Как проверить сцепление на лачетти

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Joni,
ИМХО это все личные ощущения по первости. Доедь до 5тык ,уверен, что все "пройдет".

ЗЫ хороший стук наружу вылезет.

__________________
. ненавидеть слишком просто, трудней любить такую жизнь (с)
Es ist nicht leicht ein Gott zu sein (с)

Ноавя машина еще и 1000 не прошла, с самого начала при трогании ощущается вибрация (скорее постукивание) которое отдается в педаль сцепления. Потом все пропадает.
До дилера еще не доехал, может кто подскажет что может быть.
Может это из-за защиты картера?

Слушай, у меня тоже такое было 3 раза! тоже недавно купил, пробег 3 тыщи! Все эти 3 раза были на прошлой недели. Завожу машину, отпускаю сцепление, и слышу что вроде скрежета, такой громкий, мне аж сразу не по себе! Ёп думаю, все накрылось. Теперь вот жду, что будет дальше? Если будет продолжаться поеду к диллеру!

Привет, ребята!
Знаете, и у меня такое. Только это больше похоже на тык-тык-тык педали сцепления (как бы по ноге отстукивает), неважно, выжатое или нет, даже на холостом ходу.
Я всего проехала 200 км, машина с нуля. Но я ко всему придираюсь, поэтому поехала сразу к дилерам.
Мне сказали, что это особенность всех Лачей.
Так что.. это не проходит.. по крайней мере то, что у меня.
-
А ещё у меня при трогании двигатель как бы воет, что ли.. хотя надо последить за своей бывшей Поло и за папиной Бэхой.

Мне поставили тот же диагноз, "особенность всех Лачетти", так что я успокоился и уже практически не обращаю внимания.

Хорошая, блин, особенность) но рада тому, что , значит, мне не наврали) а то я с подозрительностью ко всему отношусь
-
Джони, да я тоже не обращаю, у меня на Фольксе Поло после починки КПП такая же фигня была. Только она потом прошла.
Кстати, мне в дилерском центре сказали, что это означает, что подшипники работают.

QUOTE=Die Kleine]Привет, ребята!
Знаете, и у меня такое. Только это больше похоже на тык-тык-тык педали сцепления (как бы по ноге отстукивает), неважно, выжатое или нет, даже на холостом ходу. Я всего проехала 200 км, машина с нуля. Но я ко всему придираюсь, поэтому поехала сразу к дилерам.
Мне сказали, что это особенность всех Лачей.
Так что.. это не проходит.. по крайней мере то, что у меня.
-
А ещё у меня при трогании двигатель как бы воет, что ли.. хотя надо последить за своей бывшей Поло и за папиной Бэхой.[/QUOTE]

Сцепление Лачетти — рассмотрим подробно устройство и принцип работы сцепления Шевроле Лачетти. А также обсудим работу сцепления в целом, с точки зрения удобства и комфорта управления автомобилем.

С моей точки зрения сцепление на Лачетти работает практически идеально: мягко и плавно. Очень часто приходится ездить на других авто, особенно ВАЗах (2114, 2110, Калина и т.д.). После этого садишься в Лачетти и понимаешь разницу в лёгкости хода педали и плавности хода. В общем разница колосальная. Никогда не забуду момент, когда продал свою ласточку ВАЗ 2106 и пересел на Лачетти, тогда первым, что бросилось в глаза — это мягкое сцепление!

По сравнению с иномарками, на которых удалось покататься, сцепление Лачетти никому не уступало. В общем, повторюсь — сцепление на Шевроле Лачетти, по моему мнению и мнению знакомых, можно назвать идеальным.

По качеству и ресурсу работы тоже всё довольно не плохо. Конечно сборки разные и условия эксплуатации тоже разные.

Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления. Поэтому тут однозначно сказать нельзя, какой точно ресурс у сцепления Лачетти. У моего авто ещё стоит всё заводское (три раза по дереву, чтобы не сглазить:)), а знакомым уже есть опыт замены.

Сцепление Шевроле Лачетти

Устройство сцепления Шевроле Лачетти

На Лачетти установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.
Кожух (корзина) сцепления: 1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 3 — упругие стальные пластины; 4 — нажимной диск.
Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафрагмениого типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику.

Корзина сцепления Лачетти

Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск. К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.

Ведомый диск сцепления Лачетти

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта сцепления Шевроле Лачетти

Свободный ход педали сцепления, мм	6-12
Допустимое биение накладок ведомого диска сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti не более, мм	0,5
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска сцепления автомобиля Шевроле Лачетти и заклепками их крепления, мм	0,3

Гидропривод выключения сцепления Лачетти состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

Главный цилиндр выключения сцепления Лачетти

Бачок гидропривода сцепления объединен с бачком главного тормозного цилиндра. То есть из одного бачка питаются как контур сцепления, так и два тормозных контура. Особенностью гидропривода выключения сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный единым узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра — для его замены необходимо снимать коробку передач.

Элементы гидропривода сцепления: 1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; 5 — трубка

Как видим устройство сцепления Шевроле Лачетти можно назвать классическим, то есть в ремонте сложностей особых нет. Единственное, по моему мнению, немного перемудрили с рабочим цилиндром — это дополнительные трудозатраты при его ремонте или замене.

Сцепление на лачетти сухое, состоящее из одного диска с центральной диафрагменной пружиной. Корпус картера сцепления алюминиевый, для легкости конструкции и лучшей теплоотводности. Его картер объединен с картером коробки передач. Ну а МКПП уже крепится к блоку цилиндров.

Привод гидравлический и состоит из рабочего и главного цилиндра, которые связаны между собой трубопроводом. В гидроприводе используется тормозная жидкость. Соответственно бачок тормозного цилиндра с бачком гидропривода сцепления.

Пробуксовка сцепления

Это такое состояние, когда при включенной передаче вы пытаетесь резко ускориться, но увеличение оборотов двигателя не ведет к набору скорости. То есть возникает пробуксовка сцепления. Не путайте с пробуксовкой колес на скользком покрытии. Еще данный эффект сравнивают с ездой на вариаторе.

Удары при начале движения.

У диска сцепления есть специальные демпферные пружины, которые расположены по кругу. Они служат для мягкой передачи нагрузок от МКПП к маховику двигателя. Соответственно при выработке своего ресурса они теряют свою эластичность, укорачиваются, а также могут попросту лопнуть. Как раз вследствие этих факторов и возникают удары при начале движения.

Гул или шелест на нейтрали.

Гул на нейтрали, при работающем двигателе, возникает в основном из-за выжимного подшипника. Проверить эту теорию можно с помощью нажатия на педаль сцепления — если гул или шелест пропадает, то вероятнее всего дело в выжимном подшипнике. Иногда гул появляется практически сразу после замены сцепления, но тут уже дело в качестве деталей или произведенных работ.

Тугая педаль сцепления или внезапная поломка.

Внезапная поломка связана с поломкой компонентов сцепления. Чаще всего в этом виновата корзина сцепления, которая в своем устройстве имеет выжимные лепестки. От перегрева они могут попросту лопнуть и повредить все внутри. Возникает это из-за долгой эксплуатации корзины сцепления. Так как ее ресурс минимум в 2 раза превышает ресурс фрикционного диска.

Включение передач с хрустом.

Чаще всего с хрустом включается задняя передача. То есть это не полное размыкание сцепления. Регулировка в основном не спасает. Только замена.

Неисправности гидравлического привода

Течь рабочей жидкости из главного цилиндра или из гидравлического выжимного подшипника или из шланга, трубопровода (приводит к завоздушиванию и полному или частичному провалу педали).

Снимаем аккумулятор, предварительно сняв клеммы аккумулятора. Процесс снятия можете прочитать здесь.

Снимаем площадку аккумуляторной батареи. Откручиваем болты крепления площадки, снимаем мешающие нам фишки-контакты. А именно: колодку жгута от выключателя фонарей заднего хода и от датчика скорости автомобиля.

Сливаем масло из коробки передач. Вообще, по опыту многих владельцев, масло из коробки можно не сливать, а просто заглушить отверстия приводных валов, после их извлечения. Но если вы делаете это впервые, а также если планируете менять масло в КПП, то его все-таки следует слить.

Снимаем грязезащитные щитки, так как в последующем они нам помешаются. И саму защиту двигателя.

Поднимаем переднюю часть автомобиля и фиксируем в верхнем положении на устойчивых опорах.

Снимаем передние колеса.

Снимаем с креплений тормозные шланги, а также датчики АБС, чтобы они не мешались и не оторвались.

Далее необходимо снять шаровые опоры (96490218 — производитель General Motors). Отворачиваем болт с гайкой, которые зажимают шаровую опору. Чтобы расслабить посадочное место шаровой опоры, нужно несколько раз ударить с помощью зубила и молотка в щель зажима шаровой. И после этого ее извлекаем. Аналогично поступаем с другой стороной.

Теперь извлекаем шрус из ступицы. Гайка, которая фиксирует шрус (на 32 мм.), уже должна быть полностью откручена. Отводим шаровую вниз, а ступицу отталкиваем наружу автомобиля и извлекаем шрус. При этом можете его отгибать в сторону. Аналогично поступаем с другой стороной.

И наконец вытаскиваем полуоси из коробки передач. Она там держится на стопорном кольце (артикул — 374038). Поддеваете с краю у КПП полуось с помощью мощной отвертки или небольшой монтажки и пытаетесь выдернуть из установочного места. Аналогично поступаем с другой стороной. Лучше всего это делать рывками, но будьте аккуратны, чтобы автомобиль не слетел с опор (или домкрата).

Снимаем привод механизма выбора передач. Откручиваем металлический хомут, который удерживает тягу рычага КПП и сам привод.

Чтобы расцепить шток с механизмом выбора передач, нужно снять фиксирующую шайбу и вытащить ось. После этого достаем весь механизм.

Извлекаем фиксатор корпуса прокачного штуцера гидропривода выключения сцепления. Снимаем корпус прокачного штуцера гидропривода и заглушаем трубку рабочего цилиндра выключения сцепления.

Перед тем как снимать опоры двигателя и кпп необходимо вывесить двигатель. Делают это по-разному. Кто-то приподнимает и фиксирует его снизу, кто-то напротив — сверху.

Также необходимо снять стартер.

После того как двигатель зафиксировали, нужно открутить 3 болта кронштейна коробки передач (артикул — 96550290) и 1 болт от самой опоры.

Откручиваем левую опору, которая держит КПП, от кронштейна. Они бывают скрыты под блоком предохранителей. И откручиваем кронштейн от коробки передач. Он крепится на трех болтах.

После этого нужно отпустить коробку передач и вытащить. Коробка передач весит примерно 30 кг., поэтому потребуется напарник, либо сноровка и смекалка.

КПП нужно чем нибудь зафиксировать, так как предстоит открутить болты. Болты лучше всего пометить маркером или нанести на них риски, потому что они отличаются друг от друга по длине и при сборке их можно перепутать.

Сверху КПП крепится на 3 болтах, а также на ближайшем к салону крепятся провода.

Спереди КПП держат 5 болтов.

После того как все болты откручены, нужно сдернуть КПП с двигателя. Для этого воспользуйтесь мощной металлической отверткой или монтажкой, вставляя их в щель между двигателем и КПП и смещая в левый бок.

Когда КПП сдвинулась с места, аккуратно извлекаем первичный вал и саму КПП из моторного отсека.

После снятия КПП ее следует помыть и очистить от грязи и отложений.

Отворачиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Отворачивать болты следует резким рывком, например с помощью торцовой головки и молотка. Устанавливаете ключ на головку болта и резким ударом по ключу, против часовой стрелки, срываете болт с места.

Если вы снимаете сцепление не для замены, то отметьте с помощью маркера или керна его расположение. И при обратной установке просто совместите сделанные метки.

После снятия также осмотрите посадочные места корзины и диска сцепления на наличие повреждений и почистите от грязи. Заложите смазку в отверстие для первичного вала КПП. И протрите сам маховик.

Диск сцепления устанавливается к маховику определенной стороной. По мануалу сказано, что там должна быть надпись FLYWHEEL SIDE — то есть, сторона к маховику. На деле не все производители делают данную надпись.

По факту если присмотреться к ведомому диску сцепления с одной из сторон у него есть бОльший выступ, нежели с другой. Именно большим выступом установите диск к корзине сцепления.

Для установки новой корзины сцепления и диска понадобится специальная оправка, либо подходящий по размерам вал (трубка). С ее помощью нужно отцентровать диск сцепления с корзиной. Иначе не удастся установить КПП.

Теперь устанавливаем ведомый диск сцепления к маховику, вставляем специальную оправку в отверстие диска и совмещаем с отверстием маховика.

Одеваем на это всё корзину сцепления, через центральное отверстие между лепестками.

Закручиваем болты с усилием в 15 Н*м, удерживая маховик от проворачивания специальной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, которую устанавливаем между зубчиками маховика.

Для замены рабочего цилиндра сцепления необходимо открутить металлическую трубку и три болтика под шестигранник.

При извлечении трубки необходимо придерживать пластмассовый фиксатор гаечным ключом.

При замене рабочего цилиндра на новый также заменяем уплотнительное кольцо.

И затем собираем все в обратной последовательности.

После замены выжимного подшипника, сцепление необходимо прокачать. Поэтому перед установкой КПП на место, нужно по максимуму закачать тормозную жидкость в трубку рабочего цилиндра.

Для этого процесса подойдет любой шприц из аптеки, главное чтобы он был чистым.

Закачиваем тормозную жидкость до упора, пару раз прокачиваем цилиндр, просто нажимая на него. Убеждаемся, что воздуха там нет и он полностью заполнен жидкостью. После этого можно устанавливать КПП на место.

Основная сложность в установке КПП на место заключается в попадании первичным валом в его место. Это зависит и от сноровки и от того насколько верно вы отцентровали ведомый диск сцепления.

Как только вы почувствовали, что коробка передач плотно встала на место, наживляйте болты крепления.

Также может возникнуть заминка с установкой левой опоры, так как там тоже весьма не просто поставить ее на место и совместить отверстия.

Затем по ходу действия собираем кулису выбора передач и соединяем кронштейн с опорой.

После того как прикрутили все опоры, двигатель можно снимать с упоров (подвесов).

Затем заливаем тормозную жидкость в бачок. Так как он двухсекционный, то ждем когда жидкость перетечет в отсек для сцепления и начнет течь по трубке. В этот момент ее нужно успеть одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления, тем самым минимизировав необходимость прокачки сцепления (минимизировав, но не исключив).

Прокачивают сцепление так же как и тормозную систему. Один человек садится за руль и нажимает несколько раз на педаль сцепления, затем фиксирует ее в нажатом состоянии. Помощник лезет к штуцеру, через который стравливается жидкость и смотрит на наличие воздуха в системе (пузырьков). После того как тормозная жидкость идет без наличия воздуха, прокачку заканчиваем.

Ставим на место приводные валы и заливаем масло в КПП. Необходимое количество 1.8 литра. Масло заливаем через специальное маслозаливное отверстие. Когда оно начнет оттуда вытекать — это означает, что достигнут максимум.

Включаем нейтраль и ослабляем стяжной хомут.

Поворачиваем по часовой стрелке шток механизма и нажимаем на сам фиксатор.

Приподнимаем чехол с рычага КПП, затем перемещаем рычаг влево до упора (не включая заднюю). И вставляем что-нибудь подходящее в расстояние между основанием рычага и внешним корпусом. Тем самым зафиксировав его в таком положении.

Затягиваем хомут, садимся в салон, расфиксируем рычаг и проверяем включение передач. Все передачи должны включаться. Если какая-либо из передач не доступна, то повторяем регулировку.

Собираем подвеску окончательно. При необходимости прокачайте тормозную систему, но вряд ли это будет необходимо.

Привет! Тросик менять точно не нужно, потому что его там нет

Если педаль упала и жидкость из бачка уходит, то виноват может быть либо главный цилиндр, либо рабочий цилиндр. Если на главном цилиндре течи не видно, тогда значит проблема в рабочем цилиндре.

Главный цилиндр менять легче, он стоит в моторном отсеке. А рабочий цилиндр менять намного сложнее, так как для его замены необходимо снимать коробку передач

Привет всем! Была такая ситуация, правда в мороз. Нажал педаль, а она очень мягкая, само сцепление не выжимается и соответственно скорости не включаются. Попал на замену рабочего цилиндра с выжимным. Приходилось снимать коробку…

Судя по всему проблема решилась? А то от автора темы ни ответа ни привета

Прокачивать не пробовали? Тут либо воздух в системе, либо перепускает/течёт какой-то из двух цилиндров, скорее всего рабочий. Третьего не дано

По поводу температуры… может совпадение просто, а может тормозная жидкость вязкость теряет при нагреве и просачивается легче во все нужные и не нужные места?

Прокачивали 2 раза в сервисе. На первый раз хватило на сутки, на второй на пару часов. Подтёков жидкости нигде не обнаружили. Посоветовали менять рабочий цилиндр.

Как показывает печальная статистика — проблема чаще всего именно в рабочем цилиндре…

Менять его, конечно, та ещё процедура. Перемудрили конструкторы с ним

всем привет! столкнулся со следующей проблемой. Пропадает сцепление, сначала появлялось после прокачки, затем стало пропадать при движении свыше 100км\ч . сейчас приходится постоянно прокачивать просто педалью во время движения, изучив проблему выяснил возможные причины — плохая жижка, износ выжимного или главного цилиндра. с чего начать?

Михаил, пропадает сцепление или не выключается сцепление?

Если не выключается (проваливается педаль), то дешевле начать с замены жидкости, хотя как показывает практика — рабочий(выжимной) чаще всего помирает

Друзья, замена жидкости — это как очки слепому, не помню такого чтоб тормозуха теряла свои свойства и влияла на работу сцепления. Проблема осталась от опелей, такая же картина. Замена рабочего цилиндра все решает. Погода действительно влияет на работу и главного и рабочего цилиндров, но при наших температурах в -15 и +30 не особо. Манжеты дубеют при низкой температуре

Добрый день. Такая проблема. Прошлой зимой (февраль) случилось следующее: Оставил авто на стоянке на весь день, вечером завожу, выжимаю сцепление, а оно (сцепление) не выключается, педаль легко ушла в пол. После нескольких нажатий на педаль работа сцепления восстановилась. Утром такая же проблема. И так продолжалось несколько дней пока не наступило потепление. Прокачка сцепления и замена тормозной жидкости исправили ситуацию на пару дней. Так вот, наступила весна, лето и все отлично. В последние дни температура воздуха упала до +4 ночью. Снова начались провалы педали сцепления после стоянки авто. Прокачка сцепления не помогла (вечером прокачал, прокатился все норм. Утром снова провалы). В чем беда? Главный цилиндр менял весной, думал в нем дело, но ошибся. Может в рабочем дело? Или главный попался бракованный. Подтеков жидкости нет

Читайте также: