Как проверить регулятор напряжения опель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

При возникновении проблем с аккумулятором автомобиля, следует обратить внимание на работу реле регулятора напряжения. Какие проблемы могут быть с АКБ? Он перестал заряжаться от генератора и быстро разряжается или, наоборот, перезаряжается. В этом случае, как раз требуется проверка реле напряжения генератора.

Реле-регулятор напряжения должен отключиться при напряжении 14,2-14,5 Вольт.

Для чего нужен регулятор напряжения в автомобиле

Это небольшое простое устройство выполняет важную функцию — регулировка напряжения. То есть, если напряжение больше положенного, регулятор должен уменьшать его, а, если напряжение меньше положенного, регулятор должен поднять его.

Какое напряжение регулирует реле генератора?

Заведенные двигатель обеспечивает работу генератора, который вырабатывает и передает напряжение электрического тока аккумулятору.

При неправильной работе регулятора напряжения, аккумулятор автомобиля быстро сажает свой ресурс. Регулятор называют иногда таблеткой или шоколадкой.

Виды и типы реле регуляторов

В зависимости от вида реле, зависит и метод определения работоспособности. Регуляторы классифицируются на 2 типа:

Совмещенные реле — это значит, что само реле с щеточным узлом расположен в корпусе генератора.

Отдельные реле — это значит, что реле вынесено за корпус генератора и крепится на кузове автомобиля. Видели наверное, черный небольшой приборчик закреплен на крыле машины, к нему идут провода от генератора, а от него к аккумулятору.

Отличительной особенностью регуляторов от других устройств в том, что реле состоят из неразборного корпуса. При сборке, корпус склеивают герметиком или спец смолой. Нет смысла его разбирать и ремонтировать, так как такие электрические приборы стоят недорого.

Признаки неисправностей

Если напряжение низкое, то АКБ не сможет заряжаться. Таким образом, аккумуляторная батарея быстро сядет.

Если после реле-регулятора напряжение к аккумулятору идет высокое (выше положенного), то электролит начнет закипать и испаряться. При этом, на аккумуляторе появляется белый налет.

Какие признаки поломки регулятора напряжения генератора автомобиля могут быть:

  1. После поворота ключа замка зажигания, контрольная лампа не загорается.
  2. После того, как двигатель завелся, индикатор аккумулятора не гаснет на панели приборов.
  3. В темное время суток можно наблюдать, как свет становится, то ярче, то тусклее.
  4. ДВС автомобиля не запускается с первого раза.
  5. Если обороты двигателя станут больше 2000, то могут отключаться все лампочки приборной панели.
  6. Потеря мощности двигателя.
  7. Закипание аккумулятора.

Причины неправильной работы реле

К причинам можно отнести следующие наблюдения:

  1. Короткое замыкание (КЗ) на какой-нибудь линии автомобильной электропроводки.
  2. Пробиты диоды. Выпрямительный мост накрылся.
  3. Неправильно подключены клеммы аккумулятора.
  4. Попала вода внутрь реле.
  5. Механическое повреждение корпуса.
  6. Износ щеток.
  7. Кончился ресурс реле.

Как быстро и просто проверить регулятор напряжения

Взять мультиметр или вольтметр и замерить на клеммах аккумулятора напряжение. Проверку делают в следующем порядке:

  1. Поставить прибор в режим измерения напряжения на отметку до 20 В.
  2. Завести ДВС.
  3. На холостом ходу замерить напряжение на клеммах АКБ. В режиме ХХ обороты двигателя от 1000 до 1500 об/мин. Если генератор и регулятор напряжения исправны, то вольтметр должен показывать напряжение от 13,4 до 14 Вольт.
  4. Поднять обороты двигателя до 2000-2500 оборотов в минуту. Теперь значение напряжение при исправно рабочем генераторе и реле, мультиметр (вольтметр, тестер) должен показывать напряжение от 13,6 до 14,2 В.
  5. Далее, нажать на газ и довести обороты ДВС до 3500 об/мин. Напряжение исправных устройств должно быть не более 14,5 Вольт.

Минимальное допустимое напряжение, которое должно выдавать исправный генератор и релерегулятор напряжения — это 12 Вольт. А максимальное — 14,5 Вольт. Если прибор показывает значение напряжения меньше 12 В или более 14,5 В, то регулятор напряжения надо менять.

В новых автомобилях, в основном, реле совмещенное с генератором. Это помогает избежать протяжку отдельных проводов и экономит место.

Как проверить совмещенное реле

Например, рассмотрим регулятор машины ВАЗ 2110. Чтобы проверить, работает ли реле, надо собрать такую схему, как на рисунке.

Реле регулятор ВАЗ 2110 — 37.3701:

При сборке такой схемы со стандартным напряжением 12.7 Вольт, то лампочка должна просто светиться.

Если напряжение регулятора поднять до 14-14.5 Вольт, то лампочка должна потухнуть. Если лампочка не погасла при таком высоком напряжении, значит регулятор неисправен.

Проверка регулятора ВАЗ 2107

До 1996 г. на классические авто ВАЗ 2107 с генератором шифра 37.3701 оснащался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Если установлено такое реле, то проверять следует, как на десятке (рассмотрели выше).

После 1996 г. начали устанавливать новый генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В (В1).

Проверка отдельно регулятора

  • 1 — аккумуляторная батарея;
  • 2 — регулятор напряжения;
  • 3 — контрольная лампа.

Для проверки, надо собрать схему, приведенную на рисунке. При нормальном рабочем напряжении 12 В, лампочка должна просто светиться. Если напряжение доходит до 14,5 Вольт, то лампочка должна гаснуть, а при понижении — опять загораться.

Проверка реле типа 591.3702-01


Схема проверки реле:

Такие старые модели реле устанавливают еще иногда на классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, на машины ГАЗ, Волга, Москвич.

Реле крепится на кузове. Проверяется по такой же схеме, как и предыдущие. Но, надо знать маркировку контактов:

Процесс проверки такой же. При нормальном напряжении, 12 Вольт и до 14 В — лампочка должна гореть. Если ниже или выше, лампочка должна гаснуть.

РР-380

Регулятор марки РР-380 устанавливался на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:

Проверка трехуровневого реле


По названию понятно, что такие реле имеют три уровни подачи напряжения. Это более продвинутый вариант. Уровни значения напряжения, при котором аккумулятор будет отсоединяться от регулятора напряжения можно задать вручную, например: 13.7 В, 14.2В, 14.7В.

Как проверить генератор

Для проверки работоспособности, надо:

  1. Отключить провода, идущие на клеммы 67 и 15 регулятора.
  2. Подсоединить к проводам лампочку. В обход реле.
  3. Отсоединить плюсовую клемму АКБ.

Если машин не заглохла, значит генератор работает.

Как увеличить ресурс реле

  • Проверять натяжение ремня генератора.
  • Не допускать сильного загрязнения генератора.
  • Проверять контакты.
  • Осматривать аккумулятор. Если на корпусе АКБ есть белый налет, значит от реле идет напряжение больше положенного и электролит закипает.

Видео

Полезное видео для автоэлектриков.

Как работает генератор и реле напряжения.


В случае обнаружения проблем с зарядкой аккумуляторной батареи от генератора необходимо проверить реле регулятор. Данное устройство напрямую отвечает за нормальную работу и эффективность заряда АКБ. Более того, от исправности реле регулятора будет зависеть общий срок службы батареи.

Читайте в этой статье

Как самому проверить реле регулятор

Для проверки исправности работы реле регулятора можно снять устройство с автомобиля. Вторым способом будет диагностика прямо на машине. Для выполнения работ понадобится контрольная лампа и тестер-мультиметр.

Также заранее необходимо подготовить специальный блок питания или зарядное устройство, провода, а также убедиться в том, что аккумулятор находится в рабочем состоянии.

Главным признаком, который указывает на неисправность реле регулятора, является одинаковое напряжение как до, так и после запуска мотора. Например, на заглушенном двигателе АКБ выдавал 12 вольт и этот показатель не изменился на заведенном ДВС. Добавим, что нужно исключить другие возможные причины отсутствия зарядки батареи, после чего реле регулятор снимается с автомобиля для дальнейшей проверки.

Снятие реле регулятора для проверки

Начнем с того, что в современных авто щётки генератора зачастую объединяются конструктивно с самим реле. Получается, реле регулятор выступает составным элементом щеточного узла и крепится в задней части автомобильного генератора (в области контактных колец якоря). Для снятия реле откручиваются крепежные болты и снимаются клеммы, после чего реле извлекается.

Советы и рекомендации

Частым виновником неисправной работы реле регулятора может быть окисление его клемм. Такое окисление приводит к значительной потере напряжения. В таком случае необходимо провести тщательную очистку контактов и произвести повторную проверку. Показатель напряжения на контактах должен быть аналогичен тем показателям, которые выдает сама АКБ, то есть не должно быть заметных потерь. Пониженное напряжение на контактах указывает на то, что их следует зачистить, а сам регулятор зачастую оказывается в рабочем состоянии. После очистки клеммы можно дополнительно обработать специальными химическими средствами, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Напоследок хотелось бы добавить, что стоимость реле регулятора не высокая. Одним из верных путей будет его замена на новый элемент при обнаружении сбоев в его работе. Более того, интегральные реле регуляторы являются деталью в монолитном корпусе, который не подлежит разборке для проведения ремонта. Экономия на данном устройстве себя не оправдывает, так как быстрый выход из строя батареи или существенное снижение ресурса аккумулятора повлечет более серьезные расходы при необходимости замены АКБ.

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством. Проверка перед зарядкой, каким током заряжать аккумулятор. Как зарядить АКБ без ЗУ.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Как измеряется плотность электролита в АКБ, от чего зависит данный показатель. Доступные способы повышения плотности в "банках" аккумулятора своими руками.

По каким причинам электролит в АКБ становится мутным, серым или черным. В каких случаях и какими способами можно восстановить работоспособность батареи.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Реле-регулятор устанавливается на автомобили для поддержания стабильного напряжения от генератора. Данный элемент защищает АКБ от перезарядки, продлевая срок службы батареи. Именно поломка реле регулятора напряжения генератора является одной из наиболее распространенных неисправностей бортовой сети автомобиля.

Возможные причины поломки реле регулятора

Современные модели реле имеют сравнительно большой срок службы. Но некоторые факторы способны привести к преждевременной поломке элемента, а именно:

  • Низкое качество самой детали.
  • Возникновения короткого замыкания.
  • Механическое повреждение детали.

Причиной неисправности может также стать попадание воды.

На некоторых моделях генераторов замена электронного реле регулятора потребуется и при износе щеток. В нормальных же условиях ресурс регулятора напряжения превышает 60 000 км.

Основные признаки неисправности

Если же происходит перезаряд батареи — можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из-за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.

При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.

Как проверить реле регулятор генератора на автомобиле

Проверку реле регулятора напряжения генератора можно выполнять как со снятием агрегата, так и без этого. Если есть подозрение на нарушение системы заряда АКБ, диагностику нужно начать с замера напряжения на батарее при работающем двигателе. Показатель свыше 15В говорит о поломке регулятора напряжения. Далее требуется для проверки реле прозвонить управляющий провод, идущий к детали. Если сопротивление окажется больше 10 Ом, регулятор наверняка неисправен.

Проверка мультиметром без демонтажа


Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).

Порядок диагностики таков:

  1. Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
  2. Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
  3. После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2-14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
  4. Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
  5. Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14-14.5В, но не более.

Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле-регулятора.

Как проверить реле лампой

На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:

  1. Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
  2. Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
  3. Далее потребуется собрать следующую схему.


При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.

Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.

Ремонт или замена: что выбрать?

С ремонтом регулятора напряжения не стоит затягивать. Стоимость новых реле для большинства моделей авто не превышает 2000-2500 рублей, поэтому пытаться восстанавливать деталь в большинстве случаев попросту невыгодно. Также существуют интегральные регуляторы, которые вообще не подлежат разборке. Такие детали приходится менять в 100% случаев.

Как поменять реле регулятор


  1. Выполнить демонтаж генератора. Чтобы это сделать, требуется отключить минусовую клемму.
  2. Отщелкиваются фиксаторы.
  3. Крышка отсоединяется от корпуса генератора.
  4. Нужно отключить разъем диодного моста.
  5. Откручиваются гайки и снимаются втулки контактной группы.
  6. Остаётся открутить несколько винтов, удерживающих регулятор.

Снятое реле ремонтируется или меняется на новое. Сборка генератора производится в обратной последовательности.

Порядок действий может несколько различаться в зависимости от модели автомобиля и конструкции генератора.

Заключение

Чтобы реле и генератор в целом прослужили максимально долго, не следует допускать чрезмерного загрязнения узла. Также желательно время от времени замерять напряжение, поступающее на АКБ. А при мойке автомобиля нельзя допускать попадания воды в систему заряда.

Выход из строя реле-регулятора может привести к возникновению более серьезных неисправностей (вплоть до поломки аккумулятора). Так что пренебрегать ремонтом в данном случае не стоит. Попытаться восстановить генератор можно и самостоятельно, но если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться за помощью в автосервис. Это позволит сократить затраты времени и избежать значительных материальных трат.

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключаться при 14,8 В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что перспектива убить аккумулятор из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Проверка реле напряжения

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

Регуляторы напряжения

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.


Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

  • при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
  • после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
  • яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
  • машина перестала нормально заводиться с первого раза;
  • постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
  • при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
  • динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
  • в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

  • короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
  • выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
  • переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
  • проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
  • механические повреждения узла;
  • естественный износ узла, в том числе, щеток;
  • плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

  • Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
  • Запустить двигатель.
  • Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
  • Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
  • При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора


Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.


Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. В противном случае на холостом ходу генератор не сможет нормально подзаряжать аккумулятор.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107


Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора


Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

  • отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
  • подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
  • снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

  • не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
  • проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
  • контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
  • проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
  • выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Всем привет, читаю тут и понимаю что у меня что то другое, я уже 4 раза ремонтировал гену, а толку нет, реле напряжение мне стали менять бесплатно после второго раза обращения но беда не проходит, завожу напряжение нормуль, покручу рулем включу обогрев, напруга проседает аж до 13,00, при езде держит 13,2-13,4, доезжаю до светофора примерно 3 км, глушу сразу завожу все нормально 13,9-14,1, и держит не проседая примерно 36 км это до дому)). Не знаю что и думать уже диагностика не чего плохо во не показывает.


Привет с пол года назад для профилактики снял гену и пропаял ушко которое у всех отваливается. Недавно с недельку полторы назад появилась такая беда завел машину смотрю лампочки диодные в передних габаритах еле заметно моргают в салоне такая же беда ((( посмотрел сразу напряжение через БК 14.1- 15.0 мало того что напряжение прыгает так и точную цифру не увидишь. А вот если включаешь эл.приборы ( свет + печка + обогрев) чуть чуть снижается но не опускается ниже 14 . Разницы машина либо на холостом ходу или в движении нету. Вроде напряжение более менее в пределах нормы, НО ПОЧЕМУ МОРГАЕТ СВЕТ ? (((

по тому наверное что светодиоды потребляют очень мало,по сравнению с обычными лампочками.и мозги не понимают. у вас включено-контроль ламп?
з.ы.наверное недавно и лампы светодиодные воткнули?

видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.

по тому наверное что светодиоды потребляют очень мало,по сравнению с обычными лампочками.и мозги не понимают. у вас включено-контроль ламп?
з.ы.наверное недавно и лампы светодиодные воткнули?

Контроль ламп эээээ это когда лампа перегорает и сразу БК показывает если ты про это То ДА Включен контроль
А вот с Диодами с лета езжу и незамечал этого (

Может все таки разрушилось ушко, контакт непостоянный из-за вибрации. Или где нибудь еще плохой контакт - в генераторе, скорее всего.

Может все таки разрушилось ушко, контакт непостоянный из-за вибрации. Или где нибудь еще плохой контакт - в генераторе, скорее всего.

Да вот меня тоже кажется что может ушко всему виной дождусь выходных и поеду в гараж смотреть. А Регулятор напряжения ? Может он ? Хотя вряд ли. Кто подскажет может в книжке читал какое напряжение должно быть ? 14.1-15 это в при делах нормы ?
Идеал это же наверное 14.4 на заведенной

Да вот меня тоже кажется что может ушко всему виной дождусь выходных и поеду в гараж смотреть. А Регулятор напряжения ? Может он ? Хотя вряд ли. Кто подскажет может в книжке читал какое напряжение должно быть ? 14.1-15 это в при делах нормы ?
Идеал это же наверное 14.4 на заведенной

Привет с пол года назад для профилактики снял гену и пропаял ушко которое у всех отваливается. Недавно с недельку полторы назад появилась такая беда завел машину смотрю лампочки диодные в передних габаритах еле заметно моргают в салоне такая же беда ((( посмотрел сразу напряжение через БК 14.1- 15.0 мало того что напряжение прыгает так и точную цифру не увидишь. А вот если включаешь эл.приборы ( свет + печка + обогрев) чуть чуть снижается но не опускается ниже 14 . Разницы машина либо на холостом ходу или в движении нету. Вроде напряжение более менее в пределах нормы, НО ПОЧЕМУ МОРГАЕТ СВЕТ ? (((

У меня похожая ерунда, так же прыгает напряжение, только в пределах 13-13,8 В. Чаще всего стоит на 13.5-13.6, но на одном месте никогда не стоит. Иногда замечаю, что переваливает за 14В. Из-за этого аккум не заряжается, и раз в 2 месяца приходится его подзаряжать. Генератор 1.5 года назад брал новый, но на него поставил регулятор напряжения от старого (на старом диодный мост навернулся). Регулятору конец? Из-за стертых щеток может быть?

Были ошибки 161450 и 161600 с подзавода не заводилась занес домой открыл аккум в банках вода замерзшая и ниже уровня долил зарядил поездил 5 дней потом смотрю при заводе опять вся панель моргает прежде чем завестись. Снял аккум принес домой долил воды поставил на зарядку а он за ночь под собой небольшую лужицу сделал. Вынес поставил завел (прогрел 10 минут выхожу под капотом начал подтекать) напряжение 14.2-14.3 при включенном ближнем и появилась в дополнении к 161450 и 161600 063104 ! Подскажите сначала аккум видимо поменять ? при постановке на подзавод закрываю двери ставлю на охрану а подсветка ручек еще горит если открыть и закрыть то потухают - соотвественно подзавод сбивается ))если не уйдет то тогда генератор рыть ? Если новый аккум куплю поставил а генератор не впорядке и с новым такая же история произойдет? Астра 2007 1.8 мкпп 125к пробег !

У меня похожая ерунда, так же прыгает напряжение, только в пределах 13-13,8 В. Чаще всего стоит на 13.5-13.6, но на одном месте никогда не стоит. Иногда замечаю, что переваливает за 14В. Из-за этого аккум не заряжается, и раз в 2 месяца приходится его подзаряжать. Генератор 1.5 года назад брал новый, но на него поставил регулятор напряжения от старого (на старом диодный мост навернулся). Регулятору конец? Из-за стертых щеток может быть?

Иногда тоже бывало машину завел а напряжение 13.7-14 в общем вчера снял генератор осмотрел реле и диод мост вроде в норме был собрал поставил. Кстати да еще заменил ремень поставил Дайко. Длинну старого и нового не замерял, но при установке было заметно что старый расстянутый был. Так как новый еле одел после завел авто и о чудо напряжение 14.2-14.4 в зависимости от количества включенного энергопотребления. Вывод такой что скорее всего виновником был ремень( хотя в это тяжело верится) так как старый может проскальзывал

Подскажите где подключена масса к самому двигателю, z18xer AT, Очень нужно. Пожалуйста, кто знает! Буду Благодарен очень.

Подскажите, Бортовое напряжение сети в среднем составляет на заведенном двигателе 12,6 и может проседать ниже до 11В, если бортовой компьютер показывает при заведенном двигателе 10.8, значит аккумулятор у меня сел. Педалирование не показывает ошибок ни на регулятора ни на пробой моста. Ошибки две и не связанные с этим. Могу на машине прокатится чуть больше недели, а аккумулятор разряжается, симптомы такие как и у поломки регулятора: Блымает бортовой компьютер, падает стрелка спидометра, вообщем низкое напряжение в сети. Лампа аккумулятора на панели не загорается во время штатной работы.
При работающем двигатели видно как просаживается напряжение если поднимать или опускать стекла.
Генератор снимал и смотрел регулятор на предмет отгнивания клеммы. Диагноз не подтвердился, клемма на месте и в хорошем состоянии. После установки обратно генератора, бортовой компьютер показал на холодную 14.2В напряжения сети, но нагревом двигателя напряжение опять упало. К сожалению на момент съема генератора я купил не тот регулятор (HUCO c винтом), пришлось собирать из-за этого обратно.

Теперь меня гложат сомнения, регулятор это или пробой моста? или что-то другое?
Машина сейчас на ходу, раз в две недели заряжая аккумулятор. (Аккумулятору 2 год Варта Сильвер). Сегодня зарядил, зарядное устройство показало заряд 11ч по 4.1А в Ч. Напряжение на аккумулятор по мультиметру было 13В ровно. После установки аккумулятора в машину, сразу решил посмотреть напряжение бортовой сети, сеть показало напряжение 10.3В. (Что-то уже не то, я мультиметру верю больше так как я с ним работаю постоянно). После запуска двигателя и остановки, напряжение в сети показало, больше 11В.

Подскажите пожалуйста. После установки сигнализации,не знаю может мы что коротнули(хотя все делали аккуратно,изолируя все соединения сразу). Проблема стала в том что сначала загорелась лампочка аккумулятора. С помощью диагностики ошибку скинули лампочка не горит. Но теперь заводишь авто все работает нормально,только нажимаешь на педаль газа как все пропадает гаснет все световые приборы все все гаснет только двигатель работает и диагностика показывает скачек напряжения. аж до 18V. Выходит мы как то каким то образом спалили реле регулятора. Или может так же контакт отпал.? Что может быть..

Всем привет! наконец-то поменяла реле регулятора,НО при съеме показали старый и КИТАЙСКИЙ. вообще были удивленны,как еще машина проехала столько времени с такой релюшкой. и теперь загадка для меня ,либо она там и стояла или при первой переборке поменяли в сервисе ,при чем через знакомых гнали в сервис

Заказа регулятор напряжения Mobiletron VR-B254 - оказалось не подходит)) . Благо можно вернуть деньги в экзист.
У меня проблема такая:
Завожу на холодную - напряжение нормальное сразу 14,2-14,5. Завожу на горячую - зарядки нет, напряжение 11-12В, но стоит газануть и довести обороты до 2000, напряжение поднимается и остается в норме. Так и езжу уже несколько месяцев. Но понимаю что уже подыхает регулятор, поэтому закал Bosch F 00M 144 160 за 1415 рублей (срок доставки 17 дней).

ребят, а 9000- норм цена для генератора (120А)? регулятор напряжения полетел, засоветовали менять все целиком, ну я не против, но в кризис, такие деньги на ветер выбрасывать нет возможности..

Вроде нормальная цена для гены. Но регулятор то дешевле, лучше его поменять если всё остальное в генераторе в порядке.

Solovieff
таких советчиков к стенке,Цена вопроса оригинального регулятора 3200 примерно это бошевский менять час от силы.




Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

По моему генератор должен служить столько же лет, сколько и вся машина. А регулятор иногда приходится менять, ну хотя бы из за износа щеток.

Генератор

Всем привет!Ребята подскажите,а может регулятор напряжения стоять какой нибудь другой,а то в магазине запчастей говорят что генераторы с разными регуляторами смотрят по вину в продаже только оригинал стоит четыре с лишним штуки и ждать целый месяц из Германии.Генератор Valeo Астра Н 1.3 дизель декабрь 2008 года выпуска.

Всем привет!Ребята подскажите,а может регулятор напряжения стоять какой нибудь другой,а то в магазине запчастей говорят что генераторы с разными регуляторами смотрят по вину в продаже только оригинал стоит четыре с лишним штуки и ждать целый месяц из Германии.Генератор Valeo Астра Н 1.3 дизель декабрь 2008 года выпуска.

Глянул в Эксисте. Да, идёт только оригинал, цена - за 4 тыра, срок - 11 дней. Можно ещё глянуть в каталогах Валео. А точно регулятор накрылся?
Другой не пойдёт, весь прикол в том, что у нас сигнал (ок. 5 В) на РР подаёт ЭБУ.
Слышал про то, что колхозили ТАЗовский регулятор, напяжение брали напрямую с замка. Зарядку, такой колхоз давать будет, но что с мосхом станет творится - ХЕЗ? Постоянная ошибка, и горящие лампы - минимум.

Думаю что да потому что зарядка то идет нормальная 14.2 то идет 13.0-13.5 заглушишь заведешь вроде опять ничего все ок.Вот и не знаю 4 штуки очень дорого.

Думаю что да потому что зарядка то идет нормальная 14.2 то идет 13.0-13.5 заглушишь заведешь вроде опять ничего все ок.Вот и не знаю 4 штуки очень дорого.

Спасибо разобравшимся с проблемой. Машине 4 года пробег около 80 тыс. Умерла зарядка аккумулятора. Проблема оказалась та же, что и у всех - отгнивший контакт. Вероятно проблема глобального характера. Думаю, что вода из под колес затекает под крышку и разрушает это медное соединение, аккурат за 3..5 лет. Снимать неудобно - все вслепую. Особенно провода, на разьеме фиксатор благополучно отломился хоть и прочитал как его аккуратно отгибать. Для отвода натяжителя лучше всего 12-и лучевая головка на 19, иначе очень тяжело.

У кого-нибудь были проблемы с генератором и при этом регулятор был в норме(контакт не отгнивший). Имеется генератор на 140 ампер, не даёт зарядку. Куда копать и как проверить в домашних условиях.?

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH - 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

Эта тонкая медная пластина (которая сгнивает) ещё и с двух сторон зажимается алюминием , наверное все при разборке видели не просто зелёные окислы меди но ещё и всё вокруг в белой соли от апюминия.
Алюминий более активный металл нежели медь, он быстрее окисляется, его оксидная плёнка имеет худшие электопроводные свойства в отличие от самого металла.

У меди оксидная пленка практически не сказывается на качестве контакта.
Спрашивается почему нэмци не учли несовместимость металлов.

Получается что при соединении этих двух металлов электрический контакт происходит между их оксидными пленками. Контакт некачественный , нагревается . При попадании влаги начинается процесс электролиза, который быстро разрушает контакт .

При ремонте/пайке пластины алюминий и медь нужно разъеденить есть специальные пасты но проще медную пластину облудить с двух сторон , всё равно-же паяем .

Закрываю Captains of Crush №2,5 левой и правой .
Время мчится по великой трассе! У меня три юности в запасе! Жизнь живет во мне неугасимо! У меня три вечности, три сына.

Вообщем намучался я с этим генератором. Оказался неисправен всего лишь диодный мост, а мороки на неделю..

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH - 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

в июле 2012 загорелась лампа аккумулятора в движении
ошибка 062104 и напряжение 11в с чем то падающее.
снял тогда гену и поставил тайваньский регулятор напряжения за 600р внешне не отличимый от бошевского F 00M 144 109
прошло 5 месяцев.
сегодня загорелся значок АКБ. включаю БК - показывает 11в. думаю опять реле.
еду домой отключаю лампы, обдув, обогревы. через минуту БК начинает показывать 14,-14,6
о думаю клево, заработало само.
тут врубается значок перегрева ТОЖ.
бк кажет 125 градусов.
останавливаюсь, жду друга, еду на галстуке домой. полтора часа с замершей лобовухой.
у дома считываю ошибки
0115 ДТОЖ термостата вроде бы.
0621 старая ошибка по таблетке.
при включении зажигания лампа перегрева моргает.
машина завелась обороты упали до 300 и заглохла.
второй раз уже не завелась ну это акб сел.
вычитал что подобное возможно, при обрыве ремня навесного. отсюда незаряд и перегрев. было темно на улице мог не увидеть ремень.
сходил посмотрел щас с фонарем. ремень навесного на месте. не порван. сидит плотно как новый.
что делать? ведь таблетка не может заставить глючить ДТОЖ.
вероятность одновременного глюка таблетки и ДТОЖ? вероятность сдыхания таблетки тайваньской за 5 месяцев вполне допускаю. но как быть с ДТОЖ?
лампа моргает уже спустя 2 часа после езды. движок давно холодный.

Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2462
Проблема: Двигатель Z16/18XE1/P/R, термостат - Индикатор неисправности двигателя включен, записан код неисправности P0115
Модель: Двигатели: Опции:
Astra-H 2004. 2010,Vectra-C 2006. 2008 Z16XEP| Z16XE1| Z16XER,Z16XEP| Z18XER
Рекламация: Индикатор неисправности двигателя включен, записан код неисправности P0115.
Причина: Возможны различные причины, обратитесь также к инструкции TIS.
Изготовление:

Устранение неисправности:
В случае жалобы клиента проверьте температуру охлаждающей жидкости с
помощью Tech 2. Если температура охлаждающей жидкости не достигает
примерно 103oC, вероятно заедание термостата в открытом положении и
его следует заменить.
Для Astra-H Z16XEP/XE1 и Vectra-C Z16XEP температура охлаждающей
жидкости в радиаторе и температура охлаждающей жидкости в двигателе
должны быть сравнимы. Если температура охлаждающей жидкости в
радиаторе повышается до того, как будет достигнута указанная
температура 103oC, то термостат следует заменить.
Функциональная группа: J - двигатель
Группа неисправности: 06 - код неисправности выдается по причине контроллера
Код неисправности: P0115

2PIVO70
про датчик спасибо.
да рукой пробовал бачок расширительный и трубки после инцидента сразу. никакими 125 градусов там и не пахло. на улице минус 10 машина в движении 5 минут сразу без прогрева. все указывает на датчик ТОЖ и таблетку по ошибке 0621. но пугает не может ли это быть глюк с ЭБУ или что то подобное, т.к. вероятность выхода из строя двух деталей с промежутком в минуту мне кажется невелика.

2PIVO70
про датчик спасибо. но как его могла убить таблетка гены? или это счастливое совпадение, что обе ошибки появились одновременно с промежутком в 1 минуту.

Сейчас нужно хорошо зарядить АКБ, и сбросить ошибки, а также внимательно понаблюдать за контрольной лампой зарядки АКБ.
Если контрольная лампа заряда АКБ загорится в новь, и появится та-же ошибка, то менять опять регулятор.

Если родной регулятор не выбросил, лучше его починить и поставить обратно, в заместо тайваньского.

дело в том, что перед покупкой тайваньского снимал родной, зачищали вглубь полукольцо и паяли с кислотой, напаивали сверху меднуб проволоку, все основательно. как в теме с фотками на 4странице.
это не помогло как ни странно. потому был куплен тайваньский мобилетрон на вид практически идентичный родному, тока полукольцо было белое насколько я помню.
и с ним все работало 5 месяцев и 2 недели.

У кого-нибудь были проблемы с генератором и при этом регулятор был в норме(контакт не отгнивший). Имеется генератор на 140 ампер, не даёт зарядку. Куда копать и как проверить в домашних условиях.?

у меня как раз был не отгнивший контакт изначально. отломился уже в руках.
и припаивание медной проволоки не помогло.

отписываюсь по моей поломке. машину починил, ура!
сегодня получил заказанный датчик термостата по ошибке 011517
и диодный мост по ошибке 062103, который к счастью не понадобился.
18 часов аккумулятор простоял на зарядке.
за это время сила тока упала с 4А до 2А
плотность выросла с 1100 до 1250
пошел заменил датчик на термостате. вместо 125 градусов, БК при включении зажигания стал показывать минус 6, что соответствовало окружающей среде)
машину завел, ошибки ушли, всё в порядке.

мои выводы по произошедшему позавчера и ошибкам:
сдыхающий датчик термостата заставлял крутиться карлсона, чем разрядил акб, что повлекло высокое содержание воды в ней.
вода в акб замерзла, машину я завел, но в движении видимо она уже перестала заряжаться, возможно врубившийся на морозе вентилятор усугубил ситуацию.
из-за этого у меня засветился индикатор батареи и началась свистопляска с напряжением по бк, что вызвало ошибку 062103. Потом уже спустя минуту засигналил индикатор температуры и выскочила ошибка 011517.

акб до инцидента была заряжена до 1,27 плотности в июле, когда менял реле и ездил 2 дня на акб. акб 2,5 года, так что убило ее что то недавно и это я подозреваю был вентилятор, пытающийся остудить двигло.


Всем привет. Многие драйвовчане себе ставят трёхуровневый регулятор напряжения вот и я себе решил прикупить. Вещь очень полезная, особенно в морозы или когда аккумулятор начинает умирать. На природе когда гоняешь музыку, то тоже полезная штука. Или например кто редко и ненадолго выезжает, и машина стоит на сигнализации, тоже способ как следует подзарядить.

Моему аккумулятору уже 3 года, стоит с завода, тем не менее проблем с ним незнаю. Ниразу его не заряжал и ниразу он меня пока не подводил. Но например в ливень когда много всего включено напряжение проседает и ехать в пробке некомфортно. Но всё равно решил купить этот девайс, вполне может оказаться полезной в нужное время.






Перед тем как что-то начать делать скидываем минус с аккумулятора. Я же зная это – скинуть забыл, полез откручивать и что-то коротнуло. К счастью обошлось без каких-либо последствий.

Для начала отгибаем резиновый защитный чехол откручиваем гайку и снимаем клеммы В+. Также отсоединяем колодку D.











Трёхуровневый регулятор напряжения. Включены обогрев зеркал и заднего стекла, ближний свет, вентилятор в 3-м положении.
Минимальное положение – 13.0 v;
Среднее положение — 13.4 v;
Максимальное положение – 13.7 v.

К сожалению нет электронного "напряжометра", поэтому смотрел по приборной панели. А вот бортовой компьютер почемуто напряжение показывает выше на 0.5 v.

Результат на лицо, я доволен. А вот что я заметил. При работе на холостом ходу моргают все лампочки. Причём с набором оборотом моргать перестают.

В чём дело? Что я мог сделать не так? Или неисправен регулятор? Хотя напрягу выдаёт как положено. Стал думать в чём дело. Собрал вроде всё как положено, ничего сложного там нет. Может когда коротнуло диодный мост дубу дал? В итоге логически пришёл к наиболее вероятному выводу, это хреновая масса, на которую посадил тумблер. Открутил его и посадил на минус аккумулятора.



Price tag: 260 ₽ Mileage: 30000 km


FakeHeader

Comments 33


Несколько лет назад разработал схему РР с термодатчиком, тоже самое что и трёхуровневый, только напряжение меняет в зависимости от температуры автоматически.

Когда создавал свой реле регулятор цель была создать надёжный реле регулятор, который облегчит зимний пуск двигателя, т.к. в мороз приходилось снимать аккумулятор и греть-подзаряжать дома, что было не удобно. Когда сделал, поставил проблема с запуском двигателя в мороз исчезла. более того проявились другие полезные качества. Как то увеличение срока службы аккумулятора. Двигатель стал заводиться с аккумуляторами, которые раньше его не заводили(меньшей ёмкости или старыми-убитыми). более стабильное напряжение.

вот видео как работает,







Пипец мосту пришел от него(((

Красава дружище))себе поставил и тоже заметил такую шляпу.все мерцает, сегодня переделаю +100500 тебе:)



Какраз регулятор сломался. Спасибо буду ставить)


Кстати, удобнее провод выводить через большое отверствие, которое выглядит как круг с прямоугольником. Оно вроде как под W. У нас вывода для этого W нет. На сколько я понимаю схему геннадия, это одна из обмоток генератора (фаза). Это отверствие с правой стороны крышки (если считать что B+ и D c левой) и по вертикали находится между отверствиями под B+ и D.


Понятно. А почему на драйв свою машину не выложишь?


Потому что не люблю фотографировать и фотографироваться. У меня даже фотика нормального нет. Можно взять конечно, но надо еще и помыться, найти место, и ракурс подобрать, фото обработать — заниматься тем чем не люблю. Да и время жалко именно на это. Я лучше с дочей повожусь, или машинкой замусь, или за компом посижу ;-), или посплю =) Да и подому что-то надо делать 😉
Да и не люблю фотоотчеты делать (причина выше — не люблю фоторграфировать).


Молодец, хороший выбор 🙂

Сгорел у меня один такой в августе 🙁 Кстати, нехороший человек, тоже моргал свет. Стоял с начала 2010года.
Купил такой-же, но для 10го семейства. Там токосъемник другой. Но мне не бяда, у меня же есть токосъемник 😉
Поставил туда же — на верхний болт крепления правой блок-фары (не нижний как на фото). Все заработало как и прежде, правда моргания нет совсем 😉

А вообще я моргание связывал с тем, что допускал использование в регуляторе схемы ШИМ (широтноимульсного усиления напряжения). Какая там реально схема не знаю. Почему подозревал?
1. Потому что при использовании ШИМ у постоянного напряжения появляется скважность. Т.е. ток идет прямоугольными импульсами, заданной разработчиком схемы, частоты (скорее всего есть определенные рекомендации выбора этой частоты)
2. Сейчас не моргает. Вот и думаю, а ШИМ ли там применяется? 😉

ЗЫ, господа УСТАНОВИВШИЕ, данное Полезное устройство. СЛЕДИТЕ за напряжением бортовой сети! Я этой весной пожег Osram Night Breaker’ы напряжением не менее 16В ((. Хорошо хоть АКБ живая осталась.
ЗЫЫ, полезнее этого регулятора только (по убывающей)
1) ТОРН Адамчука (термооптимизированный регулятор напряжения, супер навороченный)
2) регулятор напряжения от Шеви. Он сам нормально следит за правильным напряжением в бортовой сети. Стоит копейки, по сравнению со ТОРНом, и даже дешевле трехуровника. НО, Внимание, его надо ставить у автэлектрика, если не разбираетесь в геннадие. И ставить так, чтобы, при выходе его из строя, было легко поменять на него же или родной (вдруг в пути, "далеком кишлаке", не будет регулятора от Шеви).

Добавлю сразу, если истерлись щетки, меняйте просто щетки на токосъемнике 😉 Их отдельно в продаже нету. Можно купить дешевый регулятор с такими же щетками, либо выпросить парочку сгоревших регуляторов у автоэлектрика. Только чтобы щетки были нормальной длины, т.е. чтобы торчали не менее 2/3 от новых. Вы же не хотите часто лазить в генадие и паять щетки 🙂


Как вы помните, после установки трехуровневого регулятора возникали проблемы с "проседанием" напряжения под нагрузкой. После этого заменил изношенный ремень генератора, провел полную зарядку батареи, теперь протестируем регулятор еще раз. Думаю, проблема должна уйти.
Для начала, проверяю мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора после ночной стоянки.


Оно составляет 12.4 В, что в принципе не плохо для старенькой батареи. Теперь заведем автомобиль и проверим напряжение выдаваемое регулятором при холостом ходе на 3-х его режимах без потребителей.


Как мы видим, и тут все в норме. Оставляем переключатель на максимальном режиме 14.7 В.
Теперь включаем потребители: ближний и дальний свет, противотуманные фары, печку, обогрев заднего стекла, магнитолу.


Напряжение не опускается ниже 12 В, хотя в предыдущем тесте оно опускалось до 11.7 В.
Теперь проверим в режиме движения. На холостом ходу при включенном ближнем свете держится около 14 В.


Снова включаем всех потребителей: на 4-й передаче и скорости 60 км/ч напряжение стабилизировалось и не опускается ниже 13.6 В.


Как мы видим по итогам теста, работа регулятора стала более стабильной, в городском режиме движения аккумулятор при включении всех потребителей даже подзаряжается. Но наблюдения за его работой все же продолжу. После поездки батарея подзарядилась и выдает уже 12.6 В.


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

  • Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.


  • Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.


Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.


  • Запускаем двигатель
  • Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт


  • Подсоединяем щупы к клеммам
  • Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
  • Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
  • Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).


Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.


Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).


Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.


Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01



Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.


Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

Читайте также: