Bmw m50 подключил лямбду машина стала глохнуть

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Беда вот в чем,отъездил целый день,вылез минут на 10 ,пришел заводить ,и завел сразу же начали плавать обороты,при нажатии на газ еле-еле набираются обороты ,но где-то после 3500об/мин начинает прогазовываться ,трясет всю ,хлопки и педаль тормоза коляной стала. что это может быть ?свечи ,катушки ?

Меряем давление в топливной магистрали.

Катушки, свечи, топливный насос, топливный фильтр.

У тебя жудкий подсос воздуха мб.Если тормоза хуже стали,а именно педаль стала вялой. То смотри, скорее всего пробило диафрагму усилителя тормозов. Вынь трубку вакуумного усилителя из впускного коллектора и заглуши (закрой пальцем хотя бы на время) штуцер во впускном, чтобы подсоса воздуха не было.

педаль тормоза коляной стала..

согласен со всеми

Скорее всего насос. У меня тянуть не хотела и трясло из-за насоса. Просто потряхивало и троило из-за свечей. Еще как вариант расходомер воздуха может глючить.

С горем пополам доехал до дома. По поводу тормозов если ехать и раскручивать обороты,то они появляются,без перегазовки с места не тронуться,но если тронулся и поехал то после 3 тыщ. об. едет нормально без хлопков и какого трясения(но тяга не та) ,на малых оборотах хлопки ,во время хлопков она резко ускоряется,присуствует запах несгоревшего бенза. из-за датчика распредвала такое может быть ?млять подарок к новому году)
С наступающим Вас. )

хлопки вообще-то из-за неправильного зажигания (раннего или позднего - не помню). А топливный фильтр тут не причём. Он не может быть забит НАСТОЛЬКО, чтобы машина до 3500 не прогазовывалась. Ну либо он ещё с завода стоит, тогда возможно, но я таких фильтров ещё не встречал, даже в езо. Попробуй начни с проверки смеси (если выхлоп ядовитый) - возможно не работает лямбда-зонд, смесь переобогащённая и свечи заливает (чёрные) и смесь неправильная и мотор работает не так, как ему положено. Замени свечи и воздушный фильтр. Проверь состояние катушек(наконечников) - если всё это не поможет - смотри зажигание как выставлено. У меня М40 тоже стрелял, когда метки не правильно выставлял. Так что начни с простого. И не слушай тех, кто говорит про давление в топливной и т.д. и насос здесь тоже не при чём

В м50 зажигание не регулируется.Момент впрыска определяется электромагнитными датчиками: ДПКВ и ДПРВ. В этом же моторе лямбда-зонд, расходомер и даже ДПДЗ имеют второстепенное значение, т.е. если их отсоединить мотор будет стабильно работать, но уменьшится мощность и увеличится расход топлива.Здесь определяющим будет либо подсос воздуха либо недостаточное давление в системе и , как казуистика, смещение зубчатого колеса относительно коленвала(были случаи замятия шпонки)

из-за большого пробега и минимального растяжения цепи не сможет произойти смещение фаз и отсюда неправильная работа дрыгателя?

В м50 зажигание не регулируется.Момент впрыска определяется электромагнитными датчиками: ДПКВ и ДПРВ.

я так понимаю ,если "привет" ДПРВ ,то и нормального впрыска не будет?будет лить и заливать форсы?

Читануть бы ее. Но лично мое мнение - датчик распредвала

Читануть бы ее. Но лично мое мнение - датчик распредвала

Послушай внимательно под капотом, если форсунки сильно стучат (это сложно не услышать), тогда ДПРВ под замену, или контакты в клемме распредвального датчика под резинкой заизолируй и будет тебе счастье.А с тормозами тож смотри, вакуум усилитель обязательно глянь, там что-то не так.

если не поленишься, посмотри мою тему "провалы при движении", симптомы почти один в один, за исключением педали тормоза (тут соглашусь с Flywheel)! Начни с диагностики, не тыкай пальцем в небо! Я обошёлся двумя поездками на диагностику и проверки расходомера! Так вот по таким симптомам был подсос воздуха, неисправен лямбда! Это те элементы, которые я исправил! Также осталась какая-то плавающая проблемка с набором оборотов, но после проверки рабочего расходомера, проблема исчезла! возможно контакт где-то отходил или мозги перенастроились чуток! Кстати после того как на диагностике мне слуйчано заметили отсутствие тоненького шланжика от вакуумника к впускному коллектору, машина поехала ощутимее лучше! Подача воздуха у м50 очень важная вещь-так что подсосы надо убирать все и смотреть расходомер! Лучше полностью заменить все шланги и гофру расходомера! Вот ещё небольшая инфа по главным датчикам:

" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Опросник

Что на Ваш взгляд нужнее всего для нашего форума сейчас?!
- Полноценный чат
27 (26%)
- Интернет версия BMW ETK
25 (24%)
- Автоматическая система определения комплектации BMW по VIN номеру
31 (30%)
- Социальная сеть BMW
18 (17%)
Проголосовало пользователей: 99

Подскажите какой газон для участка купить.

Хотим постелить газон, но не знаем какой. Поделитесь, пожалуйста своим опытом. Какие минусы и плюсы у того или иного газона

Полировка машины

Пару месяцев назад купил себе новое авто, но что-то последнее время мне кажется, что внешний вид у него стал не таким ярким, как был изначально. Думаю.

Ищу работу

Ребят, ищу работу! Подскажите, где в Ростове-на-Дону требуются автомеханики? Я поругался со своим руководителем и это окончательно, пришлось уйти и во.

Поддерживают ли в Европе политику России?

Понятно что не все у нас в России довольны политикой которую ведет наше правительство, так же имеются те кто оправдывают действия. По факту же, именно.

Качественные окна нужны - Мск!

Надо срочно менять окна, поскольку с моих очень сильно сквозит. Можете посоветовать реально классного производителя у которого не будет таких косяков.

BMW-ПОЧТА

Партнеры

Модели BMW	Программы для BMW	Всё о BMW	Клуб BMW	Купить для BMW
BMW 1	BMW TIS	Выбор BMW	Мероприятия клуба	Заказ атрибутики
BMW 3	BMW ETK	Покупка BMW	Вступить в клуб
BMW 5	BMW INPA	Обслуживание BMW	Клубные BMW фото
BMW 7	BMW WDS	Продажа BMW	Клуб на карте
BMW X	BMW DIS

provocateur

Доброго времени суток ! Проблема в том что я купил машину с неработающей лямбдой , узнав цены , поставил от десятого тазика . хватило на 2 месяца . после чего стала вообще не приём ста , на форуме бмв купил сомнительную лямбду с круглым разьемом . мужык сказал стояла на бэхе отлично работала . перепаял разьем , поставил , в гараже погазовал , подключился к дису ошибок небыло , а сегодня приехал с командировки , решил покататься , а она опять не едет (( может ли что то их убивать постоянно ?
И ещё вопрос могут у меня стоять мозги от двигателя 2.5 ? Как узнать ? У меня стоят бош 400
Если нужна какая информация для совета , с радостью добавлю .
Помогите , не знаю уже что делать (

Руньли

Вот так отмочил коры,ты ж поставил лямбду от "Сименсового" управления,на моей 520-й стоит лямбда с круглой закручивающейся фишкой."Сименс" "БОШу" близко не родня.Ищи по каталожному номеру,уж в этом то на Украинских авторазборках,недостатка никогда не было.Скинь мне последние семь знаков VIN кода,а я тебе отправлю нужный каталожный номерок,по нему на разборе и отыщешь,заодно узнаю номер "мозгов" твоего бумера

provocateur

Спасибо за отзыв , странно , но этот человек уточнял сименс или бош , я сказал что бош у меня . Вот последние семь знаков BD72095

Руньли

provocateur

Руньли

Не за что,просто больше не ставь "Семёновские" приблуды,они с "БОШем" дружить не хотят (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/crazy.jpg) .Вот левая лямбда,ну что повыше на фотке стоят на наших 520-х,с DME MS40.1 "SIEMENS"

provocateur

Assket

provocateur

Руньли

Assket

Руньли

На моей бензючке тоже хз от чего спереди стоят,но края ближе к педали начинают скручиваться в трубку из-за характерного сужения.На моей дизеляке стоят штатные велюровые,прежний хозяин доколхозил "клапан-рукавицу",накидывающийся на педаль газа,чтоб срач с буцефалов не собирался на том пятаке.Уже сколько времени ищу подштатные комбинированные коврики(резина+пристёгивающий велюр),настроение падает,когда спрашиваю у продаванов,а они мне тычут какую-то ё..ань,типа,"сделай сам".Есть какие-то липовые фирмы "с душком",шьющие по заказу,требуют предоплату,но почему-то никак наложенным платежом. за почтовый перевод (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/rolleyes.jpg) .Так же нет до сих пор в багажниках обеих машин штатных больших ковриков,линолиум стелю,блин.Заказ не принимают,на разборках у кого не спроси:"..да откуда нах. зачем он тебе (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/dirol.jpg) "

Yuraltair

Вот так отмочил коры,ты ж поставил лямбду от "Сименсового" управления,на моей 520-й стоит лямбда с круглой закручивающейся фишкой.

на боше точно такая же фишка круглая:

на фото моя лямбда под мой бошевский м50в20, не колхоз, а именно оригинальная!

может убивать много чего

могут, на блоке мотроника есть наклейка с вин кодом авто, если она на месте и нет следов вскрытия блока, то мозг родной и нетронутый

ну описывай сразу тогда что еще с мотором не так, кроме лямбды, жор масла например, расход бенза дикий, тупняк при разгоне. и т.д.

provocateur

на боше точно такая же фишка круглая:

на фото моя лямбда под мой бошевский м50в20, не колхоз, а именно оригинальная!

может убивать много чего

Мозги точно не от моей . моя 91 года , а на коробке мозгов написано 97 год . и ещё сегодня сообщили что мозги стоят от двигателя 2.5 , при том что у меня двух литровая

Масло вроде не жрет , в режиме "смотри как я умею" в свечных колодцах появляется немножко масла . на холодную на пропане троит , трогаюсь с перегазовкой , на бензе все отлично . с нынешней лямбдой было замечено что не могу раскрутить движок больше 5 тыщ , без лямбды - вообще Волга . Вот такие дела . ах да , при простое , когда на холодную заводу , хлопок во впускной , приходится открывать капот и одевать резиновый патрубок на впускной коллектор , так как слитает постоянно при таких хлопка . Не знаешь почему хлопает ? Форсунки при мне не чистились . а до меня не знаю .

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны. Проблемы выглядят так: 1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде. 2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично. 3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено. По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять. По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку. А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.На что советую обратить внимание так это на катушки-наконечники-свечи.Была такая же проблема.Перебрал все от датчиков температуры до расходомера,а она до 2500 как ни ехала так ни едет, медленно разгоняется, подколбашивает, немного дергается, хотя на стоячей хороший хх, отлячно прогазовываетсяю.Обратил внимание на катушки, у меня стояли 4-х разных производителей, две из них давали слабую искру, кстати у разных катушек разное время заряда, так что лучше одной фирмы.

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны.
Проблемы выглядят так:
1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде.
2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично.
3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено.
По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять.
По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку.
А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.

с лямбдой согласен, но с дпдз совершенно нет! там щеточка бегает по дорожке при открытии заслонки и передает на мозги разную величину тока или сопротивления. А ломается там именно дорожка со щеткой, дорожка вытирается в некоторых местах, а щетки бывает западают. Дергание при постоянных оборотах и затрудненный набор оборотов именно до 2 тыс как раз признак неисправности дпдз. У меня на 1500 прошлый дпдз зависал и дергался, а этот не дергает машину, а просто до 2 тыс с провалами и еле еле набирает обороты. Буду покупать новый, снова брать кота в мешке не охота.
Свечные наконечники тоже хотелось бы проверить, подозрительные они, как проверить-то? Просто вытащить и на клапанной крышке искру ловить, по очереди или сразу все снимать, ну и наверное надо реле насоса отрубить?!
А что касается ДПРВ и ДПКВ, скорее всего буду менять. Начну с ДПРВ, потому как в большинстве прочитанных мной тем проблемы с ДПКВ приводят к затрудненной заводке, пропаданию мощности, провалам при наборе оборотов и детонации (неправильное искрообразование). Провалы есть, но мощность на месте и заводится на холодную и горячую с полоборота. Буду отписывать по мере замены датчиков и надеюсь найду причину такого поведения.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

вот вот, не впервые слышу про проблемы с заводкой при неисправности дпкв. Видимо дпкв у меня еще дышит, а вот дпрв своими симптомами напоминает про свою кончину. Уже много чего начитавшись и узнав приду к решению и всем поведаю симптом и его решение, ведь такие проблемы частая штука! Сегодня будет проверен лямбда-зонд и далее под замену по очереди дпдз, дпрв ну и дпкв. Может получится как-нибудь отскочить на диагностику, но боюсь 100% ответа не получу, сколько раз уже ошибка одного элемента сказывается еще на 2 других) Может кто подскажет диагностику в Гомеле?

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

может быть, но это слишком просто) и все равно попробую не согласиться, прочитав кучу инфы пришел к выводу, что расходомер если и замешан в этом преступлении, то является незначительным соучастником. Самая простая проверка с его отключением выявила изменения в работе двигателя, а именно-нестабильный хх, почти приводящий к заглушению двигателя, невозможность набора оборотов и жуткие детонации! я не спец, но это заставило поверить в работоспособность дмрв)

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

проверил лямбду просто отключив её. машина стала глохнуть, добавил немного газку, прочихалась и обороты периодически опускались до 600-650 оборотов и вплоть до остановки двигателя. Что касается динамики, отклика на газ и детонаций - стало ещё хуже, детонация просто ужасная, подхвата даже после 2 тыс нет, провал при резком нажатии растянулся!
Хотя по большому счёту ничего кардинально не поменялось, но изменения были конечно в худшую сторону. Но всё-равно, как я не верил в неисправность лямбды, теперь смотрю на неё с опаской. Но всё же, нашёл ещё информацию о дпкв:
-нестабильный ХХ [есть], двигатель регулярно глох при переходе в режим ХХ [только с отключеной лямбдой]
-нестабильная работа на низких и средних оборотах [именно на низких и средних оборотах проблемы], при этом в те моменты когда показания датчика считывались нормально, а в основном это происходило на высоких оборотах, двигатель работал в нормальном режиме, максимальная скорость и динамика разгона оставались практически нормальными [впринцепе по разгону проблем не было и на высоких оборотах мощность нормальная была, но не такая как раньше]. Вот теперь я почему-то подумываю сначала заменить дпкв, кстати этой самый главный датчик m50, отвечающий за определения частоты вращения двигателя, включения реле бензонасоса, управления зажиганием и впрыском. Вот дождусь выходных и займусь проблемой. Вот почему-то я уперся в этот дпкв, вот чую что помирает он =) Кто что ещё подскажет

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

Читайте также: