая шестерня; 2 – ведущая шестерня с валиком.

Разборка редукционного клапана.

1 – шплинт; 2 – шайба; 3 – пружина; 4 – плунжер.

Система смазки состоит из масляного картера, масляного насоса с приемным патрубком и редукционным клапаном, привода масляного насоса, масляных каналов в блоке, головке блока и коленчатом валу, полнопоточного масляного фильтра, указателя уровня масла, крышки маслоналивной горловины, датчиков давления масла.

Циркуляция масла происходит следующим образом. Насос засасывает масло из картера и по каналу в блоке подводит его к полнопоточному фильтру.

После фильтра масло поступает в главную масляную магистраль и через каналы в блоке смазывает коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, поршневые пальцы, подшипники распределительных валов, промежуточного вала и валика привода масляного насоса, а также винтовые шестерни привода масляного насоса.

Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла через сверление в главной масляной магистрали.

Для охлаждения поршня масло через отверстие в верхней головке шатуна разбрызгивается на днище поршня.

Из главной масляной магистрали через канал в блоке масло поступает в головку блока цилиндров, смазывает опоры распределительных валов и подводится к гидронатяжителю цепи второй ступени привода распределительных валов, к гидротолкателям и датчикам давления масла.

Вытекая из зазоров и стекая в картер в передней части головки блока цилиндров, масло смазывает цепи, рычаги натяжного устройства и звездочки привода распределительных валов.

Контроль за давлением масла осуществляется датчиком давления и указателем в комбинации приборов.

Кроме того, система снабжена датчиком и сигнальной лампой аварийного падения давления масла. Она загорается по достижении давления в системе 40—80 кПа (0,4—0,8 кгс/см 2 ).

Датчики давления ввернуты в штуцер, установленный в масляный канал головки блока цилиндров.

Масляный насос односекционный, шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера и приводится от промежуточного вала парой винтовых шестерен.

Корпус насоса и приемный патрубок изготовлены из алюминиевого сплава, перегородка — из чугуна, шестерни — из металлокерамики.

Для охлаждения масла в систему включен масляный радиатор с предохранительным клапаном, а для очистки масла служит полнопоточный масляный фильтр.

Подача масла в радиатор осуществляется автоматически с помощью термоклапана 5 в зависимости от давления масла и его температуры.

Замеряйте уровень масла на холодном неработающем двигателе или не менее чем через 5-10 минут после остановки прогретого двигателя.

Применяйте масла, рекомендованные руководством по эксплуатации.

При замене масла необходимо заменить масляный фильтр.

Отработавшее масло сливайте из картера двигателя сразу же после поездки, пока оно горячее. В этом случае масло сливается быстро и полностью.

Масляный фильтр снимайте, отворачивая его против часовой стрелки. При установке нового фильтра убедитесь в исправности резинового уплотнительного кольца, и смажьте его моторным маслом, заверните

фильтр до касания уплотнительным кольцом плоскости на блоке цилиндров, а затем доверните фильтр на 3/4 оборота.

Заправьте двигатель маслом. Запустите и через 30-40 секунд работы остановите двигатель.

Убедитесь в отсутствии подтекания масла. При необходимости подтяните фильтр.

Полнопоточные, неразборной конструкции масляные фильтры снабжены фильтрующим элементом перепускного клапана и обеспечивают высокое качество фильтрации масла.

Затем промывочное масло слейте, замените масляный фильтр и залейте свежее масло.

В случае отсутствия моющего масла промывку можно производить чистым моторным маслом.

Сигнализатор аварийного давления масла загорается при включении зажигания.

При работающем двигателе допускается загорание сигнализатора только на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.

Всем доброго дня! Вчера то бишь 12.03.2016. с утра в хорошем настроении, собрался на масленицу в Электрогорск. Выехав из дома и двигаясь по Горьковке, решил немного долить топлива, останавливаюсь на заправке ТАТНЕВТЬ та, что после магазина автозапчастей. Выходя из здания заправки, обнаруживаю, что весь диск правого переднего колеса в масле, сперва подумал, что ступичный сальник. Но оказалось что масло не трансмиссионное, а моторное, при дальнейшем осмотре выяснилось, что лопнул масленый радиатор. Сняв оного соединил шланги куском медной трубки и поехал дальше. Конечно, настроение было испорчено принимать участие не стал но с удовольствием посмотрел заезды. В общем вопрос такой! Стоит ли ставить обратно этот столь не надежный девайс, или все ж можно обойтись без него. Жду ваших мнений и советов. За ранее благодарен всем!

Норм деваис. Не лопался на моём веку. Может повредил когда-то?
Стоит, но исходить из твоих условий эксплуатации.
Зря не принимал участие. Понял бы зачем он нужен при загорании лампы давления на температуре

Норм деваис. Не лопался на моём веку. Может повредил когда-то?

У меня он тоже потёк, хотя и не так сильно. Заводской брак.
Выкинул его и забыл про него. Абсолютно не нужен при современных маслах.

Понял бы зачем он нужен при загорании лампы давления на температуре
Нормальное масло надо заливать и заглушить сливное отверстие
рядом с промвалом. Тогда давление ниже двух никогда не будет.
Кстати, давление как раз падает, когда открывается термоклапан
масляного радиатора.
Не зря на новых авто это радиатор уже не ставят. Это
рудимент.

Это глубокий религиозный вопрос. Здесь уже наверное десяток тем на тысячу страниц исписано. Мнения делятся по полам. Если вкратце:
- маслорадиатор вред, так как роняет давление ;
- маслорадиатор нужен, так как охлаждает масло;

Лично у себя поставил его через термоклапан. Прошлой осенью комплект брал. Качество на высоте!
Падение давления по ТАРИРОВАННОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ манометру не заметил. Совсем!
Точку в этом вопросе может поставить только эксперимент. Есть техническая возможность воткнуть два дополнительных датчика в систему ЭСУД. Датчик давления и датчик температуры масла. Зделать два заезда - с и без радиатора. Записать логи. А потом сравнить. Вопрошал в профильной теме в каких точках лучше делать замеры. Но местные спецы обошли этот вопрос стороной. Летом, когда жара придёт, постараюсь воплотить в жизнь.

О! Пока писал свой пост, уже три поста настрочили!
Чую и в этой теме будет тысяча постов. И все на один манер:
- маслорадик дрянь потому что он дрянь! Выкинуть!
- маслорадик нужен потому что нужен! Поставь!
- Дурак!
- Сам дурак!
:D

Эпиграф:На колу висит мочало,начинаем все с начала!:D:D

Нормальное масло надо заливать и заглушить сливное отверстие
рядом с промвалом. Тогда давление ниже двух никогда не будет.
Кстати, давление как раз падает, когда открывается термоклапан
масляного радиатора.
Не зря на новых авто это радиатор уже не ставят. Это
рудимент.

Нужен при нашем(409 и рядом) движке стоковом. Там щелей дох и давления не хватает голове при любом масле иной раз. А при разогреве махом масло разжижается то, которое завод прописал в паспорте(10в40). в60 залить если, то да. Нах не нужен, но и масло не будет в нужном режиме работать

Если доработать маслосистему, убрав щели, то да.. Не нужен какое-то время.

Ну и проверь аварийную лампу/датчик свой в соответствии с давлением в голове.

Все ставят радиатор иномарочные производители, а тут спецы "рудимент". Ага..

И как написал изначально "смотреть надо от условий эксплуатации автора". У всех условия разные. Мне нужен и думаю ставить более развитый радиатор ещё.

Кому-то не нужен

А при разогреве махом масло разжижается то, которое завод прописал в паспорте(10в40). в60 залить если, то да.

10W-40 бывает разное. Хорошее не разжижается. В частности
Татнефть 10W-40 Люкс-3 не разжижается поскольку настоящая
синтетика. Езжу на таком и всё отлично.
Но завод рекомендует не только 10W-40.

Нах не нужен, но и масло не будет в нужном режиме работать

А нельзя как-то по другому аргументировать свои предположения,
кроме как матом?:rolleyes:

Не нужен какое-то время.

Почему какое-то время? Не нужен вообще.

Все ставят радиатор иномарочные производители, а тут спецы "рудимент". Ага..
Это Вы, мягко говоря, фантазируете. Редко кто ставит масляные
радиаторы на обычные машины. Ставят масляные теплообменники.
Да и УАЗ больше не ставит маслорадиатор.

Выброси шланги, заглуши штуцера и поставь ЖМТ от 514-го дизеля.
И спи спокойно!
А какой тогда фильтр ставить! итак стоит маленький.

А зачем вообще нужен фильтр? Он же создаёт дополнительное сопротивление потоку, тем самым роняя давление! Выкинуть его! Тем более "все современные синтетические масла" способны самостоятельно поддерживать высокую чистоту двигателя. Нафиг лишняя деталь? Долой!
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

А какой тогда фильтр ставить! итак стоит маленький.

Не понял вопрос.
А как тогда 514-е дизеля на ХантЁрах работают.

Не понял вопрос.
На некоторых машинках, ну к примеру на моём 31602 с ЗМЗ-409, между маслофильтром и опорой двигателя очень мало места. Приходится ставить либо низкий "жигулёвский восьмёрочный", либо узкий "крайслеровский". Большая добротная "бочка" туда никак не влезет. После установки термоклапана возникают проблемы даже с узкими фильтрами. Нормально встал только БигФильтр GB-103. Колану пришлось примять рёбра молотком. Милиметра два всего не хватало. Низкий жигулёвский не встанет вообще. А МЖТ ещё толще, если не ошибаюсь. Вот и встаёт вопрос
А какой тогда фильтр ставить! итак стоит маленький.

На некоторых машинках, ну к примеру на моём 31602 с ЗМЗ-409, между маслофильтром и опорой двигателя очень мало места. Приходится ставить либо низкий "жигулёвский восьмёрочный", либо узкий "крайслеровский". Большая добротная "бочка" туда никак не влезет. После установки термоклапана возникают проблемы даже с узкими фильтрами. Нормально встал только БигФильтр GB-103. Колану пришлось примять рёбра молотком. Милиметра два всего не хватало. Низкий жигулёвский не встанет вообще. А МЖТ ещё толще, если не ошибаюсь. Вот и встаёт вопрос
Jenka Все правильно только еще мешают трубки компрессора кондея. Ден НСК Вот и ответ на вопрос. И все же спасибо.

После перехода на газ, всерьез задумываюсь о замене фильтров через раз. Масло реально чистое сливается. Стоит ли менять фильтр при каждой заменемасла.

Шутка же была. Да и Вы наверное шутите.
Хотя да. Тоже езжу на газу. Меняю через 15 тыс км. Масло сливать жалко - как вчера залитое. Но если ездить дольше, начинают стучать гидрокомпенсаторы. ЗМЗ-409 у мя. Компенсаторы всякие были - и настоящая Германия, и позорный китай. Стоит сменить масло, стук пропадает. Так что лучше не тянуть.
Про сами фильтры.
Масляный к сожалению не вскрывал. Мараться лень.
Бензиновый после 15 тыс безпрерывной фильтрации почти что чист и свеж.
А вот сами газовые фильтра (что жидкой, что паровой фазы) ужас. Максимум через 10 тыс меняю.

А при разогреве махом масло разжижается то, которое завод прописал в паспорте(10в40). в60 залить если, то да. Нах не нужен, но и масло не будет в нужном режиме работать

Я как-то заливал МОБИЛ 10W60. То де думал что это масло без радиатора разжижается. В феврале. ага.
Был удивлён тем что с 10W60 то же на ХХ лампочка аварийная загоралась.

Оказалась неисправна ГБЦ. А конкретно постели распредвалов.
Сейчас новая ГБЦ и масло Лукойл 10W40. Прошлым летом (вот я дурак) вскипятил двигатель. Но лампа аварийная по маслу даже и не думала загораться на ХХ. На кипящем двигателе и без маслорадиатора на ХХ давление было около 1.

Я не представляю как надо перегреть двигатель или как его нагрузить что бы потребовался маслорадиатор.
Либо пушку 45-пятку по пустыне летом буксировать, либо ещё что в том же духе.

Кстати, теплообменник маслянно-водяной с ЗМЗ-514 стоит порядка 2500 деревянных. Точно такой же с Экзиста, но от автомобилей ВАГ группы (Фольсфагени и прочие) уже доступен от 1500 р.
Про качество комментировать не буду.

Жидкостно-воздушный радиатор (как стандартный) никогда не сравниться по колличеству отводимого тепла с жидкостно-жидкостным (как на ЗМЗ-514). Тут всё упирается в теплоёмкость воздуха и ОЖ.
При том что прокачать 1 кг ОЖ через ж-ж радиатор значительно проще чем 1 кг воздуха через ж-в радиатор.
К тому же ж-в радиатор обдувается набегающим потоком воздуха, а на малых скоростях с этим могут возникнуть проблемы. Если буксовать на месте, то только то что вентилятор протянет. Но не забывайте что это тосольный радиатор находиться в диффузоре вентилятора, а масляный сильно раньше и воздуха ему достанется сильно меньше.
В то же время в ж-ж радиаторе поток ОЖ зависит от помпы (а значит от оборотов) и никак не зависит от скорости движения.

Жидкостно-воздушный радиатор (как стандартный) никогда не сравниться по колличеству отводимого тепла с жидкостно-жидкостным (как на ЗМЗ-514)
Самый главный недостаток уазовского масляного радиатора в его
конструкции. Он на раме и связан с двигателем резиновыми шлангами,
которые рано или поздно текут. Или течёт сам радиатор так как
эти шланги создают знакопеременные нагрузки на штуцеры радиатора
и малейшие дефекты в структуре трубки радиатора приводят через
некоторое время к его течи.

. Жидкостно-воздушный радиатор (как стандартный) никогда не сравниться по колличеству отводимого тепла с жидкостно-жидкостным (как на ЗМЗ-514). .
С теоретической точки зрения - ты заставил меня глубоко задуматься. :confused:
С практической:
- подключение жидкостного лично у меня вызвало бы проблемы. В тосоловой системе и так понавешенны подогреватель и газовый редуктор.
- маслорадиатор с термоклапаном встал почти без проблем. За полгода стал мокрить только самодельный штуцер. Диаметр просадил.

И ещё по части теории. Вроде бы никто и не спорит что на нормальном двигателе при нормальном масле при нормальной эксплуатации давление масла будет в пределах нормы. Вопрос во первых об облегчении жизни этому маслу. Так как в движках ЗМЗ-40х применяется система охлаждения днищя поршня струёй масла. То масло сильно греется. Есть пока ещё непроверенная информация от людей тюнинговавших ЗМЗ-406, что при штатной эксплуатации t масла достигает 380-420 гр. Я не могу судить - много это или мало. Да так и не смог выяснить в какой точке и чем они его замеряли.
Во вторых. Нормальное масло не всем доступно. Проточить двиг с нормальными зазорами не все умеют. Ну и конечно самое страшное - не всем двигателям повезло с условиями жизни.

Читайте также: