Зазор свечей зажигания рено дастер 2.0 по инструкции

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

зазор на свече рассчитывается фирмой изготовителем под эту конкретную свечу, а не под двигатель на который она будет установлена. гнуть электрод под зазор оригинальных свечей считаю неверным.

Насколько помню, у НЖК последние две цифры после дефиса означают зазор. 11 - т.е. зазор в 1.1 мм. Если цифры нет, то зазор в 1.0 мм.

я вам больше скажу, у рено в своих мануалах то же разные цифры. В целом, по опыту, без претензий на истину, разница в 0.1 мм между электродами погоды не сделает. Вы же не замечаете разницы когда у вас чисто из-за эксплуатации зазор увеличивается в полтора раза.

Ну, так я примерно о том же.
Просто частенько слышу, что люди привыкли как на ВАЗах везде был прописан одно значение зазора, так теми подходами и живут.
Хотя сам месяца два назад так же думал.

Просто частенько слышу, что люди привыкли как на ВАЗах везде был прописан одно значение зазора, так теми подходами и живут.

Такая же петрушка у DENSO - есть K20PR-U11 (зазор 1,1 мм) и просто K20PR-U (0,8 мм). Все одинаковое кроме зазора. По отзывам форумчан, берут с 0,8 мм и довольны. И я взял такие , нареканий нет. ИМХО чуть тише по сравнению с "родным "Чемпионом. Могу ошибаться, но если меньший зазор - значит искра "добывается" легче, меньше нагрузка на катушки зажигания, стартер, генератор, аккумулятор и т.д и т.п. Тем более это актуально зимой.
А со временем зазор по мере выгорания электродов сам увеличится.

Но она и меньше будет, сам на предыдущих машинка держал зазор на 0,1. 0,2 мм больше нормы, но у меня не было необходимости заводить в сильные морозы

Не так уж он и увеличивается, выкручивал для контроля родные свечи на 18 т.км, шуп 0,9 мм проходит, а 1,0 уже не лезет, хотя, конечно, не знаю, какой зазор был при сборке мотора на заводе.

Могу ошибаться, но если меньший зазор - значит искра "добывается" легче, меньше нагрузка на катушки зажигания, стартер, генератор, аккумулятор и т.д и т.п. Тем более это актуально зимой.

Верно про меньшую нагрузку на катушку. Ток катушек относительно не большой, поэтому о нагрузке на генератор речи не идет.
Меньше зазор: меньше пробивное напряжение, но больше длительность горения (энергия ведь та же). С другой стороны, меньше доступ смеси к искровому промежутку , это может влиять на стабильность вспышек.

А вот интересно, Уважаемый Morze701, есть ли у Вас информация о том когда на Н4М430 (1,6 114 л.с.) будет возможен выбор сертифицированных Рено - иридиевых свечей?

Возьмём ситуацию ОД не успел закупить оригинальные свечи, какая гарантия, что он на ТО не поставит например свечи от H4M729 (1,6 114 л.с.) и не скажет, что так и должно быть?

А вот и второй вопрос в до гонку есть ли у ОД информация о появлении в России:

Какая гарантия что Вы не перейдете дорогу в неположенном месте? Наверное, это зависит только от вашего личного отношения к правопорядку.
Точно так же, все нарушения регламента ТО (и сказанное/недосказанное) зависят исключительно от порядочности конкретного ОД и слаженной работы его подразделений.

Приятно общаться с профессионалом своего дела.

Мешает гарантия , но это конечно же шутка.

По факту: мешает требование о замене свечей на 30 000 км и ограничение в сроках эксплуатации стандартных свечей, где гарантия в том, что заменив свечи на иридиевые с условием их штатных параметров эксплуатации при ТО не обяжут заменить их на стандартные и в установленные сроком ТО и сроком эксплуатации стандартных свечей.
В идеале я хочу добиться срока эксплуатации автомобиля без частой замены свечей, снятия приёмного коллектора, катушек зажигания.
Как минимум до 60 000 км по общеевропейскому стандарту.

Всем привет! В продолжении к предыдущей записи, напишу о замене свечей зажигания.
Почитав различные статьи об этом вопросе, пришел к выводу, что, взять надо оригинальные свечи и сразу обновить уплотнители на катушках зажигания, а заодно, добавить диэлектрической смазки под наконечник катушки. Спасибо всем драйвовчанам, что, не ленитесь писать подробные отчеты и подробно рассказываете, что, зачем и почему.
И так, закупился на Автодоке ( Опт.3):
1. Свечи зажигания RENAULT арт. 7700500155 цена 220р за штуку.

2. Комплект уплотнительных колец для катушек ROSTECO арт. 21369 цена 270р. Читал, про вариант (разумеется самый рабочий, самый лучший, самый красивый, самый дешевый и т.д. и т.п) с подрезанными пыльниками поршня рабочего цилиндра, пока что, решил попробовать заводские уплотнители, не будут работать, поменяю на подрезанные пыльники.

3. Диэлектрическая смазка PERMATEX арт. 81150 цена 290р.

Свечи менял, начиная с крайней правой (стоя лицом к мотору):
Вот в таком белом налете была первая катушка

Впрочем, уплотнители на всех катушках были в плачевном состоянии и не мудрено, что колодцы все засраны(((
Сравнение нового и старого уплотнительного кольца.

Обидненько конечно, подскажите, кто как чистил колодцы?

Вторая катушка уже в рыжем налете и тоже с грязным колодцем(((

Третья катушка и колодец были самые чистые, колодец не сфотал — забыл.

Четвертая — это пипец полный! Из-за сдохшего сальника фазорегулятора, масло закидывало к катушке, а из-за отсутствия нормального уплотнителя на катушке, все масло попадало в колодец! Это просто жэээсть!
Кстати, сальник фазорегулятора, поменял еще осенью.

Кстати, до замены стояли свечи Denso, хз иридий не иридий, это прошлый хозяин ставил, но, после установки новых, разницы никакой не почувствовал. Вибраций нет, лишнего шума нет, расход топлива тот же.

На всех катушках поменял уплотнитель, посмотрим, на сколько его хватит.

И добавил смазки в наконечник.

На этом как бы и все., вот, что еще отмечу, что, морально был готов к сорванным разьбам под болтами, что крепят катушку к голове, но, нет, все обошлось)
Спасибо за внимание!
P.S. Что делать с загрязненными колодцами? чем это грозит?

На выходных заменил свечи зажигания. В принципе, ничего особенного.
В реновском сервисном журнале прописана периодичность замены в 30 тыс.км. Однако я посчитал условия эксплуатации за попадающие под ихние же "особые условия", то есть за тяжёлые. Холодные зимы, городские пробки и всё такое. Поэтому решил не тянуть до сфероконичных 30 тысяч. Тем более, что первые признаки усталости свечей начали потихоньку проявляться. Периодические лёгкие, едва заметные, подрагивания двигателя на холостом ходу заставили проверить пропуски зажигания. Так и есть. Пропуски единичные спонтанные "размазанные" по всем цилиндрам имеются.
Свечи были куплены сильно заранее. Решил поэкспериментировадть с "иридиевыми" Denso IK20TT. Да, про то, что срок их службы такой же как и у обычных свечей тоже знал заранее. Мне интересно насколько изменится поведение при холодном пуске при экстремально низких температурах.

Зазор на старых свечах составил 0,95мм. В принципе, можно было бы поджать до штатных 0,9мм и поставить обратно. Однако состояние изолятора показало, что лучше так не делать. Оранжевая кайма у опрессовки изолятора — следы прорыва из камеры сгорания. Уплотнение изолятора неидеально.
update Камрад furseal предположил, что это следы коронного разряда.
В любом случае "помэрла, так помэрла".

Воды в колодцах не было. Уплотнения катушек справляются со своей работой.
Грязь на изоляторе — древесная пыль с верстака, изначально были чистыми.

На резьбу каплю графитовой смазки для лучшего теплоотвода и предотвращения прикипания и последующего срыва резьбы.

Очень важно, чтобы ни на изоляторе ни на наконечнике катушки (а так же и внутри наконечника) не было никакой грязи. Пыль под капотом, отработанное масло, да и просто гражная грязь содержит очень много сажи, которая отличный проводник. Попадая на изолятор она сокращает путь искре уменьшая напряжение пробоя по изолятору. Поэтому что свечной ключ, что руки, что катушка зажигания должны быть чистыми. Увидете механика закручивающего свечи грязными руками/грязным инструментом — "гоните его, насмехайтесь над ним!"
Для предотвращения попадания влаги и пыли, а так же для продления срока службы наконечников (резина будет меньше сохнуть) катушек зажигания полезно их помазать небольшим количеством диэлектрической смазки изнутри (но только изнутри!)

При замене обнаружил отпотины вокруг соленоида регулировки фаз распредвала и труп комара.

Потеем. Видимо во время зимних манипуляций со свечами под уплотнение попала грязь (соленоид не вынимал, только крутил, отводя в сторону ухо крепления).

Сальник уже заказан.
Номер Renault 77 00 106 385, аналог от Corteco 20030493B.
После замены штатных болтов на винты из нержавейки с шестигранником менять свечи стало удобней.

Теперь о том, чего не пишут в учебниках.
Я уже как-то писал, что напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания зависит от сопротивления искрового зазора. У многих бытует мнение, что там как в старом телевизоре постоянное напряжение в несколько киловольт, которое периодически подаётся на свечу. Тысячу раз нет! В учебниках так же не проясняется один тонкий момент.
Цикл работы катушки зажигания состоит из нескольких фаз:

— на первичную катушку подаётся напряжение питания (1), при этом в сердечнике возникает магнитное поле, которое постепенно (в силу характеристик обмотки и самого сердечника) растёт до некоего порогового уровня — насыщения;
— после насыщения сердечника катушки зажигания (2) происходит удержание питания до момента зажигания;
— в нужный момент первичная обмотка отключается от питания (3);
— магнитное поле в сердечнике начинает очень быстро, но, что важно, не мгновенно, "схлопываться", наводя ЭДС во вторичной обмотке.
И вот тут возникает тот самый нюанс. Так как вторичная обмотка у нас подключена к искровому зазору, то есть фактически разомкнута, начинают происходит следующие вещи:
— так как на момент отключения первичной обмотки в цепи вторичной обмотки нет никакой нагрузки, а значит нет и тока, то вся энергия запасённая магнитным полем начинает переходить в напряжение, которое начинает расти;
— при появлении напряжения на электроде свечи между ним и корпусом свечи начинает происходить ионизация искрового зазора (вернее того, что в нём находится, то есть топливно-воздушной смеси);
— бесконечно расти напряжение не может, при штатном функционировании свечи топливо-воздушная смесь в зазоре при определённом напряжении на электроде ионизируется настолько, что возникает пробой искрового зазора (4);
Напряжение пробоя зависит от расстояния между электродами и того, что между ними находится. Больше зазор — выше напряжение пробоя. Падение компрессии из-за износа — ниже напряжение пробоя. Типовое значение напряжения при котором возникает пробой 10-15 кV;
— после пробоя возникает дуга, которая имеет гораздо меньшее сопротивление, в цепи вторичной обмотки возникает ток, напряжение падает уже до 2-4kV (в зависимости от величины зазора). Теперь вся энергия магнитного поля расходуется на поддержание дуги, напряжение при этом почти не меняется. Происходит "горение свечи" (5).
— по мере горения дуги напряжённость магнитного поля в сердечнике катушки падает, падает и ток в дуге, в конце-концов дуга тухнет (6).
— далее идёт переходная фаза (7) в течении которой происходит установление равновесия (8) в отключенной катушке, затем цикл повторяется.
Почему на всех современных автомобилях стали устанавливаться индивидуальные катушки зажиагния? Потому что маниакальная страсть производителей достичь невиданной экологичности/экономичности заставляет их использовать режимы работы двигателя на обеднённой смеси. Такую смесь сложно поджечь. Чтобы достичь её устойчивого поджога и горения требуется пойти на целый ряд ухищрений. Увеличить время "горения свечи" — один из них. Но при использовании одной катушки на все цилиндры увеличивать его больше определённого предела нельзя, для работы с другими цилиндрами катушка должна успеть запасти энергию. Поэтому производители перешли сначала на вариант "одна катушка — два цилиндра", а затем и вообще перешли на индивидуальные катушки, которые уже не имели подобных ограничений. К слову, это так же стало возможно за счёт миниатюризации самих катушек.
Теперь про оговорку о "штатном функционировании свечи". Если по какой-либо причине зазор в свече окажется увеличенным, то потребуется более высокое напряжение ионизации. Индивидуальные катушки могут выдавать напряжение вплоть до 35kV. Однако энергия потраченная на дополнительную ионизацию зазора выйдет боком. Время горения дуги будет меньше причём зависимость обратно пропорциональная и может отличаться в разы от нормы. Из-за этого возможно неполное сгорание топливо-воздушной смеси на обеднённых режимах (холостой ход, движение накатом) вплоть до пропусков зажигания.
Если же зазор будет очень большим, то напряжение на вторичной обмотке может вырасти вплоть до напряжения пробоя изоляции катушки/наконечника катушки/изолятора свечи. При таком пробое из-за сгорания материалов изоляции в дуге разряда образуется углеродный канал, который ещё сильнее снижает напряжение пробоя изоляции. Когда напряжение пробоя изоляции упадёт до уровня напряжения пробоя нормальной свечи катушка окажется полностью неработоспособной, хотя при этом замеры тестером сопротивления обмоток могут не выявить её неисправность.
Основное тепловыделение в свече происходит при горении дуги.
При падении компрессии в двигателе напряжение искрового пробоя снижается. А раз снижается напряжение пробоя, то время горения дуги при нормальном зазоре увеличивается. Соответсвенно, возможно возникновение ситуации, когда электроды свечи могут из-за этого очень сильно перегреваться. Поэтому использование свечей с тонкими электродами (а-ля иридиевые) на двигателях с большими пробегами (с потерей компрессии) настоятельно не рекомендуется.
Так же следует заметить, что процесс "выгорания" электродов свечи нелинеен и идёт тем быстрее, чем больше увеличивается зазор. Связано это с тем, что при увеличении напряжения процессы электроэррозии ускоряются. Иридий и платина противостоят как раз эти процессам.
Тонкие электроды облегчают ионизацию искрового зазора и тем самым немного снижают напряжение пробоя. Однако мы помним, что при снижении напряжения пробоя увеличивается время горения дуги. По идее, то что надо для зимней эксплуатации. Однако на старом двигателе это увеличение в купе с увеличением от потери компрессии может оказаться фатальным.

Оригинальные свечи зажигания на Рено Дастер, которые устанавливаются с завода, имеют артикул Renault 7700500155. Средняя цена — 180 руб. Эти свечи устанавливаются на все бензиновые двигатели Дастера, не зависимо от объема и года выпуска. На кроссовер с дизельным двигателем К9К устанавливаются свечи накала под артикулом 8200682592, цена — 850 руб.

Свечи зажигания на Дастер 1.6 и 2.0 л

В дилерских центрах при проведении техобслуживания также часто устанавливают оригинальные свечи зажигания под артикулом 224018651R, цена — 130 руб. Данная запчасть производится в России, г. Энгельс. В коробке с оригиналом находятся свечи от Bosch (на российском заводе Сhampion не производится), номер 0242235666. Цена — 90 руб. Судя по отзывам владельцев Рено Дастер, данные свечи хуже оригинальных 7700500155, так как при их установке наблюдается ухудшение динамических показателей автомобиля.

Размеры оригинальной свечи для Рено Дастер 7700500155

Длина резьбы	Диаметр резьбы	Размер ключа	Зазор	Калильное число (по номенклатуре Champion)	Материал центрального электрода
19 мм	M14x1.25	16	0.9 мм	8.7	Никель

Калильное число в номенклатуре Champion отличается значением от других известных производителей. Калильное число 8.7 на свечах Сhampion равно 7 на свечах от NGK, 22 на Denso и 5 на Bosch.

При замене свечей зажигания на Duster стоит обратить внимание на наиболее популярные аналоги среди водителей:

K20PR-U, Denso (Япония). Цена — 90 руб. Модель имеет U-образный паз в боковом электроде, благодаря чему искра становится мощнее, и обеспечивается лучшее сгорание смеси. Данная модель свечи также имеет массу позитивных отзывов;

Z 193, BERU (Германия). Цена — 130 руб. Большинство отзывов – позитивные. Данная модель прекрасно отхаживает свой срок службы, и даже при замене в большинства водителей выглядят еще работоспособными;

RFN 58LZ, EYQUEM (Франция). Цена – 180 руб. Качественная запчасть, имеющая много позитивных отзывов. Из плюсов – при установке наблюдается уменьшение шумности работы двигателя на холостых.

Также, на Renault Duster можно установить иридиевые свечи. Наиболее популярная модель — Denso IK20, цена — 460 руб. Имеют множество позитивных отзывов. Согласно наблюдению водителей, при установке данных свечей наблюдается реальный прирост динамических показателей двигателя. Даже при длительной эксплуатации зазор практически не меняется, а сопротивление не меняет своих показателей. Имеют более длительный срок службы, чем стандартные (никелевые), по крайней мере в 1.5 – 2 раза.

Когда делать замену свечей на Дастере?

По регламентам ТО Рено Дастер, замену свечей зажигания нужно производить через каждые 30 тыс. км пробега. Менять можно самостоятельно. Для этого потребуется свечной ключ на 16 и головка с удлинителем на 8, для откручивания катушки. Момент затяжки 25-30 нм. Также, при установке новых свечей желательно продуть колодец от песка и пыли, и смазать наконечник свечи (на который устанавливается катушка) диэлектрической смазкой.

Читайте также: