Коробка передач ока схема

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

На заводе-изготовителе в коробку передач заливают масло ТМ5–9п, рассчитанное на 75 000 км пробега и не поступающее в свободную продажу. Поэтому не меняйте масло хотя бы на период обкатки.

Проверка герметичности коробки передач
При осмотре коробки передач обращайте внимание на следующие места: 1. Уплотнение привода спидометра. 2. Места соединения картеров коробки передач и крышки (по периметру). 3. Пробка сливного отверстия коробки передач. 4. Сальники полуосей и штока выбора передач.

Ремонт синхронизатора
Если передача включается нечетко или с большим усилием либо совсем не включается, перед разборкой вторичного вала проверьте работу синхронизатора: муфта синхронизатора должна перемещаться вручную при небольшом усилии. Если перемещение муфты затруднено (не перемещается или перемещается при бол.

Ремонт дифференциала
Одной из причин повышенного шума в коробке передач может быть износ или поломка деталей дифференциала.Увеличенный осевой зазор полуосевых шестерен (более 0,1 мм) можно устранить установкой опорных шайб большей толщины.Для справки: момент сопротивления проворачиванию дифференциала не должен пр.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15–0,35 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в запасные части. Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. .

Ремонт рычага переключения передач
Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при не.

Основные параметры

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Снимаем стартер;
Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

Демонтируем поперечину;
Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

Пробой или повреждение корпуса;
Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
Износа подшипников;
Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

Повышенной шумности работы;
Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
Невозможности включения какой-либо передачи;
Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

картер сцепления;
картер коробки КПП;
крышка.

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

шестерни;
подшипники; ;
сальники;
уплотнители;
маслосборник;
фиксаторы и т.д;

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

напольный рычаг коробки переключения передач;
шаровая опора и тяга; ;
шарниры;
шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

При переключении передач отмечается возникновение посторонних звуки в виде скрежетов, хрустов и т.д.(неисправность механизма сцепления, утечка масла, повреждение коробки и т.д.). Заменив масло и/или поврежденный элемент коробки, часто удается устранить эту проблему.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке DSG. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены сцепления на КПП данного типа.

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
снизу под ДВС положить деревянный поддон;
для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

Рекомендуем также почитать статью о том, как отрегулировать кулису коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, устройстве и регулировках кулисы коробки передач.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

2. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте из коробки передач хвостовик внутреннего шарнира привода колес.

3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.

4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач.

5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.

Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.

6. Выверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.

Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

7. Поддев отверткой, отделите заднюю крышку от картера коробки передач.

8. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.

9. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала.

10. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.

11. Выверните три пробки фиксаторов.

12. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.

13. Выньте пружины фиксаторов.

14. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов.

15. Выверните одиннадцать болтов и отверните гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.

Обратите внимание, под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.

16. Снимите рым, установленный под одним из болтов.

17. Для разъединения картеров коробки передач и сцепления вставьте отвертку поочередно в три паза (третий паз находится с другой стороны коробки передач) и отделите картер коробки передач от картера сцепления.

18. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

19. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

20. Выверните болт крепления вилки переключения 1-й и 2-й передач.

Обратите внимание, вилки прикреплены специальными болтами.

21. Выньте шток переключения 1-й и 2-й передач.

22. Снимите вилку переключения 1-й и 2-й передач.

23. Выверните болт крепления вилки переключения 3-й и 4-й передач.

24. Поверните шток переключения 3-й и 4-й передач, чтобы вывести поводок штока из зацепления с рычагом выбора передач.

25. Снимите шток с вилкой.

26. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.

27. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Снимите шток включения передачи заднего хода и.

32. . выведите его поводок из отверстия вилки включения передачи заднего хода.

33. Выверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы).

34. Снимите механизм выбора передач.

35. Извлеките из отверстий механизма два плунжера.

36. Выверните два винта крепления защитной пластины и снимите защитную пластину

Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.

37. Выверните болт крепления корпуса привода спидометра и снимите привод спидометра в сборе с ведомой шестерней.

Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

38. Выньте магнит из картера сцепления.

39. Если необходимо снять шток выбора передач, подденьте отверткой кромку защитного чехла штока и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

40. . выверните рычаг 1 из штока (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324) выбора передач и выньте шток 2 из картера сцепления.

41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324).

42. При необходимости выпрессуйте передний подшипник вторичного вала. Для этого подложите металлические пластинки подходящего размера и.

43. . с помощью гаечного ключа выпрессуйте подшипник из картера, стараясь не повредить маслосборник.

44. Снимите маслосборник, поврежденный — замените.

45. Запрессуйте подшипник подходящей оправкой, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника (не забудьте предварительно установить маслосборник).

46. Для выпрессовки подшипника первичного вала сделайте крючок из жесткой проволоки. Вставьте крючок в один из двух пазов картера и заведите его под подшипник. Затем.

47. . с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

48. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. Если устранить дефект не удается, замените деталь.

49. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

50. Промойте и продуйте сжатым воздухом отверстие под сапун.

51. Осмотрите заднюю крышку. На ней не должно быть трещин и сколов. На привалочной поверхности не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.

52. Проверьте состояние шариковых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в нем не должен превышать 0,05 мм) замените подшипник.

53. Проверьте состояние штоков переключения передач. Замените погнутые штоки, а также штоки с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

54. Проверьте: штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и механизма выбора передач.

56. Проверьте (при необходимости замените) сальник первичного вала и.

58. Проверьте надежность включения передач и легкость перемещения муфт синхронизаторов. В противном случае отремонтируйте или замените синхронизаторы.

59. Очистите магнит от частиц износа деталей. Замените магнит, если на нем имеются трещины или его магнитные свойства ослабли.

60. Замените порванные или сильно обжатые прокладки картеров и задней крышки.

Рекомендуется заменить прокладки независимо от их состояния.

61. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, предварительно очистив привалочные поверхности картеров от остатков старой прокладки. При этом учитывайте нижеперечисленные особенности процесса сборки.

62. При установке плунжеров замкового устройства обильно смажьте консистентной смазкой технологическое отверстие.

63. Вставьте плунжер в отверстие и.

64. . протолкните его на место между дальним и средним отверстиями под штоки (придерживайте плунжер снизу пальцем при прохождении его через отверстия штоков).

65. Так же установите второй плунжер между средним и ближним отверстиями под штоки.

66. При установке механизма выбора передач убедитесь, что головка рычага выбора передач вошла в гнездо рычага штока выбора передач. Предварительно смажьте головку рычага консистентной смазкой.

67. При установке промежуточной шестерни передачи заднего хода установите ее проточкой на вилку включения передачи заднего хода и.

68. . поверните на 90°, следя за тем, чтобы вилка осталась в проточке шестерни.

Обратите внимание, как должны быть установлены вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 3 – шток включения передачи заднего хода.

69. При установке штока переключения 3-й и 4-й передач не забудьте вставить в его отверстие блокирующий сухарь.

70. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.

71. Не забудьте установить на место магнит.

73. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

74. При соединении картеров сцепления и коробки передач длинные болты устанавливайте в сквозные отверстия. Под болт, указанный стрелкой, установите рым.

75. Затяните и законтрите гайки подшипников валов, если валы разбирались. После окончательной сборки коробки передач проверьте включение передач, перемещая шток выбора передач.

11.1.1 Коробка передач
Вам потребуются ключи "на 10", "на 13", "на 17" и "на 19" упор под коробку передач Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Слейте масло из коробки передач. Снимите стартер. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес. .

11.1.2 Снятие и установка коробки передач
Вам потребуются ключи "на 10", "на 13", "на 17" и "на 19" упор под коробку передач Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Слейте масло из коробки передач. Снимите стартер. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес. .

11.1.3 Разборка и сборка коробки передач
Вам потребуются ключи "на 10", "на 13" и "на 22" отвертка молоток щипцы для снятия стопорных колец Перед началом работы Снимите коробку передач и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее. Для замены картера сцепления снимите подшипник и вилку выключения сцепления.

11.1.4 Ремонт вторичного вала
Вторичный вал коробки передач в сборе: 1 – вторичный вал 2 – синхронизатор 1й и 2й передач 3 – шестерня 3й передачи 4 – шестерня 4й передачи 5 – задний подшипник вала 6 – синхронизатор 3й и 4й передач 7 – шестерня 2й передачи 8 – шестерня 1й передачи 9 – внутреннее кольцо переднего.

11.1.5 Ремонт синхронизатора
Детали синхронизатора: 1 – ступица 2 – муфта 3 – сухарь 4 – шарик 5 – пружина Если передача включается нечетко или с большим усилием либо совсем не включается, перед разборкой вторичного вала проверьте работу синхронизатора: муфта синхронизатора должна перемещаться вручную при небольшо.

11.1.6 Ремонт первичного вала
Первичный вал коробки передач в сборе: 1 – гайка первичного вала 2 – шестерня 4й передачи 3 – шестерня 3й передачи 4 – шестерня передачи заднего хода 5 – внутреннее кольцо переднего подшипника 6 – первичный вал 7 – шестерня 1й передачи 8 – шестерня 2й передачи 9 – задний подшипник перви.

11.1.7 Ремонт дифференциала
Дифференциал: 1 – ведущая шестерня привода спидометра 2 – сателлит 3 – полуосевые шестерни 4 – ведомая шестерня главной передачи 5 – ось сателлитов 6 – корпус дифференциала 7 – подшипник дифференциала Вам потребуются ключ "на 17" универсальный съемник щипцы для снятия .

11.1.8 Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала
Вам потребуются ключ "на 13" установочное кольцо толщиной 1,25 мм индикатор со стойкой и опорной пластиной штангенциркуль Перед началом работы Выпрессуйте сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач (см. подраздел 11.1.6., операции 17 и 18). .

11.1.9 Ремонт механизма выбора передач
Механизм выбора передач: 1 – вилка включения передачи заднего хода 2 – рычаг выбора передач 3 – верхняя пружина 4 – корпус механизма 5 – нижняя пружина Вам потребуются ключ "на 10" отвертка Перед началом работы Извлеките механизм выбора передач из коробки передач (.

11.1.10 Замена сальников коробки передач
Перед началом работы Слейте масло из коробки передач и отсоедините приводы передних колес от коробки передач (см. подраздел 11.3.1.). Сальники внутренних ШРУСов можно заменить, не снимая коробки передач с автомобиля. Предупреждение а б Маслосгонные насечки у сальников правог.

11.1.11 Замена втулок оси рычага переключения передач
Вам потребуются два ключа "на 10" ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните рукоятку рычага переключения передач. 2. В передней части чехла развяжите шнур. 3. Снимите чехол с рычага. 4. Удерживая вторым ключом ось рычага от проворачив.

11.1.12 Ремонт рычага переключения передач
Вам потребуются ключ "на 13" отвертка молоток Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полно.

11.1.13 Регулировка привода переключения передач
Вам потребуются ключ "на 13" отвертка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач. 2. Разведите хомут с помощью отвертки, чтобы получить свободный ход тяги в хомуте. .

Читайте также: