Хонда цивик дуал карб вакуумная схема

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

PGM Dual Carb убираем черную коробку.

Здрасте.
Собственно не раз встречался с этим делом когда всю лишнюю фигню убирали, имеется ввиду черную коробку и лишние вакумные трубки.
У кого инфа есть по этому делу отпишитесь плз и направьте в нужное русло)
Как мне известно все эти приколы придуманы были японцами для экологичности и экономии. хочу немного форсануть дуал карб) а то на свап денюшков нет) поэтому кручусь как могу) плз без спама, типа "не насилуй мозг" копи на К20 =)))

В чёрной коробке находится мап сенсор и датчик который подключен к абсорберу. Ездить без мапа глупо. Бензин будет просто литься по максимуму. Двиг будет богатить и жрать как корова, при это динамика ухудшится. А вот абсорбера у меня нету. как и датчика, который к нему подрубается. Горит чек, но езжу так.

И у кого есть схемы вакуумной системы?

В чёрной коробке находится мап сенсор и датчик который подключен к абсорберу. Ездить без мапа глупо. Бензин будет просто литься по максимуму. Двиг будет богатить и жрать как корова, при это динамика ухудшится. А вот абсорбера у меня нету. как и датчика, который к нему подрубается. Горит чек, но езжу так.

Ну допустим полностью её не убирать, а отключить пару ненужных вещей =)
Блин, ну кто нибудь поймите меня и поддержите )))
А как бенз будет литься по максимуму когда там жиклеры и прочее в карбах есть, которые регулируют симэс. =)

Здрасте.
Собственно не раз встречался с этим делом когда всю лишнюю фигню убирали, имеется ввиду черную коробку и лишние вакумные трубки.
У кого инфа есть по этому делу отпишитесь плз и направьте в нужное русло)
Как мне известно все эти приколы придуманы были японцами для экологичности и экономии. хочу немного форсануть дуал карб) а то на свап денюшков нет) поэтому кручусь как могу) плз без спама, типа "не насилуй мозг" копи на К20 =)))

в чем проблема, береш и отсоединяеш все трубки от карба, только пометь их! от трамблера оставь и от вакуумного усилителя!
вообще все вакуумные трубки которые идут от карбов можно просто подсоединить к коллектору в задросельную зону, тоже будет ехать, но смысла не вижу убирать эту коробку! проще реально втэк гбц воткнуть!

если кому будет полезна данная инфа, буду рад, сам с помощью такой заметки отрегулировал холостой ход у себя, раньше был примерно 1200 — 1300 оборотов сейчас 700 примерно, думаю еще зажигание чуток отрегулировать.
1. Крышка правого карбюратора
2. Крышка левого ткарбюратора
3. Топливный питающий шланг левого карбюратора
4. Топливный питающий шланг правого карбюратора
5. Узел открывания дроссельных заслонок
6. Узел закрывания воздушных заслонок
7. Узел регулировки натяжения троса управления дроссельными заслонками
8. Узел регулировки натяжения троса управления воздушными заслонками
9. Вакуумный регулятор
10. Ограничительный винт упора привода оси дроссельных заслонок ( Регулировка ХХ )
11. Винт синхронизации карбюраторов ( не трогать никогда )
12. Электромагнитный клапан
13. Тяга вакуумного регулятора 9
14. Ось дроссельных заслонок
15. Электромагнитный клапан
16. Тяга узла управления ускорительным насосом
17. Ось воздушных заслонок
18.
19. Вакуумная трубка подвода разрежения к экономайзерам 22
20. Вакуумный шланг на тепловой клапан 23, регулирующий подачу разрежения на заслонку воздушного фильтра, см п.24.
21. Вакуумные трубки на октан-корректор распределителя зажигания.
22. Экономайзер ?
23. Тепловой клапан
24. Штуцер вакуумной трубки управления заслонкой отбора воздуха в корпус воздушного фильтра "холодный-горячий", находится в корпусе ВФ (32) и работает в паре с клапаном с биметаллической пружиной 31.
25. Трубка подвода топлива с ускорительного насоса на правый карбюратор
26. Вакуумная трубка соединяющая экономайзеры
27. Привод ускорительного насоса ?
28 . Узел соединяющий оси воздушных заслонок
29. Ускорительный насос ?
30. Вакуумная трубка к штуцеру 24
31. Клапан с биметаллической пружиной
32 Вакуумный привод заслонки отбора воздуха ( хол-гор )
33. Винт регулировки качества смеси ХХ правого карбюратора
34. Винт регулировки качества смеси ХХ левого карбюратора

Теперь карбюратор просто вставлен в резиновые переходники впускного коллектора и зажат в них стяжными хомутами

Отсоединяем все шланги и провода, идущие к карбюратору, ослабляем хомуты и покачивая карбюратор вниз-вверх, поливая в зазор меджу карбюратором и резиной переходника WD-40, постепенно вынимаем карбюратор из переходников в сторону салона. Кстати, вместе с кронштейном это врядли удастся сделать, т.к. шатать вместе с кронштейном - места нет.

Сами переходники тоже не вредно снять и осмотреть на предмет сквозных трещин.

Карбюратор у нас в руках. Он грязен, чумаз и местами заржавел. Поэтому обслуживание его без полного снятия - пустая трата времени.

Привод дроссельной заслонки левого(по ходу) карбюратора - непосредственно от троса газа. Привод ДЗ правого карбюратора - через ось ДЗ левого карбюратора и гибкое пружинное регулируемое соединение, позволяющее настраивать идентичность перемещения заслонок. Эта непростая регулировка, в совокупности с индивидуальными винтами качества и одним на двоих винтом количества, называется "синхронизация". Регулируется винтом, фиксируется контрагайкой.

Привод воздушной заслонки правого карбюратора - непосредственно от троса подсоса. Вакуумный приоткрыватель установлен на левом карбюраторе. Привод ВЗ левого карбюратора - через ось ВЗ правого и подпружиненное соединение, позволяющее настроить приоткрывание после пуска ВЗ правого карбюратора относительно ВЗ левого и обеспечивающее некоторую свободу заслонок одной от другой. Регулировка осуществляется посредство сжатия-разгибания регулировочной вилки.

На пару карбюраторов - один ускорительный насос. Он в левом карбюраторе. Бензин в правый карбюратор от насоса подается по внешней трубке. Наверняка должны быть транспортные задержки в правом карбюраторе.

Оба крбюратора снабжены идентичными экономайзерами, управляемыми вакуумом.

Подача бензина в главной дозирующей системе регулируется жиклером переменного сечения, который состоит из жиклера постоянного сечения и трубки, в которой перемещается игла переменного диаметра. Игла двигается поршнем, а поршень-вакуумом, который суть сумма (или разница) перепадов давлений до и после дроссельной заслонки.

Olkn , не советовал бы я тебе туда лезть. Ладно еще холостые покрутить, но вот качество смеси.. Сделаешь только хуже. В этот механизм лучше не лезь, если не уверен на 1000% в том, что ты делаешь. Померь для начала СО и СН, чтоб убедиться что проблема именно в переливе. И поменяй лямбду.

я тоже долго думал что у меня переливает сильно и по ощущениям расход был 13-14 литров. А потом залил полный бак, покатался 100км и залил снова. Влезло всего 10л. Вот тебе и субъективные ощущения.

Пружины мне запили!

____________________________________________________________________
Honda Civic Ferio (4 door sedan)
КПП - AT (M25A for 4WD)
ДВС - ZC (D16A6, SOHC, Non VTEC, PGM DualCarb)
Кузов - EH1 RTX (realtime 4WD) Isle Green Pearl (временно четырехцветный :( )

Ъ_Ъ - официальный смайл Чака Норриса. Никаких слов. Только твердость во взгляде.
____________________________________________________________________________
CIVIC FERIO EG8 (interga TypeR suspension + Integra SIR steering)
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
____________________________________________________________________________

У меня "Dual carbo ZC" расходует 15-17 литров на 100км из трубы на больших оборотах валит черный дым. И пока я проезжаю 100км мне приходится два-три раза чистить засранные свечи зажигания. Есть ли вообще регулировочный болт подачи топлива.

!!при условии что ничо из прокладок и резинок на карбе не порвано,регулируй иглы. Черны сухой дым из трубы,это признак переобогощенной смеси(мало воздуха и много бенза). Выкрути иглы и аккуратненнько очисти конус от нагара,наждачкой "0". потом закрути обе иглы до упора,но не усердствуй,иначе сломаешь!и выкрути каждую иглу на 1.5 оборота,если будет мало,ещё на пол оборота!!где то встречал диагностику работы двигателя по свечам. Поюзай,если электрод центральный будет сильно белый,плохо,смесь бедная на высоках оборотах,если черный,то богатая,а если светло песочного цвета,то тогда ты отстроил качество смеси как положено!Да и это проверь потом машинку на СО и СН!!А клапан ЕАЦВ я бы не отсоединял,так как это перепускной клапан воздушный,и при больших оборотах когда не хватает воздуха,он подает воздух прямо во впуск. Ишибку сбросить нужно,достань предохранитель на 7.5 ампера в подкапотной коробке,так и подписан "Back UP"

Подскажи!)
У меня точно такие же проблемы.
Заливает 2 цилиндра..
Свечи становятся черными моментально.. чем больше стоишь на холостом ходу, тем тяжелее потом раздуплить машину.
При активной езде и тапке в пол.. она просырается и едет отлично.
При заводе чёрный сухой дым.

Ну вот мои дуальные карбы. Позиции 16 и 17 -причина засора вакуумной системы бензом.
Действие номер рас: (Для удобства можно снять возд. фильтр и его коробку) ищем шланг вакуумный под номером 20 (схема 2) или его продолжение, которое идёт к чёрной коробке. Снимаем его и затыкаем идеально подходящей палочкой.Причем ОБА конца! во первых чтобы бенз не бежал с карбов, во-вторых чтобы в вакуум не сосало что попало. Конечно некошерно, чтобы в вакуумной трубке был не вакуум, а бенз. Поэтому я замазывал герметиком сами железяки (крышки экономайзеров) Но у меня карбы были сняты. А трубки можно заменить ваз-овскими, подходят один к одному. Я покупал полтора метра за 50р.
Это самый простой и действенный способ. Ухудшения в динамике я не заметил, и особого перерасхода тоже. Вообще расход после этих действий был 8.3 литра по городу. В принципе всё. Даже фильтр можно не снимать.

Действие номер 2.(по желанию) снимаем вакуумную черную коробку, разбираем её, и отовсюду, где есть, выливаем бенз. (это нужно чтобы самодиагностика убрала пару ошибок, связаных с MAP датчиком и ещё чем-то, не помню)

В руководстве описывается процедура синхронизации при помощи некоего спецустройства (синхронизатора). Судя по описанию, это инструмент, который меряет воздушный поток через карбюратор. И процедура синхронизации с его помощью заключается в выравнивании воздушных потоков через карбюраторы.

Сначала грубая настройка.

Для этого отрезал бумажную полоску от тетрадного листка длинной с диаметр всасывающего отверстия карбюратора, шириной миллиметров 5. Запустил мотор и отрегулировал количество и качество чисто наобум, лишь бы устойчиво работал. Обороты - 1500, т.к. на ХХ поток воздуха так мал, что полоска не отклоняется.

Прислонил полоску бумаги к верхнему краю всасывающего отверстия карбюратора с винтом количества так, чтобы полоска висела вертикально вниз и ее конец был где-то по середине всасывающего отверстия. При этом поток воздуха отклоняет полоску вовнутрь карбюратора. Затем, свешиваю полоску во второй карбюратор и винтом синхронизации настраиваю так, чтобы она втягивалась так же во второй карбюратор.

Теперь тонкая настройка.

Будем использовать СО-метр.

Наилучшая для настройки смесь бензин/воздух для конкретного двигателя - это когда СО уже самый низкий, а СН еще не растет (т.е. двигатель нормально сжигает смесь и перебоев в зажигании нет).

Берем СО-метр и начинаем регулировать СО, контролируя одновременно СН. Сначала, например, поставим СО=3. Затем начинаем закручивать по очереди оба винта качества по 1/4 оборота до тех пор, пока не начнут падать обороты, а затем до тех пор, пока СН не начнет расти. После чего откручиваем винты на 1/4 оборота и убеждаемся, что СО в пределах, а СН снова снизился. Если в процессе обороты слишком снижаются - поднимаем их винтом количества.

Выставляем ХХ=750 и смотрим, чтобы при этом не вырос СО и СН. Например, если правый крабюратор синхронизирован неправильно относительно левого, то при снижении ХХ до 750 он может совсем закрыться или закрыться слишком сильно - тогда 2 цилиндра будут работать нормально, а 2 - выдавать неправильные СО или СН. Если что не так - крутим винт синхронизации и винт количества, пока не выровняем ситуацию.

В итоге обороты ХХ должны стать 750, СО-СН в норме(для этого автомобиля без катализатора СО

Читайте также: