Как проверить бензонасос на тойота ипсум

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

Привет всем. С Праздниками!
Проблемка у меня вчера приключилась.
Возвращался домой, встал на светофоре, заглох. Попытался завести - не заводится.
Откатил машину на обочину, стал вспоминать всё, что читал на этом форуме.
Пришёл к выводу что сгорел насос (не было обычного урчания перед заводкой), насос молчал (свечи сухие).
Понятно, пришло время менять насос (15лет машине, пора. ).
Но, нет!
Когда добрался до него и дал напряжение - насос работает.
Проверил приходящие клемники - а напряжения нет (не доходит оно до насоса).
Предохранитель 15А Efi - исправный (другой поставил), убрал предохранитель - заработал вентилятор.
Реле Еfi - исправное, клацает (другим реле то-же проверял).
И куда дальше лезть?
Провод от Реле сразу на насос идёт (провод перебит?), или куда ещё заходит?
У кого какие мысли есть - подскажите пож.
Машина - SXM 10.

Реле Еfi - исправное, клацает (другим реле то-же проверял).
И куда дальше лезть?
Провод от Реле сразу на насос идёт (провод перебит?), или куда ещё заходит?
У кого какие мысли есть - подскажите пож.
Машина - SXM 10.

Реле за бардачком.Подай на диагностическом разъёме на клемму FP "+".Если провода целые и насос исправен, то он будет работать, минуя реле.Правда, непрерывно.

Ребята, прошу помощи, ибо ничего не понимаю, что с авто (два дня на него уже убито).
Если убрать Реле СТАРТЁРА (которое рядом с Реле ЭФИ) - ТО:
Насос - работает, Реле ЭФИ - работает, Реле НАСОСА (за бардачком) - работает.
Правда насос работает постоянно (раньше он вроде работал несколько сек. и отключался).
И шум какой то в районе форсунок появился (раньше вроде не было), может это бензин бежит по рампе?
Завести машину не получается - Реле СТАРТЁРА же убрано!
Но, как только поставить Реле СТАРТЁРА на место:
Насос - молчит, Реле НАСОСА - молчит.
Только Реле ЭФИ - клацает.
Если включить стартёр (провернуть ключ) - машина не заводится. И как то странно Стартёр работает. То ли я аккумулятор посадил, то ли что то ещё и со стартёром начинается.
Что скажите?

Как тебе помочь, если ты не слышишь?До книжки добрался?Стр.113-
"Топливный насос
Проверка на автомобиле
1.Проверьте работу топливного насоса.
а)Закоротите перемычкой выводы "+В" и "FP" диагностического разъема.
б)Установите ключ в замке зажигания в положение "ON"."

Вообще-то этот режим для проверки, но мне на предыдущей машине приходилось так до дома добираться.И что самое интересное, в итоге оказался таки бензонасос.Подклинивал он.Через реле запускаться не хотел, а напрямую-пожалуйста.Правда, "+" подавал прямо с аккумулятора.
А аккумулятор, скорее всего,у тебя подсел.

И как то странно Стартёр работает. То ли я аккумулятор посадил, то ли что то ещё и со стартёром начинается.
Что скажите?

Масло со стенок цилиндров смыл. Теперь поршни скребут цилиндры на сухую - вот и кажется, что что то со стартером. Стартер в порядке. И аккумулятор тоже.

Спасибо за помощь.
Но, видно я где то, что то натворил, чёрная полоса началась.
Dima, всё верно, твоим способом я нашёл обрыв цепи к насосу, надо будет его запомнить.
Но, машину я так и не завёл (и так пошёл уже 4й день. ), потому, что:
- решил заодно поменять и свечи (давно куплены), но обнаружил поломку наконечника Высоковольтного Провода во 2м. цилиндре (он прямо на свече и остался), кто его доставал знает - как это весело.
Ни наконечник снять, ни свечу выкрутить (наконечник мешает).
Для инф. очень сильно помог дешёвый телефон дочери, с фотокамерой и вспышкой (что-бы наконечник со свечи снять - надо было не него петлю надеть (а свеча очень глубоко в "колодце")). Сначала надевал петлю интуитивно (петлю сделал из струны от гитары (можно использовать тросик от тормозов велосипеда)) - не получилось (удача не на моей стороне. ), потом увидел у дочери телефон - и пришло озарение! Включил ФотоРежим и Вспышку (подстветку) и всё что в "колодце" - увидел на экране телефона! Снял наконечник за минуту. Можно ещё наверное использовать - мини-фонарик и зеркало, но этого не было.
- хотел было напиться от счастья, ан-нет, машина снова не завелась, тест показал ошибка №21.
Пришёл домой к вам за поддержкой - интернет отрубили (БиЛайн сломался).
Вот пишу от друга, у него Флекс.
Сейчас буду вникать, что такое ошибка №21.
Я так понял - что то с "кислородным" датчиком? (надеюсь с фишками, про которые пишет Дмитрий, у меня всё в порядке).

Как самому проверить систему питания на 3s-fe? не заводится ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

перестал заводиться мой ноах. (мотор 3s-fe). вроде схватывает еле еле и на этом все.
выдает коды ошибки 21 и 24.
1.интересует как самостоятельно проверить систему питания?
2.как (чем ) померить давление в рейке?
откручивал топливопровод после фильтра, зажимал пальцем, включал бензонасос- вроде давление есть.

Если расшифруешь коды ошибок, может проблема станет понятнее? О чем коды говорят?

Лично мне сложно было без инструмента проверить то, что тебя интересует.
В предыдущей теме я писал такое предложение (там были проблемы с работой в теплое время года):

Возьми на разборе бензобак от тойоты (с насосом) напрокат за 100 руб + залог (мне кажется, что бензобаки часто остаются невостребованными, проблем быть не должно). Подключи к фильтру (штуцера должны совпасть - на всех тойотах они одинаковы). Провода с насоса кинь на аккум. Свой бак оставь неполным, чтобы не перелило. В тестовый залей немного литров. Соблюдай осторожность! Пробуй со снятой и закрученной крышкой бензобака на своем авто. Думаю, таким способом ты локализуешь неисправность бензобак/двигатель и быстро ее устранишь.

Если не хочешь отключать сбой бензонасос на открученный штуцер-трубку + канистра с бензином (желательно прозрачная, с литровыми делениями, чтобы наблюдать за производительностью, записывая и расчитывая время наполнения, ведь давление может быть оценено через производительность. Может потребоваться помошник.

Потом такие-же замеры проведи с бензобаком с разбора. Теоретически, производительность должна быть одинакова. Оценив производительность бензобака с разбора со штатным бензобаком, ты поймешь, насколько у них разное давление.

Вот так бы я сделал.

код 24- это датчик температуры воздуха на впуске. это я устранил.
остался только код 21- это кислородный датчик (в простонародии лямбда зонд). установленный в выпускном коллекторе.
вот интересует может ли машина вообще не заводиться (ну еле схватывать) из-за кислородного датчика?
или при любом неисправном датчике машина должна хоть как-то работать?
тоесть означает ли это, что машина не заводиться только если в рейке нет давления бензина?

qwer: остался только код 21- это кислородный датчик (в простонародии лямбда зонд). установленный в выпускном коллекторе.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

ну незнаю пора или нет, но на газу (пропан-бутане) машина вполне нормально едет.
кстати с пробитым катализатором расход бензина возрастает или нет? ведь кислородный датчик поправку давать будет.

из-за кислородного датчика не может!
расход только может вырасти, т.к. кислородный датчик - это элемент обратной связи, влияющий на экономичность. Т.е. когда кислорода мало в выхлопе, смесь богатая и наоборот.
Но не более чем на экономичность. У меня на ВАЗ 2110 не было вообще его и расход был 6,5-7 л. по трассе. Если бы он был, может расход снизился на несколько %.

сегодня поменял бензонасос. проблемма осталась.
1.из-за чего еще может не заводиться на бензине мотор?
2.чем (как) в гаражных условиях померить давление топлива?

Давление проверить можно сняв шланг обратки с регулятора давления топлива на топливной рейке - при покрутке стартером должен течь бензин. В твоем случае скорее всего виновата система отключающая бензин при работе на газе (не силен в ГБО).
Ну и лямбда зонд - не в простонародье, а первичное название этого датчика. Коэффициент "лямбда" - соотношение количества кислорода к общему количеству отр. газов.

qwer: сегодня поменял бензонасос. проблемма осталась.
1.из-за чего еще может не заводиться на бензине мотор?
2.чем (как) в гаражных условиях померить давление топлива?

Датчик коленвала или как его правильно распред вала ,проводку смотри может быть обрыв провода идут где то в районе пластиковой защиты ГРМ

В бензиновых впрысковых моторах начинают искать неисправность двигла с электричества!

Наличае искры, качество искры, своевременность. Поскольку ошибки показывают о неисправностях, которые позволят работать двигателю, остается проверить от катушек до свечей все. Включая свечи. Кстати, внешний вид свечей о многом может сказать.

Далее топливо. Измеряешь размеры резьбы на соединении где удобно и получилось открутить топливный шланг до форсунок. В магазине для грузовой техники в отделе гидравлики или в рем зоне гидравлики покупаешь иль прокат набор переходок шлангов что-б на конце был манометр. В букваре есть данные минимального даления топлива, при котором форсунки открываются. Проверяем довление, а так-же как долго оно держится, в букваре есть данные. Далее, откручиваем с конца шланга монометр, суем сей шланг, догадайся куда? Правельно в емкость, чистую и пустую. С секундомером замеряем количество топлива за ед. времени. Сравниваем с букварем. Далее у нас до камеры сгорания форсунки. Визуально можно кое-что увидеть. Если помошник будет кратковременно прокручивать стартером, а ты с направленной форсункой на салфетку, промокашку и пр. лабуду будешь рассуждать о правильном распыле и о том, льет какая-то форсунка или нет.

Это есть диагностика! В домашних условиях.

Вопрос о ремонте какой-либо неисправности обсуждался не раз в прочих темах. Надобно ФАК курить.

Если помошник будет кратковременно прокручивать стартером, а ты с направленной форсункой на салфетку, промокашку и пр. лабуду будешь рассуждать о правильном распыле и о том, льет какая-то форсунка или нет.

можно поподробнее про это.
форсунки стоят между топливной рейкой и впускным коллектором (или я чтото путаю?). а вот как мне подать давление в снятые форсунки чтото непойму. ведь их из рейки давлением выдавит. или я не прав?

ну а первая часть поста полностью понятна.

qwer, на 3sf-e этим не занимался. В ауди все форсунки питаются топливом через гибкие шланги. Это и позволяет крутить их в любую сторону. Ща ни машины ни букваря под рукой нет (на велике прикололся катать на работу). Открой капот обследуй на предмет возможности. При установки предпусковой подогревайки, кажется я снимал все форсунки. не снимая колектора.

Да, форсунки, при прокрутки стартером, которые не тестируешь опусти в емкость.

За подобную диагностику когда-то платил деньги. Для себя сделал вывод, что это была плата за урок и знания.

По моему,человеку ясно объяснили,что тут система питания бензином виновата. По порядку проверь - сетку насоса,топл. фильтр,и регулятор давления в рейке. Клапан отключки бензина при газе. У тебя не поступает бензин. Или его слишком много.

Проблемы с Ипсом продолжаются.
Подъехал к магазину на ГАЗу. Выхожу, сажусь поворачиваю ключ…стартер крутит, машина не заводится. Крутил несколько раз… Заведется, троит и глохнет… Слушаю насос, срабатывает. Кое как завелась, троит, перешла на ГАЗ и заработала ровно.
Доехал до дома, заглушил и пошел домой.
Позже вернулся пытался завести… Первый раз более менее, следующие разы не хочет работать. Что-то с топливной системой.

Время 20.30, бегу в магазин беру топливный фильтр и насос. Беру не дорогое, все вместе 1510 руб.

Фильтр стоит в жопе мира!

Фильтр внутри кристально "чистый"

Далее замена насоса. Ни чего сложного, разбираешь пол салона и воаля…С новым насосом идет сеточка в комплекте, такую же ставил на старый насос

Ставлю, поворачиваю и с пол пинка завелась! Как понимаю именно из-за него плавали обороты.

Вот только один нюанс, бензонасос работает параллельно работе на ГАЗу. Может это его и убивает?!

Запчасти

Toyota Ipsum 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 17

Ой нравится мне когда люди оперируют заумными знаниями. А сказать проще, что в жидкости охлаждение лучше чем на воздухе для них сложнее. Хотя это и ежу понятно. Я вот физику не знаю, но это понимаю интуитивно.

Пока явление не доказано, оно как бы не существует. Может, доказательства есть. Предъяви. Как ты это доказал сам себе? Просто насос со временем отказал? Какое доказательство того, что именно от низкого уровня топлива?

Это верно. Нельзя бак опорожнять до конца. Тогда не придётся думать о промывке бака. Я всегда держу не меньше 1/3. Равносильно и заправлять под завязку. Второе верно, что бензонасосу пришло время. А тот, кто ставил газовую аппаратуру не предусмотрел отключение бензонасоса на время работы газа?

Нельзя отключать бензонасос. Это небезопасно. Бывает что при резком наборе скорости не хватает давления газа и система переходит на бензин, в этот момент будут провалы по тяге, если насос откючен и второе, лучше когда насос постоянно работает, чем несколько оаз запускается и останавливается

тоже об этом думал, у меня примерно 15 литров постоянно. частенько и на минимуме катался.

никак это не влияет.

просто настало бензонасосу время. От того, что он работает " в холостую"- не страшно, т.к. на наших авто есть линия возврата топлива в бак. Главное, чтобы в баке было постоянно примерно половина (от 20л и больше), низкий уровень топлива бензонасос губит, он просто перегревается.

не существует такого.

Не существует чего? Можно конкретно?🤣 Не существует линии обратки или не существует такого явления как перегрев?
Про первое: на Ipsum Sxm линия обратки топлива есть; про второе- перегрев существует, ярко выражено на старых насосах. Корпус легко может нагреться до 50-60 градусов и насос сдыхает. Сам таким сдохшим насосом пользовался для промывки форсунок без снятия. Его как раз хватало только чтобы поработать 10 минут, после нагрева он останавливался.

Такого явления как перегрев насоса от низкого уровня топлива.

Ну я выше ответил уже.

Опиши механику процесса: почему нагревается корпус до 50-60 градусов?

потому что работают законы физики, а в частности термодинамики- любая энергия не может тратиться на 100% на необходимое действие- работу (в нашем случае это перекачка топлива), часть энергии уходит на изменение состояния самой системы (в термодинамике "система"- это предмет и окружающая его среда), а именно на нагрев системы. Кпд насоса не превышает 80%, т.е. 20 % уходит на нагрев. Из этих % далеко не все передается перекачиваемой жидкости, а еще часть передается корпусу насоса. Именно на корпус передается нагрев от обмоток статора двигателя насоса. И именно поэтому корпус насоса сделан металлическим, чтобы максимально эффективно передавать тепловую энергию от нагрева в окружающую среду. А как известно из тепломассообмена (это раздел термодинамики)- наиболее эффективно энергия передается омывающим корпус жидкостям, а не газовой среде.

Справочно: Теплопроводность воздуха 0,0259 Вт/(м·град). Теплопроводность бензина 0,13 Вт/(м·град); коэфф. теплоотдачи "металл- бензин" 450 Вт/(м2·град), "металл- воздух" 50 Вт/(м2·град).
Поэтому:
1. Нагрев корпуса насоса неизбежен, т.к. двигатель насоса производит работу. Из всех частей насоса нагрев максимален у корпуса насоса, потому что корпус сделан из металла.
2. Охлаждение корпуса насоса происходит естественным путем. В частности- топливом или воздухом (если корпус не погружен в топливо).
3. Охлаждение корпуса насоса воздухом в 9 раз менее эффективнее, чем бензином (см. коэфф. теплоотдачи).

А, понял. Я был отправлен в школу учить физику. Но вот в чём дело: 1. есть внешние насосы, которые работают без проблем без внешнего охлаждения бензином. 2. я качал таким насосом тосол температурой 70-80 градусов. И ничего с ним не сделалось. Никем не доказан выход насоса из строя без охлаждения бензином снаружи. В мануалах и инструкциях ничего не написано про то, что нужно ездить с полным баком.

можно было и без язвительности.
Я не собираюсь никому ничего доказывать. Я себе это доказал на примере со старым насосом, мне это достаточно.
p/s/ это не совсем школьный курс физики, это программа университета энергетические специальности, так что многие этого не знают и это не зазорно. Зазорно кичиться своим незнанием здесь, уважаемый.

За такой ответ можно смело ставить отлично. Про уровень топлива поддерживаю. На наших машинах баки плоские и надо наливать больше половины бака

Тут статор не содержит обмоток. У него на статоре постоянные магниты 2 шт. Обмотки на ротора. Смазывается и охлаждается перекачиваемой жидкостью. Низкий уровень в баке опасен тем, что насос может остаться без смазки

Бензонасос, это важнейший узел, который отвечает за подачу горючего в систему и поддержание нужного давления топлива. Что происходит, когда ломается бензонасос, каковы признаки неисправности бензонасоса и на что следует обращать внимание в таких ситуациях, обо всем этом расскажет данный материал.

Два вида бензонасосов

В старых, еще карбюраторных автомобилях, как правило, применялся механический бензонасос, но постепенно, его вытеснил электрический аналог. И сегодня авто с механическим бензиновым насосом встречаются крайне редко.

Расположен бензонасос в топливном баке и его основная задача организовать подачу бензина из бака в топливную систему автомобиля. Мало того, во многом, именно этот насос ответственен за поддержание нужного давления, во многом, но не во всем.

Симптомы неисправности бензонасоса

Бензонасос на ВАЗ

Собственно это скорее две стадии одной и той же неисправности, хотя бывает, что сбои в работе бензонасоса не ведут к его полному отказу. Особенно, когда эти сбои вызваны какими-то посторонними факторами. И так, бензонасос либо просто сбоит, либо вообще не работает. Вот это и есть все его поломки. Другое дело, что существует множество поломок других элементов, которые по своей симптоматике очень схожи с поломками бензонасоса.

Что касается признаков неисправности бензонасоса, то их может быть очень много, и как уже говорилось, они могут совпадать с симптомами неполадок в других узлах и системах авто. Поэтому, мы опишем, лишь самые распространенные и самые характерные из таких симптомов.

автомобиль не заводится или часто глохнет;
двигатель троит;
посторонние шумы в работе двигателя;
падения мощности двигателя;
отсутствие характерного шума при работе бензонасоса;

Признаки весьма красноречивые, вот только не всегда удается понять, о чем они говорят. И здесь нам не обойтись без методов диагностики топливного насоса.

Как определить неисправность бензонасоса

Как бы то ни было, но большинство признаков указывающих на неисправность бензонасоса могут свидетельствовать о неполадках в других системах и узлах машины. Троит автомобиль – может свечи, может зажигание, может какой-то датчик барахлит. Посторонние шумы в моторе – вообще могут быть вызваны разнообразными поломками. Даже когда мотор глохнет сразу же после запуска, грешить только на бензонасос не получится. К примеру, без показаний датчика положения коленвала, ЭБУ может остановить работу насоса, что является вполне себе штатной реакцией автомобиля на такую проблему. И даже снижение давления в системе, может быть вызвано нарушениями герметичности топливных магистралей, поломками перепускного клапана и другими сбоями.

Что можно сделать сразу же? В первую очередь, вы можете проверить работу бензонасоса перед запуском двигателя. Для этого, откройте крышку топливного бака и попросите кого-нибудь включить зажигание, не запуская стартер. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать специфический шум работы бензонасоса. Если же он отсутствует, вероятнее всего, насос придется менять, хотя возможно, причина отказа в электроснабжении устройства.

Замер давления в топливной рампе, это еще один способ проверки бензонасоса. Нормальные показатели давления, как и правильную процедуру установки манометра, нужно смотреть в документации к вашему авто.

Чаще всего, в современных автомобилях при выходе из строя бензонасоса, производится его замена. Но спешить с этим не стоит. Возможно, причиной сбоев является не сам бензонасос, а например, фильтр грубой очистки, который попросту забился. В этом случае, поможет банальное очищение этой сеточки и ничего менять не понадобится. Так же стоит проверить проводку, предохранитель, а так же реле бензонасоса, возможно причина отказа устройства, кроется именно здесь. Опять-таки, проверка топливных магистралей, перепускного клапана, а то и самих форсунок, тоже будет не лишней.

Профилактика неисправностей бензонасоса

На что же обращать внимание, чтобы бензонасос ходил, как можно дольше? В первую очередь, это качество топлива и конечно же своевременная замена топливного фильтра. Если в бензине, который вы заливаете, будут содержаться различные посторонние включения, это скорее всего, негативно скажется на состоянии и сроке службы топливного насоса, и не только его. Поэтому, не стоить экономить на качестве горючего, так как подобная экономия потом выливается в очень солидные траты на ремонт автомобиля.

Следите за уровнем топлива в баке. Дело в том, что охлаждается бензонасос от того же самого бензина, который он накачивает. Соответственно, если топлива мало, или же насос работает вхолостую, он может перегреваться и поэтому, выходить из строя. Так же знающие люди, советуют чистить бензобак в положенное время и не пренебрегать этой процедурой. Вот, пожалуй и вся профилактика проблем с бензонасосом.

Видео на тему

какие симптомы умирающего топливного насоса БЕНЗИНКА
кроме того что он гудит…

Смотрите также

Комментарии 42

едет с провалами, иногда, при переключении особенно, как будто троит потом норм. ездил так около месяца, затем здох насос. Ехал с семьей с дачи и стал. Снимаю подачу на инжектор а там хрен а не давление. притянули домой снял насос, к акому на прямую а он в меня струей, но прямо на глазах умирал.
Стелокс не брал плохие отзывы. взял другой, но тоже китай чуть позже выложу

Гудит и держит за жопу, не стал добивать, заменил на Пирбург (стоял GP). Сетка выбита, когда снял шланг, бензин в рукав хлынул:)

И у меня хлынул, заменил насос и фильтр, кстати он не продувался фильтр

Это как не продувался?

Дую в новый- дуется, слил все со старого дую не продуть))

Все поставил? Работает?

Да, девушка ездила, через час сам поеду, посмотрю поехала ли быстрее)))

Какой насос поставил?

По Китаю взял, стелокс, уж очень дешево был, да и не уверен был что дело в нем… До этого стоял tech ass, тоже китай

Какое то время походит, а может и дольше, лотерея:)

Норм все будет))) у нас бенз получше вашего

Черкани потом как насос живет.

Напомни в личку как нить

Померяй давление в "стену"

сними шланг к-й идет от бензобака к насосу если плохо бенз текет сеточку в баке проткни .если не проткнутая то по любому забитая

с этим все хорошо

сталкивался с таким, что на горячию глохнет и не заводится, постоит мин 5 и с пол тычка заводит, менял насос.

Даешь газу а ощущение как будто за жопу тянут

Хорошо бы давление проверить в рампе)

У меня он взял и перестал работать))

Проверь производительность насоса, Подсоедини напрямую к насосу 12в и за 30секунд должно вытекти бензина 650 грам. Выходнои шланг сними с насоса.

Я больше писать не буду, сними подачу и проверь струю. Потом выводы.

Ну-ну. Зря я время потерял.

Я больше писать не буду, сними подачу и проверь струю. Потом выводы.

У меня подача с бака шланг 2 см в диаметре, когда снял насос чуть заткнул, бенз как с крана лил. Это кабриолет

плохой утренний старт — "на холодную", "вялая" педаль газа, плохой разгон …

Утром отлично, педаль да, вялая

Гудит — не признак. Про в3 говорим? У меня в первый раз завыл — я думал менять. Но — на яме снимаем подачу на насос — если струйка еле-еле, то вода в баке. Она через сетку не проходит и бензину не дает.

Кабрио, там внешний, симптомы одинаковые

Не вода в баке, а засорился грязью. Вода по плотности не особо от бензина отличается, что бы через сеточку не проходить.

Угу. Я три раза сливал бензин, остатки — в 5литровый пластик прозрачный. Воду видно. Бак снимался, высушивался — никакой грязи. Заливаем все, кроме последней емкости — вуаля, насос молчит.
Последний раз — позавчера. Насос воет, машина глохнет — в бж есть. Купил "осушитель бака", состав — изопропиловый спирт. В баке литров 15 было, влил весь пузырь, проехал 3км, насос замолчал.
Так что не надо мне про воду и насос, я за полгода собаку съел на этом. В Сочи ездил с гудящим и вернулся, присадки в бак не помогли. Приехал, проделал процедуру выше — и все.

Что такое бензонасос

Нетрудно догадаться, что бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса — один в бензобаке, а второй — на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания.

Виды бензонасосов

Сразу оговоримся, что это далеко не единственный тип топливных насосов. До середины 70-х (а в Советском Союзе и России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически — от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3-0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают все три.

Как работает электробензонасос

Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.

Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу — ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос — это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.

Устройство

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах — через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному — симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления — его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

3. Изменение тональности работы мотора

Обычно такой симптом наблюдается в режиме прогрева двигателя: мотор время от времени меняет тональность звучания, а потом звук нормализуется. При этом не заметно какого-либо троения или перебоев в работе. Это ранняя стадия надвигающейся беды.

4. Шум или гул из бензобака

В особо запущенных случаях бензонасос напомнит о себе неприятными звуками — писками, скрипами и даже гулом. Все они свидетельствуют о серьёзных неприятностях и сильном механическом износе элементов насоса, либо о сильном загрязнении фильтрующей сетки. Особенно часто такая неисправность возникает на машинах, переведённых на газ: бензонасос работает на них всегда, вне зависимости от используемого топлива — он просто прокачивает через себя бензин и возвращает его обратно в бак.

5. Неуверенный запуск

Ну и последний, наиболее тревожный симптом — неуверенный пуск мотора. Это крайняя стадия, требующая немедленного вмешательства специалистов. При попытке запуска двигателя приходится подолгу крутить стартером коленчатый вал, прежде чем насос накачает топливо. Автомобиль заводится одинаково плохо и при холодном, и при горячем двигателе.

Читайте также: