Дэу джентра схема задней подвески

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Так, амортизаторы автомобиля предназначены для поглощения ударов по кузову вследствие не ровности дорог, ям и прочего. Все они построены на пружинном типе, что позволяет им сжиматься, и разжиматься.

Видеоматериал

Видео расскажет, как быстро и легко заменить амортизаторы автомобиля своими руками

Процесс замены

Процесс замены амортизатора Дэу Джентра достаточно простой, если учитывать конструктивные особенности машины. С другой стороны, кто первый раз проводит смену, то процесс может показаться достаточно сложным, особенно не имея понимания и необходимых знаний.

Полностью отворачиваем гайку верхнего крепления стойки к кузову и снимаем стойку. Снимаем с чашки брызговика упорную шайбу. Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее четырех витков пружины. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.

…и центрирующую втулку в сборе с верхней опорной чашкой пружины. Надавив отверткой на два фиксатора… …снимаем верхнюю опорную чашку пружины…

Снимаем с центрирующей втулки верхнюю резиновую прокладку. Снимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия. Снимаем пружину со стяжками…

Собирать в обратном порядке.

…и нижнюю резиновую прокладку. Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток. Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока. Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности. При установке пружины на стойку ориентируем опорную чашку, прокладку и нижний виток пружины. При установке центрирующей втулки ориентируем ее так, чтобы конец верхнего витка пружины располагался напротив выступа с прорезью на верхней опорной чашке пружины. Гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки и стойки к кузову, а также гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами.

Выбор амортизаторов

В зависимости от типа дорожного покрытия, на котором эксплуатируется автомобиль, стиля вождения, типа эксплуатации и конструктивных особенностях следует выбирать амортизаторы на Дэу Джентра . Учитывая отечественные дороги — то лучше выбирать только качественные и проверенные изделия для установки. Все же рассмотрим, какие амортизаторы подходят на Дэу Джентра, аналоги оригинала и укажем каталожные номера, по которым можно найти и купить.

Передние стойки амортизаторов для Джентра отличаются только номерами артикулов в зависимости от кузова. Но кроме этого они больше ничем не отличаются, и являются взаимозаменяемыми. Также на правое и левое колесо устанавливают различные амортизаторы. Отзывы о данных запчастях водителей в своем большинстве положительные. Они довольно живучие, но правда немного жестковатые. На дорогах с неровностями и при невысокой скорости это особенно чувствительно. Подробнее об оригинальных артикулах и размерах в таблице ниже.

увеличить обозначения

Контргайка опоры стойки
Гайка крепления телескопической стойки в сборе к кузову
Опора стойки
Верхняя опорная чашка пружины
Пружина задней подвески
Пылезащитный чехол буфера хода сжатия телескопической стойки
Буфер с отверстием
Нижний кольцевой изолятор пружины
Буфер хода сжатия задней телескопической стойки
Болт крепления телескопической стойки к кулаку
Гайка крепления телескопической стойки к кулаку
Фланец в сборе
Тормозной диск
Болт хомута штанги стабилизатора
Хомут штанги стабилизатора
Изолятор штанги стабилизатора
Штанга стабилизатора
Гайка крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
Стойка стабилизатора
Болт крепления заднего параллельного рычага к кулаку
Задний параллельный рычаг
Продольный рычаг
Передний параллельный рычаг
Кронштейн продольного рычага
Болты крепления задней поперечины к кузову
Задняя поперечина
Щиток задней поперечины
Болт регулировки положительного схождения
Кожух электропроводки АБС
Задний барабан

Задняя подвеска является полностью независимой и включает в себя поперечину с четырьмя параллельными рычагами, два продольных рычага, две телескопических стойки в сборе с цилиндрическими пружинами и изоляторами, а также два кулака, на которых расположены ступицы с подшипниками в сборе. Стойки в сборе воспринимают вес автомобиля через цилиндрические пружины, установленные вокруг буферов хода сжатия телескопических стоек. Цилиндрические пружины опираются на изоляторы, прикрепленные к верхней опоре и нижней опорной чашке пружины стоек в сборе. Параллельные рычаги и кронштейн продольного рычага снабжены на концах втулками с резиновыми изоляторами и прикреплены к поперечине и к кулаку. Задний параллельный рычаг прикреплен к поперечине через регулировочные кулачки, используемые для регулировки схождения задних колес. Продольные рычаги прикреплены к кузову (с помощью кронштейна) и к кулаку. К каждой из стоек прикреплен болтами кованый кулак. Боковое перемещение кулака контролируется параллельными рычагами. Перемещение кулака вперед и назад контролируется продольным рычагом.

Неисправности в рулевом управлении, подвеске, шинах и колесах могут проявляться при функционировании нескольких систем. При проведении диагностики обращайте внимание на все системы. Некоторые неполадки, такие как необычный или чрезмерный износ шин, а также односторонний износ протектора могут возникать как результат энергичной манеры вождения автомобиля. Прежде всего выполните пробный выезд. По возможности, проведите этот выезд с участием заказчика.

Проверьте, нет ли плохо закрепленных или поврежденных деталей у передней и задней подвески, рулевого механизма, рычагов и тяг.

Затяните крепления передней и задней подвески. Затяните болты кронштейнов крепления рулевого механизма. Затяните стяжные болты соединительного фланца. Замените переднюю и заднюю подвеску, если потребуется. Замените рулевой механизм, если потребуется. Замените промежуточный вал, если потребуется.

Проверьте балансировку колес, убедитесь в отсутствии деформации колес, а также износа или недостаточной фиксации колесных подшипников.

Проверьте, нет ли утечек в системе усилителя рулевого управления. Проверьте уровень жидкости в усилителе рулевого управления.

Устраните утечки. Выполните испытание рулевого механизма с усилителем. Долейте жидкость в усилитель рулевого управления.

Боковой увод автомобиля

Переустановите узел шестерни и распределительного клапана в сборе. Замените узел шестерни и распределительного клапана в сборе, если потребуется.

Необычный или чрезмерный износ шин

Односторонний износ протектора

Подскакивание колеса

Шимми, тряска или вибрация

Затрудненное рулевое управление

Проверьте гидравлическую систему. Измерьте манометром давление в системе усилителя рулевого управления.

Чрезмерный люфт рулевого управления

Плохая способность к самовозврату в среднее положение

Смажьте узел шестерни и распределительного клапана. Замените узел шестерни и распределительного клапана в сборе, если потребуется.

Необычный шум в передней подвеске

Рыскание автомобиля или плохая управляемость

Неустойчивость управления автомобилем при торможении

Если угол продольного наклона оси поворота лежит вне диапазона допустимых значений, то проверьте раму и, если потребуется, отремонтируйте ее.

Пониженная или неодинаковая высота кузова относительно колес

Слишком "мягкая" подвеска

Слишком "жесткая" подвеска

Кузов наклоняется или раскачивается на поворотах

"Пробои" подвески

Отдача на рулевом колесе на неровностях дороги

Рывки или подергивание рулевого колеса

Проверьте гидравлическую систему. Измерьте манометром давление в системе усилителя рулевого управления.

Очистите узел шестерни и распределительного клапана Замените узел шестерни и распределительного клапана в сборе, если потребуется.

Вогнутость шин

Увод автомобиля при разгоне

Увод автомобиля вправо может возникать при большом дросселировании на некоторых переднеприводных автомобилях, имеющих ведущие оси разной длины. Этот увод вправо вызван тем, что правая ведущая ось длиннее левой, из-за чего создается разница в угловом положении ведущих осей. У автомобилей, имеющих промежуточные валы, длина осей почти одинакова.

Неравенство длин ведущих осей приводит к возникновению момента, увеличивающего положительное схождение левого переднего колеса. Момент, увеличивающий схождение, становится заметным при ускорении автомобиля с места или при небольшой скорости.

Прикрепите небольшой кусочек липкой ленты в верхней средней точке рулевого колеса.
Определите поворот рулевого колеса в дюймах, необходимый для сохранения прямолинейного движения автомобиля при резком ускорении.
Сравните эту величину с измеренной на других таких же автомобилях.

Отличия в сборках шин и колес. Этот фактор оказывает наибольшее влияние на увод автомобиля при разгоне. Немного меньший диаметр правой передней шины приводит к увеличению момента, вызывающего увод вправо.
Большая разница в давлении в правой и левой шинах.
Расшатанность во втулках рычагов подвески, в поперечных рулевых тягах или в креплениях рулевого механизма. Расшатанность при действии крутящего момента делает возможным большее смещение вперед и положительное схождение соответствующего переднего колеса по сравнению с другим колесом. Расшатанные элементы подвески могут приводить при торможении к уводу в противоположную сторону.
Повышенная высота передней части кузова относительно колес. Это может приводить к увеличению угла наклона ведущей оси и вилянию передних колес на скорости от 24 до 48 км/час (от 15 до 30 миль/час).
Заедание или чрезмерно плотные соединения ведущих осей. Плотные соединения ведущих осей или увеличенная высота передней части кузова относительно колес также могут приводить к вилянию передних колес на скорости от 24 до 48 км/час (от 15 до 30 миль/час).
Неправильность установки, износ или расшатанность подвесок двигателя приводит к неблагоприятному отклонению от нормы углов расположения ведущих осей.

Неправильная установка углов передних или задних колес.
Неправильная установка или дефект рамы.
Повреждение передней подвески.
Неправильная установка задней поперечины.

Для проверки закрепленности ступицы и подшипников в сборе на автомобилях, оборудованных задними дисковыми тормозами, выполните следующую проверку:

Стук в подвеске рано или поздно возникает на Дэу Джентра. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Видео

Видеоматериал расскажет, почему стучит передняя подвеска Дэу Джентра

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить, что на самом деле стучит в подвеске Дэу Джентра. Поэтому при выполнении самостоятельной диагностики нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры. Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Работы необходимо проводить на смотровой яме или в поддомкраченном состоянии автомобиля.

Возможные причины стука и их диагностика

Причиной стука Дэу Джентра может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами стучащей передней подвески являются:

износ наконечника рулевых тяг;
неисправность амортизатора;
износ шаровых опор;
повреждение резинометаллических шарниров;
деформация опор стоек амортизаторов;
изношенность опор и рычагов подвески;
ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
выработка подшипников ступиц;
большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей. Если на них есть повреждения — их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Возможная причина стука подвески — неисправность рычагов Джентра. Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков. Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов. При неисправности вы увидите существенный люфт. Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения. За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Амортизатор Джентра может стучать в месте верхнего или нижнего крепления. Причина этого может заключаться в раскручивании крепящих болтов или увеличение люфта в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина сильно осела или поломалась — это будет видно по посадке кузова. При езде сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Чтобы сберечь амортизаторы рекомендуется заливать в них масло той вязкости, которая указана производителем (при условии, что амортизаторы являются разборными). Зимой никогда резко не стартуйте на непрогретой машине. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не разогрелось. Так вы позаботитесь об амортизаторных стойках и увеличите срок их службы.

Нередко стойка может быть причиной стука. Особенно, при езде по неровной дороге (стук на кочках, неровностях) или при попадании колеса в яму. Чтобы проверить стойку, нужно вертикально надавить на крыло или капот. При исправной стойке автомобиль плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной стука в стойке может быть раскрутившаяся стопорная гайка. Эту неисправность можно определить по раскачиванию машины во время движения и снижению управляемости. При этом шумы возникают бессистемно. Гайку обязательно нужно затянуть, иначе вы рискуете потерять контроль за машиной на дороге.

Проблемы с рулевым управлением

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Поэтому в месте соприкосновения возникает стук. Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок. Они являются ремонтопригодными, и в любом автомагазине вы сможете найти ремкомплекты для замены втулок.

Опора для стойки

Опорный подшипник

Звук, который издает изношенный опорный подшипник, схож с тем, который издает демпфер, однако является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, необходимо демонтировать переднюю стойку. Особенность его выработки заключается в неравномерности износа по периметру корпуса. Самая большая выработка происходит при движении автомобиля прямо. Поэтому и стук возможен при прямолинейном движении. Если поворачивать вправо или влево, стук прекращается. Если у вас сложилась такая ситуация — значит, у машины вышел из строя опорный подшипник.

Шаровые опоры

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук. Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях, взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно. Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности. Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости. Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами. Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя. Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант. Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом. Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля. Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Стук в задней подвеске

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

направляющая конструкция задней подвески;
рычаги (поперечный, продольный);
стабилизатор поперечной устойчивости;
задние амортизаторы;
амортизационные пружины;
чашки и кронштейны крепления амортизатора;
резиновые втулки;
балка задней оси;
буфер сжатия;
подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их. При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если проверить перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.

Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Вывод

Стук в передней или задней подвеске Дэу Джентра говорит автовладельцу, что необходимо провести диагностику. Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески. А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды, особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах. Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат.

Амортизаторы для Дэу Джентра принципиально не отличаются в зависимости от комплектации автомобиля, либо же от того, в каком кузове (седан) он выполнен. Отличие есть лишь в оригинальных артикулах. Поставщик оригинальнх деталей — General Motors (упаковщик запчастей), производитель же — компания Mando. Заводские амортизаторы для Джентра — газомаслянные, немного жестковаты на малых скоростях.

Передние амортизаторы для Джентра

Передние амортизаторы для Дэу Джентра в разных кузовах
Автомобиль	Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Кузова и седан, комплектация base, LS, LT	96407819 (левый); 96407820 (правый)	22	51	357	162
Кузов седан, комплектация LT	96425338 (левый); 96425339 (правый)

Аналоги передних амортизаторов для Джентра

Оригинальные стойки амортизаторов немного дороговаты, да и не все водители довольны их жесткостью. Поэтому, очень популярны заменители данных запчастей. В таблице ниже представлены самые покупаемые и популярные.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB 4.2	339030 (левый); 339029 (правый)	2900
Sachs 4.3	317151 (левый); 317152 (правый)	2100
Amd 3.3	AMD.SA113L (левый); AMD.SA114R (правый)	1600

Задние амортизаторы на Lacetti

Задние амортизаторы для Джентра в разных кузовах
Автомобиль	Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Кузова седан, комплектация base, LS, LT	96407821 (левый); 96407822 (правый)	20	45	382	187

Аналоги задних амортизаторов на Джентра

Часто бывает так, что на передние колеса устанавливают аналоги, а на задних остаются оригинальные запчасти, так как во многом они устраивают водителей. Но несмотря на это, заменители задних стоек также пользуются популярностью. Далее представлены самые популярные.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB 4.2	333420 (левый); 333419 (правый)	2800
Sachs 4.3	317139 (левый); 317140 (правый)	2100
Amd 3.3	AMD.SA116L (левый); AMD.SA115R (правый)	1400

Какие амортизаторы лучше купить на свою Джентра? Лучшим вариантом, конечно же, считается оригинал. Но если переплачивать неохота, то можно купить напрямую от Mando (производят оригиналы), или же амортизаторы Каяба (KYB). По жесткости и другим характеристикам они очень похожи на оригинальные. Если же нужны стойки амортизаторов помягче — то лучшим вариантом будут от производителя Сакс (Sachs).

Когда менять амортизаторы на Джентра

По регламентам ТО Джентра, как и для большинства других автомобилей, все амортизаторы вместе с деталями подвески проверяются на каждом плановом техосмотре. Меняются же по состоянию, когда автомобиль уже начинает держать плохо дорогу, появляются посторонние стуки и щелчки, или сами стойки амортизатора начинают течь. Ходят же оригинальные амортизаторы довольно долго, вплоть до 130 тыс. км. Средний же показатель может составлять 80 тыс. км, так как эта цифра во многом зависит от стиля езды, условий эксплуатации, и т.д.

Читайте также: