Как проверить бензонасос киа спектра
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Проводка к бензонасосу
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Возможно кому-то эта запись пригодится…
Недавно как вчера я задал вопрос про появившуюся у меня проблему с включением бензонасоса.Немного напомню…Ключ в замок, насос мыркнул, и все пропало . Итог на фишку бензонасоса приходит 5 проводов, два внизу запускают сам моторчик, так вот при включении зажигания на мотор поступает 2,4 вольта…предохранитель целый, на контакт предохранителя тоже поступает 2,4 вольта… Релюхи менял местами, они там одинаковые, толку ноль…Два дня ковырял проводку, копал инфу в инете. Сегодня разобрался окончательно.
Вчера я перебрал топливный модуль, поменял сам бензонасос,
(очень хорошо подходит от инжекторной десятки) мне очень непонравился его звук, на последнем вздохе, очень натужно, хотя возможно, что при таком пробеге пришел конец щеткам, причем при прозвонке тестером показания прибора были довольно разные, ну и докучи сетка бензонасоса тоже слегка грязная…
Очень долго ломая голову, я вышел на причину отказа по питанию…, С ЭБУ не поступает отрицательный потенциал, на реле бензонасоса…если подать на контакт реле принудительно минус с АКБ, то при включении зажигания, запускается бензонасос, но грубо говоря нужно сразу заводить, потому, что насос не отключается. А в штатном исполнении ЭБУ, или "мозг" как только насос создал требуемое давление, отключает насос…
Некоторые специалисты утверждают, что в 90% случаев, тяжелая работа насоса, грязная сетка, приводят к повышению токов, в результате которых выгорает транзисторный ключ в "Мозгах".Вот так готовясь к худшему, но надеясь на лучшее, сначала я решил разобраться с монтажным блоком.Во всех книжках по ремонту, да и инфе в инете, расписано только как его снять, и все…Монтажный блок не разборный внутренние втулки завальцованы…Но меня это не остановило и я решил высверлить завальцовку конусным сверлом на 12, предварительно сняв все реле, и предохранители
И разобрал блок.Боже, что там было вот фото…
В некоторых местах тупо медный купорос, прямо дорожками, и на самой ценральной плате и на верхней крышке
, сама плата состоит из трех частей во внутренней части только штырьки дорожки сделаны из медных одножильных проводов и проложены в пазах верхней и нижней частях, провода не припаяны, а вставлены в защелки самих штырьков, я немного развел все решетки друг от друга и промыл все 650 растворителем, и ватными палками, лучше было бы спиртом, но такого количества, я не нашел…Потом все собираем в кучу, ставим релюхи и предохранители, , и о ЧУДО., все заработало как надо…
Вред приносимый такими окислами, я думаю объяснять не стоит, где нужно контакт пропадает, где не нужно, особенно при повышенной влажности, появляется токопроводящая дорожка, отчего начинает глючить элетроника…
Некоторое время с такой неисправностью эксплуатировать автомобиль можно. Если известен примерный расход топлива на 100 км пути, можно по пробегу ориентироваться о наличии бензина в баке. Но будет лучше, если проблема своевременно устранится. Для этого можно обратиться к специалистам или попробовать решить проблему самостоятельно. Пригодится умение работать с измерительным прибором и знание основ электротехники.
С чего начать
Отдельного предохранителя на датчик указателя уровня топлива в этом автомобиле нет. Датчик находится в топливном модуле, поэтому при работающем бензонасосе предохранители проверять не нужно. Для проверки датчика нужно снять подушку заднего сидения. Перед ремонтником покажется топливный модуль. Теперь нужно отсоединить пластиковый разъём с проводами от датчика для проверки его исправности и наличия питающего напряжения. Поможет в этом автомобильный тестер или мультиметр. При включенном зажигании проверяют питание на его разъёме. Его наличие косвенно говорит о неисправности датчика.
Его можно проверить, если измерить сопротивление прибора. Показания не должны быть бесконечными, в противном случае его меняют. Чтобы датчик демонтировать, придётся стравить давление топлива в магистрали. Для этого отключают топливный насос и запускают двигатель. После его остановки, когда в магистрали топлива не окажется, можно снимать бензонасос. Датчик уровня топлива представляет собой реостат, который может быть загрязнён или оборван. Загрязнённый токопроводящий слой можно очистить, а если он стерт, предстоит его замена.
На что ещё обратить внимание
Редко, но случается поломка указателя в щитке приборов. Для его проверки щиток следует демонтировать из передней панели. После этого можно приступить к проверке указателя. В первую очередь проверяют состояние контактов на панели приборов. Дорожки печатных плат иногда могут перегореть от чрезмерного тока, а контакты плохое качество пайки. Пайку пропаивают разогретым паяльником, а место обрыва устраняют вставкой отрезка медного провода.
Однако, наиболее часто проблема находится в самом измерительном приборе. Достаточно обрыва одной из катушек и индикатор работать не будет. Если место обрыва находится с внешней стороны катушки, его устранить можно, а когда он находится внутри обмотки, ремонт невозможен. В таком случае нужна замена датчика уровня топлива.
Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива в следующем порядке:
– если в режиме холостого хода давление в системе меньше 265 кПа (2,65 кгс/м 2 ), снимите насос и промойте сетку фильтра грубой очистки топлива;
– если это не помогло, замените топливный фильтр тонкой очистки.
Если и в этом случае давление не возрастает, топливный насос необходимо заменить.
В процессе снижения давления в системе питания снята крышка люка в основании кузова над топливным насосом и от топливного модуля отсоединена колодка жгута проводов.
2. Нажмите на фиксаторы и отсоедините от штуцеров топливного модуля трубопроводы подачи.
3. . и слива топлива.
Так расположены винты крепления топливного модуля.
4. Выверните винты крепления топливного модуля.
5. . приподнимите его.
6. . и, наклонив в сторону, извлеките топливный модуль, выведя поплавок датчика уровня топлива из отверстия в топливном баке.
7. Отожмите отверткой два пластмассовых фиксатора.
8. . и извлеките из топливного модуля корпус датчика уровня топлива.
9. Нажмите отверткой на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов датчика уровня топлива от топливного модуля.
10. Извлеките провода датчика сигнальной лампы недостаточного уровня топлива из держателей на торцовой.
11. . и боковой поверхностях стакана-накопителя.
12. Преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоедините от корпуса стакана-накопителя датчик контрольной лампы резервного остатка топлива.
Так выглядит датчик уровня топлива: 1 – поплавок; 2 – датчик контрольной лампы резервного остатка топлива; 3 – реостат датчика.
13. Отожмите отверткой фиксаторы крепления стакана-накопителя.
14. . и отведите его в сторону.
15. Преодолевая сопротивление уплотнительного резинового кольца, извлеките регулятор давления топлива.
16. Снимите с регулятора давления уплотнительное резиновое кольцо. Внимательно осмотрите кольцо и, если оно надорвано или обжато, замените его.
17. Снимите с электробензонасоса фильтр грубой очистки топлива, промойте или замените фильтр, если он загрязнен.
18. Отсоедините от электробензонасоса колодку жгута проводов.
19. Отожмите отверткой, как показано на фото, пластмассовые держатели и извлеките электробензонасос из топливного модуля.
20. Соберите и установите топливный модуль в порядке, обратном разборке и снятию.
21. После установки топливного модуля пустите двигатель и проверьте герметичность подсоединения к насосу топливных шлангов.
Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива возможны:
– неустойчивая работа двигателя;
– остановка двигателя на холостом ходу;
– повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).
Проверка давления топлива в системе питания осуществляется при помощи манометра со шлангом для подключения к топливной магистрали.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы топливного насоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.
3. Подключите манометр с пределом измерения не менее 5 кгс/с м 2 в разрыв трубопровода от топливного насоса к топливной магистрали, подсоедините к топливному насосу колодку жгута проводов, отсоединенную при снижении давления, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть не менее 2,65 кгс/см 2
Возможны следующие причины снижения давления:
– неисправен регулятор давления топлива;
– засорены топливный фильтр тонкой очистки, фильтр топливоприемника или неисправен электробензонасос.
Читайте также: