Дэу леганза схема вакуумных трубок

Обновлено: 03.07.2024

У леганзы проблема с печкой всегда и дело не в радиаторе а в заслонках которые регулируют подачу воздуха и в блоке управления этими заслонками. Что касается дополнительного насоса это поможет но не сильно.

to Dremov: а тогда что именно поможет ?

у меня входной шланг горячий а выход прохладный. может пробка подскажите как выгнать воздух. если не поможет значит забита я правильно понимаю.

to Messir: так блин а что делать. заранее спасибо.

to woodi7: Доброго времени суток, хотя модификация не та, но возможно поможет вот эта ссылка. А с термостатом у вас все в порядке ?

да вроде. стрелка температуры стоит чуть не доходя до середины.это нормально.

to woodi7: Да нормально, если больших перемен нету то это все нормально, среднее температура у вас 80 -85. Повторяюсь если сильных перепадов нету то все нормально.

to woodi7: Вы совершенно правы: либо воздушная пробка, либо забитый радиатор.

Сначала попробуйте удалить пробку. На заведенном непрогретом двигателе (чтобы не ошпариться) расслабьте хомут выходного патрубка радиатора отопителя и слегка отведите шланг. Вы либо услышите шипение, либо увидите струйку антифриза. Струйка антифриза после шипения укажет на то, что весь воздух вышел. Если нет ни шипения, ни струйки, нужно добавить обороты двигателю.

После, оденьте все на место, затяните хомуты, прогревайте двигатель и проверяйте циркуляцию.

Если не помогло, то придется промывать радиатор отопителя.

спасибо буду пробовать.

Поменял термостат, помпу, проверил движение заслонок, фильтр. Печка холодная. Это конструктивная особенность такая? Осталось только радиатор печки поменять. Ксати, от эсперы не подходит?

to Vedunoff: От Ланоса скорее, от Эсперы врядли. Имеет смысл попробовать, кстати. Двигаетесь в верном направлении.

to woodi7: Крышка бачка работает как расширительный бачок на отоплении в доме - если уберете или окончательно завоздушит или найдет избыточное давление выход в другом месте (лопнет шланг,бачок или не дай бог радиатор) Видели когда нибудь как у асенизатора который забыл открыть люк перед выкачкой дерьма вдувает внутрь бочку.

Доброго времени суток ! С печкой наконец то разобрался , проверяли все , термостат , радиатор печки ( был забит, почистили подача воздуха увеличилась и только , температура выходящего воздуха как была так и осталась чуть теплей). Поменяли сам радиатор охлаждения , заменили антифриз , проверили все патрубки на наличие трещин , отверстий - все в порядке. Когда снимали радиатор печки , осмотрели заслонку , все в порядке ! Все решила дополнительная электро помпа бошевская . Единственный нюанс в наличии ГБО , сказали что большу часть забирал редуктор оборудования , меньшая шла на печку и так далее в салон ! столько времени и нервов было убито , пока не разрешилось (

Да печки на Леганзах полный хлам у меня тоже такая буйня, не знаю читаю все высказывания и голова кругом, толи пробка, или радиатор, и ещё убивает долгий нагрев авто по утрам пока прогреется замёрзнуть можно, у нас сегодня -10 проехал 8км пока более или менее пошёл тёплый воздух с печи, кстати кто что делает для более быстрого нагрева машины ?

Это потому, что почистили Вы его только снаруши. А внутри он как был забит, так и остался.

А температура двигателя какая? Патрубки горячие?

Можно утеплить двигатель, ограничить поток набегающего воздуха чехлом на радиаторную решетку.

Шланг выходящий слева от воздушного фильтра:

На фото ниже этот шланг заходит в клапан СНИЗУ:

Если вынуть шланг с воздушного фильтра и в этот же конец его продуть - то он не продувается, мне говорят что это не есть правильно, а как должно быть ??
Правильно ли подключено все по второму фото?

В общем посоветуйте плз как должно быть. Проблема с тем что на холодную рвет, стоит прогреться - тупит, более того холостые обороты скачут от 300 до 900 частенько, иногда когда разворачиваюсь-паркуюсь, машинка дергается, хоть и не сильно, но есть ощущение что хочет заглохнуть, также расход литров 14 на сотню (было 11 раньше).

разберись вот с чем - на эти магистрали вакуум идет через обратный клапан - чтоб при хлопках в пауке шланги - клапана не лопались
куда не продувается?

Если есть разница на прогреве - нормально прогретой -> ищи что ******ось. как правило это блок дроссельной заслонки, клапан и каналы режима холостого хода - рогрева. (стоит блок под дроссельной заслонкой) - короче для начала прочисти-промой всё.

обороты хх прыгают - начни капать там-же. Проверь подсос воздуха мимо МАФ (гофра частенько лопается резина, может где шланг подсоса воздуха в коллектор(отсос картерных газов, вакуум тормозов, теже шланги вакуумной системы . соскочил соскочил - лопнул )

Тему вроде уже не раз жевали - покапайся в поиске.

Снимаешь шланг с воздушного фильтра - берешь и дуешь в него - закупорен. А должен продуваться по словам знакомого. Я смотрел на схему вакуумных соединений мотора KL - получается этот шланг должен заходить не в нижнюю часть клапана а в верхнюю?

Гофра в состоянии новой, ни единой мелкой трещинки. Все шланги что подключены - подключены нормально, то есть нет признаков того что какой-то из них лопнул или соскочил.

Этот шланг должен идти на клапан продувки EGR, соответственно в нормальном состоянии (когда продувка не включена=клапан закрыт) при снятии его с фильтра дуться он не будет по-идее.

Система "вентиляции" топливного бака. Daewoo Leganza

Будет здорово, если какой нибудь хороший человек прокомментирует с фоторепортажем ;)

Под катушкой зажигания, ближе к впускному коллектору, от него отходит 2 трубки, одна на впускной коллектор, вторая на абсорбер.

to voltik:
спасибо, девайс обнаружен и опознан!

Было бы замечательно, если бы Вы выложили сюда фото места установки данного девайса. Для потомков, так сказать.

Это пластмассовая штуковина от которой отходит две резиновые трубки, а под ними электрический разъем. Крепится он к впускному коллектору справа, чуть ниже распределителя зажигания (спасибо voltikу).

Выглядит он так:

. А теперь я хочу купить этот девайс! Но во всех магазинах на меня смотрят как на идиота типа "а что это такое?"

Мужики, подскажите пожалуйста код на эту деталь оригинал и заменитель (повозможности). Леганза дв. 2.2 "американка"

За раннее благодарен.

В экзисте аж 100 штук, № 96311368

Подходит ли клапан продувки адсорбера № 96311368 для двигателя 2.2? (у меня американка).
Чек все равно горит, на газ двигатель реагирует с запозданием (стоя на месте), на ходу вроде адекватней.

Как проверить, работает или нет установленный клапан?

to CAT is: Подать на клапан напряжение, и подуть в трубку, при подаче напряжения, и без него.

to voltik: . установленный.

З.Ы. спасибо за участие!

to voltik:
Я купил и установил вышеупомянутый . клапан № 96311368 (электроразъем пришлось дорабатывать надфилем, ибо не подходил. Трубки подошли без проблем. И кронштейн подошёл, что удивительно).

Устанавливал при отключенном аккумуляторе. Естественно ошибка сбросилась. УРРРА. ЧЕК ПОГАС.

. он загорелся вновь ровно через сутки, как и при старом. Старый неисправен 100% т.к. дуется в обе стороны.

Вопрос: ГДЕ КОСЯК?

Повторю вопрос, на вкус и цвет все ли . клапаны продувки адсорбера для Дэу Леганза 2.2 "АМЕРИКАНКА" одинаковы, или не все гранаты той системы?

Дроссель и подкапотнй колхозинг

Предпосылок, чтобы залезть в дроссель было несколько. Это и рекомендация одного из мастеров, и записи тут, на Драйве, и появившиеся проблемы с холостыми да и простое любопытство :) Но цель была одна — посмотреть в каком он состоянии и вычистить при необходимости.
Первая же скрученная трубка сапуна повергла в лёгкий шок и сказала, что смотреть на состояние дросселя надо однозначно! Трубка при снятии просто хрустела в руках. Изнутри была замасленна и забита коксом

Воздуховоды тоже были знатно загажены. Ну а сам дроссель в таком состоянии

Эта ситуация была уже знакома по Москвичу. Тоже вечно загаженный карб, в большей степени как раз из-за того, что сапун был заведён в воздуховод после фильтра. Но об этом позже.
Разбирать дроссель дальше и снимать не стал, ибо дело было к ночи и на следующий день нужна была машина; не стал рисковать. Единственно что снял и промыл сразу, это регулятор холостого хода (РХХ). По виду было похоже, что его просто залепили чёрным пластилином (увы, нет фото)… Отмыл. А сам дроссель попробовал просто дунуть карбклинером

Конечно чуть почище стало, но, по большому счёту, это мёртвому припарка. Однозначно всё нужно было снимать и чистить как надо. Но возможность для этого появилось только через несколько дней да и было время подумать.
И вот, продолжение. Снял дроссель и вот что я увидел:

Вот дроссель снизу

А это вид впускного коллектора

Что на дне, не знаю. То ли водичка, то ли бензин. Попытался немного почистить коллектор. Но чтобы это сделать по-человечески его тоже нужно снимать. Но на это я уже не решился. Не в этот раз.
Сам же дроссель подвергся суровой чистки. На это дело было потрачено пол литра растворителя 646 (40р) и баллон карбклинера (140р). И то, второй баллон бы тоже не помешал :) В общем дроссель был вычищен и установлен на место

Попутно возникло несколько вопросов:
1) Через дроссель идёт ОЖ. Но зачем его подогревать летом? В общем я установил два тройника (на предыдущей фото видно) и немного приглушил подачу ОЖ на дроссель.
2) На дросселе, там где вход/выход ОЖ есть два штуцера, на один из которых тоже была подсоединена трубочка, шедшая из клапанной крышки.

Так вот на одном штуцере стоит резиновая заглушка и один из них имеет сквозное отверстие, а второй, вроде как нет. По крайней мере пробовал дуть туда карбклинером и ниоткуда не вылетало. Так вот вопрос — зачем эти штуцера? В общем я со сквозным отверстием заглушил, а второй не трогал.
Ну а дальше размышление о том, как уменьшить загрязнение дроссельной заслонки. На Москвиче я это сделал путём подключения сапуна до воздушного фильтра. И тут решил поступить аналогично. Для этого был вкручен штуцер "на 18"(70р) в корпус воздушного фильтра

и подключен трубкой (70р) к штуцеру на клапанной крышке.

А на свободный штуцер на воздуховоде был одет патрубок с сапуна от "восьмёрки" (60р) с газовым фильтром на конце (150р)

На маленьком штуцере клапанной крышки (который тоже подключался в дросселю) теперь стоит трубка с бензофильтром (пока нет фото).

Ещё думаю, как переделать вентиляцию картерных газов (трубка, которая спереди двигателя со стороны аккумулятора). Не хочется, что бы эта вся срань летела на клапана и т.п. Тоже думаю об установке какого-то фильтра. Есть некоторые мысли. Думаю в ближайшие пару недель будет реализовано.

Ваши мысли по поводу всего этого? :)

P.S. Ещё в этот день я поставил паранитовую прокладку между катушкой и блоком, дабы исключить вероятность пробоя на корпус. Чисто по ощущениям в работе двигателя ничего не изменилось. Как троил, так и троит. Но пропал ЧЕК, загоревшийся после мойки. Одно но. Пропал, а на следующий день опять загорелся (об этом в следующей записи).

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Донинвест Кондор , прокачка тормозов Донинвест Кондор , схема тормозной системы Донинвест Кондор , ремонт тормозной системы Донинвест Кондор , неисправности тормозной системы Донинвест Кондор , нет тормозов Daewoo Leganza , прокачка тормозов Daewoo Leganza , схема тормозной системы Daewoo Leganza , ремонт тормозной системы Daewoo Leganza , неисправности тормозной системы Daewoo Leganza

2. Обслуживание тормозной системы

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Для простой проверки работы вакуумного усилителя выполнить следующее.

1. Запустить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин и остановить. Несколько раз нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.

*Хорошо Плохо Первый Второй Третий *

2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить изменение высоты педали. После этого нажать на педаль и запустить двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.

*Двигатель не работает Двигатель работает*

3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.

Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверить вакуумный шланг и усилитель и устранить неисправности. Если результаты проверок положительные, усилитель исправен.

Прокачка тормозной системы

На рисунках изображен автомобиль с левым расположением рулевой колонки. Автомобили с правым расположением симметричны.

Прокачка осуществляется в следующей последовательности:

- Заднее правое колесо.

- Переднее левое колесо.

- Заднее левое колесо.

- Переднее правое колесо.

1. Удалить вакуум из усилителя тормозов, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе.

Если производилась замена главного тормозного цилиндра, отсоединялись тормозные шланги и расширительный бачок был пустым, необходимо прокачать главный тормозной цилиндр перед прокачкой контура.

2. Залить тормозную жидкость в расширительный бачок на главном тормозном цилиндре.

3. Отсоединить от главного тормозного цилиндра сверху трубопровод.

4. Заливать тормозную жидкость в главный цилиндр до тех пор, пока она не польется из отверстия.

5. Подсоединить трубопровод к главному цилиндру. Момент затяжки 16 Н•м.

6. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.

7. Ослабить крепежный элемент трубопровода сверху главного цилиндра для удаления воздуха.

8. Затянуть крепежный элемент трубопровода. Момент затяжки 16 Н•м. Затем медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.

9. Повторить шаги 6 – 7 до полного удаления воздуха из главного цилиндра.

10. После прокачки главного цилиндра через верхнее соединение, произвести аналогичные действия с боковым соединением.

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.

11. Одеть один конец шланга на штуцер, а другой опустить в емкость с тормозной жидкостью.

12. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.

13. Снять крышку штуцера для прокачки и ослабить штуцер для удаления воздуха из цилиндра.

14. Затянуть штуцер для прокачки. Момент затяжки 6 Н•м.

15. Медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.

16. Повторять шаг 15 до полного удаления воздуха.

17. Установить крышку штуцера для прокачки.

18. Прокачать передние тормозные механизмы для автомобилей без антиблокировочной системы тормозов (ABS), начиная с шага 12.