Заводится с газом и троит на холостых и глохнет

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день. Помогите плиз, не могу завестись, машина ниссан кубик 99г.
История такая: постояла машина 2 дня на морозе без прогрева с полудохлым аккумулятором, и разумеется не завелась, т.к. стартер очень слабо крутился. На следующий день подзарядил аккумулятор, и машина завелась, но повибрировав двигатель заглох. И так несколько раз пока не сел аккумулятор. Вывернул свечи - залиты.
На другой день приобрёл новые свечки и новый аккум, затащил машину в гараж, отогрел, и попытался завести. Завелась с полоборота, но так же начала жутко троить и секунд через 5 заглохла. Повторил процедуру раз 8, результата тот же - заводится, трит и глохнет.
Подскажите пожалуйста где копать. Раньше никаких проблем с запуском не было.

Дай полный газ при заводке. Если при 2000 оборотах держит и не глохнет, а при отпускании газа - тут же троит и глохнет - то смотри воздушный фильтр

или вот сюда - если свечи залиты бензином -
при этом патрубок клапана EGR тут же становится горячим -
заклинило в открытом положении клапан. Глушить.

Сегодня снова попытался завестись с другими свечками - результат тот же, заводится секунд на 5 и глохнет. Все 4 провода проверил на искру, а воздушный фильтр свежий (5000км всего).
Хрен знает в чём дело, наверно придётся тащить в сервис (

Сегодня снова попытался завестись с другими свечками - результат тот же, заводится секунд на 5 и глохнет. Все 4 провода проверил на искру, а воздушный фильтр свежий (5000км всего).
Хрен знает в чём дело, наверно придётся тащить в сервис (

А в теплый бакс и отогреть? Не пробовали?

Ну или на мойку на худой конец.

Свечи после этого смотрел? Сухие?
Если сухие - смотри бензонасос и топливную.
Если мокрые - то что-то не так с углом зажигания.

Если бы глючили вспомогательные системы, то с перегазовкой обязано было бы завестись.

Ага, свечки заливает. Бензонасос проверял, он 100% рабочий.

Насчёт угла зажигания вариант, т.к. оно у меня настроено коряво. Только в таком случае не понятно, почему отогретая не заводится.

Покрутил угол зажигания - в итоге лучше не стало (5-6 секунд работы) или хуже. Наверно придётся сервисменам отдавать.

Покрутил угол зажигания - в итоге лучше не стало (5-6 секунд работы) или хуже. Наверно придётся сервисменам отдавать.

Если проскользнул ремень, то хоть что делай - не будет нормально работать ;( В сервис.

С толкача, небось, заводил хоть раз?

Не, с толкача не пытался. В любом случае спасибо за советы. Завтра потащу в сервис, сейчас думаю что проблема в ремне или датчике воздуха.

Что-то я прогнал, у меня же цепь, а не ремень. Если бы цепь проскочила, думаю бы не пропустил по звуку :) :(

Если гараж хлолодный и свечи залиты то мне кажется надо просушить цилиндры.
У меня Санни 1999 г был в свое время с движком QG15 помоему. Так тоже после того как заливал свечи в морозы приходилось либо цилиндры феном просушивать, либо оставлять машину на 2-3 дня с вывернутыми свечами. Иначе даже после повышения температуры воздуха до -10 также не зваодилась при нажатии на газ глохла.
Одним словом походу возможно конкретно залиты 2 цилиндра и бензин не воспламеняется из за большого количества.

А вобще выработал рецепт запуска машины в любые морозы после того как залил свечи:
1. Вывернуть свечи - прокалить их после чего завернуть в фольгу перед тем как идти вкручивать
2. Подзаредить аккумулятор
3. Феном просушить цилиндры (думаю что лучше газовой горелкой, правда п..ть могут пары которые там присутствуют).
4. Снять воздухан и засунуть туда работающий фен
5. Заводить машину с дующим в воздухан горячим феном не давая прокачать бензонасосу бензин

Только фен понятно не промышленный, а то все что можно там расплавиться.

Таким макаром заводил все машины в любые морозы после того как залил свечи.

Если машина дергается, троит и глохнет по причине любых действий водителя или вообще без видимого повода, то источником проблемы всегда является один из цилиндров.

Если двигатель троит, значит, внутри него что-то неисправно или не настроено

На легковые и грузовые автомобили устанавливают четырехтактные моторы внутреннего сгорания, об устройстве и работе которых, а также наиболее частых неисправностях и их причинах, мы рассказывали в этих статьях:

Машина глохнет на холостых оборотах. .
Глохнет на горячую.

Помимо этого, резко падают мощность силового агрегата и стабильность его работы, а расход топлива, наоборот, заметно возрастает. Нередко такой силовой агрегат глохнет при работе на различных режимах, в том числе, когда водитель плавно или резко нажимает педаль газа. Еще одним проявлением этого дефекта является сильная вибрация с рваным ритмом.

Проблема с троением может возникнуть независимо от того, какой пробег имеет автомобиль и в каком состоянии находится ДВС.

Не важно, какой пробег и в каком состоянии находится ДВС, эта проблема все равно может возникнуть.

Помните, если машина дергается, троит и глохнет по причине любых действий водителя или вообще без видимого повода, то источником проблемы всегда является один из цилиндров, который не работает штатным образом. Чтобы убедиться, что двигатель функционирует с перебоями, а также найти дефектный цилиндр, сделайте следующее:

На бензиновых моторах поочередно снимайте наконечники бронепроводов со свечой. Если после снятия провода двигатель стал работать хуже, значит, этот цилиндр исправен, если же работа не изменилась, то дефектный цилиндр найден.
На дизельных силовых агрегатах выкручивайте калильные свечи, предварительно сняв с них общий провод и уложив его на диэлектрическую поверхность. Когда вы найдете дефектный цилиндр, то мотор никак или крайне незначительно отреагирует на выкручивание свечи.

Троение мотора всегда сопровождается вибрацией, которую можно ощутить руками или даже увидеть

Почему двигатель троит

Чтобы понять, почему машина троит и глохнет, необходимо рассмотреть, какие детали или системы могут повлиять на работу только одного цилиндра. Проблема в том, что причин у такого поведения чаще всего несколько. К примеру, забитый воздушный фильтр снижает подачу воздуха, но для большинства камер сгорания его хватает, однако одна из них либо создает меньшую компрессию, либо испытывает проблемы с розжигом смеси. Тем не менее, основными причинами, по которым машина заводится, троит и глохнет, являются следующие проблемы одного из цилиндров:

низкая компрессия;
неисправный бронепровод;
неисправная свеча зажигания;
неисправность трамблера;
неисправность одной из катушек зажигания или одного из контактов;
неисправна одна из форсунок.

Иногда причины по которым мотор начал троить банальны — засорился воздушный фильтр, топливно-воздушная смесь обогащена и заливает свечи.

Низкая компрессия

Все камеры сгорания одного силового агрегата изготовлены из одинаковых материалов: падение компрессии происходит с равной скоростью. Даже когда западают поршневые кольца, разница создаваемого давления не превышает 1–2 атм и не может стать причиной того, что машина дергается троит и глохнет. Ведь для этого падение компрессии должно быть гораздо больше. При компрессии 6 атм для бензиновых и 20 для дизельных силовых агрегатов двигатель плохо, но работает, а вот дальнейшее снижение приводит к остановке. Поэтому нижней границей компрессии является значение 5 атм для бензинового и 18 для дизельного силового агрегата.

Замер компрессии двигателя

Чаще всего причинами такого падения давления являются:

пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ);
прогар клапана;
прогар поршня.

Помните: только пробой прокладки ГБЦ происходит без появления предварительных симптомов и за очень короткий промежуток времени (несколько минут), остальные же неисправности развиваются постепенно. Кроме того, все эти дефекты являются следствием неправильной эксплуатации или плохого технического состояния мотора. К неправильной эксплуатации можно отнести:

езду на плохом бензине;
долгую работу в режиме перегрева;
частое использование мотора под максимальной нагрузкой.

Чтобы двигатель работал долгое время без проблем, эксплуатируйте его правильно: выбирайте нужную передачу вовремя, чаще ставьте автомобиль на нейтраль, используйте спокойный стиль вождения.

Берегите свое транспортное средство и используйте его аккуратно, это защитит мотор от сильного падения компрессии в одном из цилиндров. К технической неисправности силового агрегата можно отнести:

неправильный угол опережения зажигания (УОЗ);
долгую езду на переобогащенной или переобедненной смеси (грязный воздушный фильтр и т.д.);
недостаточный уровень антифриза.

Чтобы избежать ситуаций, когда машина иногда троит и глохнет из-за этих дефектов, проводите диагностику мотора два раза в год или чаще. Причем чем старше транспортное средство, тем меньше должны быть перерывы между проверками.

С помощью такого инструмента измеряют компрессию двигателя

Неисправный бронепровод

Чаще всего неисправностью бронепровода, из-за которых машина троит, глохнет и плохо заводится, является плохой контакт со свечой или клеммой катушки зажигания. Можно попробовать разжать контакты со стороны катушки, ведь бронепровод вставляется в нее и наоборот, сжать наконечник со стороны свечи, потому что его надевают на эту деталь. Если вы не знаете, как сделать такой ремонт или он не дал результата, замените его. Для этого переставьте соседние бронепровода местами, затем снимите сменный провод. Дальнейшее ухудшение работы двигателя подтвердит неисправность бронепровода, если же работа мотора не изменится, то ищите другую причину.

Неисправна свеча зажигания

Если замена бронепровода не дала результата, ведь машина троит и глохнет, выкрутите и осмотрите свечу. Любые ее дефекты могут быть следствием как заводского брака, так и технической неисправности силового агрегата, например, плохой работы одной из форсунок. Чтобы определить причину, установите новую свечу и проверьте ее состояние через несколько сотен км. Если она чистая и не обгорела, то проблема в заводском браке, однако черный налет или другие дефекты подтверждают плохое техническое состояние движка.

Неисправность трамблера

На карбюраторных моторах трамблер вместе с бегунком распределителя зажигания раздает высоковольтные скачки напряжения по свечам каждого цилиндра. Если один из контактов трамблера подгорел или покрыт грязью, то сила искры соответствующего цилиндра будет меньше, что нередко приводит к тому, что машина троит и глохнет при нажатии педали газа или на других режимах. Иногда повреждение контакта не заметно при визуальном осмотре детали: учитывая ее невысокую стоимость, мы рекомендуем менять ее на новую.

Так выглядит трамблер карбюраторного мотора

Неисправность одной из катушек зажигания или одного из контактов

Инжекторные двигатели оснащают несколькими катушками зажигания, ведь это позволяет избавиться от архаичного трамблера и регулировать раздачу высоковольтных импульсов по свечам зажигания с помощью электронного блока управления (ЭБУ) двигателем. Если машина дергается троит глохнет по причине неисправности одной из катушек, то проверить их можно с помощью тестера, переведя его в режим изменения сопротивления. Для первичной обмотки нормальным является сопротивление в 0,5–2 Ом, для вторичной 5–10 кОм, однако более точные данные нужно искать в технической документации к вашему автомобилю.

Если сопротивление любой из обмоток отличается от указанного в технической документации, то катушка неисправна и ее необходимо заменить. Помните – если сопротивление сильно ниже стандартного, значит, какие-то витки обмотки замкнулись между собой, это представляет серьезную угрозу для ЭБУ, ведь может сжечь ключевые транзисторы. Если же сопротивление любой обмотки заметно выше стандартного, значит, между клеммой и намотанным проводом есть какое-то препятствие, например, непропаянный контакт. Это не представляет угрозы для ЭБУ, но деталь все равно нужно заменить.

Неисправна одна из форсунок

Если при нажатии газа инжекторная или дизельная машина троит и глохнет, то возможной причиной является неисправная форсунка. Вот наиболее частые дефекты этих деталей:

сужение выходного отверстия из-за смолистых отложений;
неисправность или неправильная регулировка клапана;
обрыв или замыкание обмотки;
повреждение пьезоэлемента или его привода.

Определить неисправность форсунки в домашних условиях почти невозможно, ведь для этого необходим специальный стенд, поэтому мы рекомендуем обратиться к хорошему топливщику, у которого есть все нужное оборудование.

Если одна из форсунок неисправна, мотор будет троить

Что делать, если мотор начал троить

Для большинства автовладельцев, не имеющих профильного технического образования, причина, почему машина троит и глохнет, кажется странной и непонятной. Однако даже начинающий автомеханик знает – это лишь внешнее проявление дефектов двигателя. Поэтому при первых признаках троения проводите диагностику, если же вы не умеете этого делать, или у вас нет требуемого оборудования, обратитесь в ближайший, а лучше в проверенный автосервис. Опытный механик определит причину за 5–10 минут, после чего предложит варианты решения проблемы.

Троение двигателя на холодную — это распространённая неисправность, с которой часто сталкиваются автовладельцы. Причин этому может быть множество, это неисправности блока управления, плохое искрообразование, забившийся воздушный или топливный фильтр, сломавшийся топливный насос.

Когда дефект появляется после прогрева, то есть троит горячий силовой агрегат, без серьезного ремонта не обойтись. Ведь помимо зажатых клапанов, которые незначительно снижают компрессию после прогрева, есть и другие причины, совместное воздействие которых выключает один цилиндр из общей работы двигателя.

Заключение

Причина, почему машина троит и глохнет, всегда связана с техническим состоянием двигателя и его дополнительных систем (зажигания и подготовки топливовоздушной смеси). Поэтому лучшей защитой от таких неисправностей служит регулярная диагностика силового агрегата и оперативное устранение даже мелких неполадок.

Если глохнет машина на холостом ходу, но при нажатии на педаль газа двигатель работает нормально, то водителю необходимо срочно найти и устранить причину такого поведения транспортного средства. В противном случае авто может заглохнуть в самом неудобном месте, например, перед появлением зеленого сигнала светофора, что иногда приводит к появлению аварийных ситуаций.

Что такое холостой ход

Диапазон оборотов автомобильного двигателя составляет в среднем 800–7000 тысяч в минуту для бензинового и 500–5000 для дизельного варианта. Нижняя граница этого диапазона и есть холостой ход (ХХ), то есть те обороты, которые силовой агрегат выдает в прогретом состоянии без нажатия водителем на педаль газа.

Оптимальная скорость вращения вала двигателя в режиме ХХ зависит от скорости горения топлива и подобрана так, чтобы мотор расходовал минимальное количество бензина или солярки.

Поэтому генераторы для дизельных и бензиновых моторов отличаются друг от друга, ведь даже в режиме ХХ они должны:

заряжать аккумуляторную батарею (АКБ);
обеспечивать работу топливного насоса;
обеспечивать работу системы зажигания.

Так выглядит автомобильный генератор

То есть в режиме холостого хода мотор потребляет минимум топлива, а генератор снабжает электроэнергией тех потребителей, которые обеспечивают функционирование двигателя. Получается замкнутый круг, однако без него невозможно ни резко разогнаться, ни плавно набрать скорость, ни медленно начинать движение.

Как мотор работает на холостом ходу

Чтобы понять, чем ХХ отличается от функционирования двигателя под нагрузкой, необходимо подробно разобрать работу силового агрегата. Автомобильный мотор называют четырехтактным потому, что один цикл включает в себя 4 такта:

впуска;
сжатия;
рабочего хода;
выпуска.

Эти такты одинаковы на всех типах автомобильных моторов, за исключением двухтактных силовых агрегатов.

Впуск

Во время такта впуска поршень идет вниз, впускной клапан или клапаны, открыты и создаваемое движением поршня разряжение засасывает воздух. Если силовая установка оснащена карбюратором, то проходящий поток воздуха срывает с жиклера микроскопические капельки топлива и смешивается с ними (эффект Вентури), причем, пропорции смеси зависят от скорости движения воздуха и диаметра жиклера.

В инжекторных агрегатах скорость движения воздуха определяет соответствующий датчик (ДМРВ), показания которого поступают на электронный блок управления (ЭБУ) вместе с показаниями других датчиков.

На основании этих показаний ЭБУ определяет оптимальное количество топлива и подает сигнал присоединенные к рампе форсунки, постоянно находящиеся под давлением топлива. Регулируя длительность сигнала, поступающего на форсунки, ЭБУ меняет количество впрыскиваемого в цилиндры топлива.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Дизельные моторы работают иначе, в них топливный насос высокого давления (ТНВД) подает солярку небольшими порциями, причем, в моделях ранних поколений размер порции зависел от положения педали газа, а в более современных ЭБУ учитывает много параметров. Однако главное отличие в том, что топливо впрыскивают не во время такта впуска, а под конец такта сжатия, чтобы раскалившийся от высокого давления воздух сразу же поджег распыленную солярку.

Сжатие

Во время такта сжатия поршень идет вверх, а температура сжимаемого воздуха возрастает. Не все водители знают, что чем выше обороты двигателя, тем больше давление под конец такта сжатия, хотя ход поршня всегда одинаков. Под конец такта сжатия в бензиновых моторах происходит поджиг за счет формируемой свечой искры (ей управляет система зажигания), а в дизельных вспыхивает распыленная солярка. Это происходит незадолго до достижения поршнем верхней мертвой точки (ВМТ), причем время срабатывания определяют по углу поворота коленчатого вала называют углом опережения зажигания (УОЗ). Такой термин применяют даже к дизельным моторам.

Рабочий ход и выпуск

После воспламенения топлива начинается такт рабочего хода, когда под действием выделяющихся в процессе горения смеси газов возрастает давление в камере сгорания и поршень толкает в сторону коленчатого вала. Если двигатель исправен, а топливная система верно настроена, то процесс горения заканчивается перед началом такта выпуска или сразу же после открытия выпускных клапанов.

Раскаленные газы выходят из цилиндра, ведь их вытесняет не только увеличившийся объем продуктов горения, но и движущийся к ВМТ поршень.

Шатуны, коленчатый вал и поршни

Один из главных недостатков четырехтактного двигателя – малое полезное действие, ведь поршень через шатун толкает коленчатый вал лишь 25% времени, а в остальном или движется балластом, или потребляет кинетическую энергию на сжатие воздуха. Поэтому большой популярностью пользуются многоцилиндровые моторы, в которых поршни толкают коленчатый вал по очереди. Благодаря такой конструкции полезное воздействие происходит гораздо чаще, а учитывая, что коленчатый вал и шатуны делают из железных сплавов, в том числе чугуна, вся система получается очень инерционной.

Поршни с кольцами и шатунами

Кроме того, между двигателем и коробкой передач (КПП) устанавливают маховик, который увеличивает инерционность системы и сглаживает рывки, возникающие из-за полезного действия поршней. Во время движения под нагрузкой к инерционности системы добавляется вес деталей КПП и масса автомобиля, однако в режиме ХХ все зависит от массы коленчатого вала, шатунов и маховика.

Работа в режиме ХХ

Для эффективной работы в режиме ХХ необходимо создать топливовоздушную смесь с определенными пропорциями, которая при сгорании выделит достаточное количество энергии, чтобы генератор мог обеспечить энергией основных потребителей. Если в рабочих режимах регулировку скорости вращения вала двигателя производят с помощью манипуляций педалью газа, то на ХХ регулировок такой же доступности нет. В карбюраторных моторах пропорции топлива в режиме ХХ неизменны, ведь зависят от диаметров жиклеров. В инжекторных моторах возможна небольшая коррекция, которую ЭБУ проводит с помощью регулятора холостого хода (РХХ).

Регулятор холостого хода

В дизельных моторах старых типов, оснащенных механическим ТНВД, ХХ регулируют с помощью угла поворота сектора, к которому подключен тросик газа, то есть просто выставляют минимальные обороты, при которых двигатель стабильно работает. В современных дизельных моторах ХХ регулирует ЭБУ, ориентируясь на показания датчиков.

Трамблер и вакуумный корректор зажигания определяют УОЗ карбюраторного мотора

Одним из важных параметров, для стабильной работы силового агрегата в режиме холостого хода является УОЗ, который должен соответствовать определенному значению. Если сделать его меньше, упадет мощность, а учитывая минимальную подачу топлива, нарушится стабильная работа силового агрегата и, его начнет трясти, кроме того, даже плавное нажатие на газ может привести к остановке двигателя, особенно с карбюратором.

Это происходит из-за того, что сначала увеличивается поступление воздуха, то есть смесь становится еще более бедной и, только затем поступает дополнительное горючее.

Почему глохнет на холостых

Причин, по которым машина глохнет на холостых оборотах или двигатель плавает на ХХ, немало, но все они связаны с работой описанных выше систем и механизмов, ведь из кабины водитель никак не может влиять на этот параметр, он может лишь нажимать на педаль газа, переводя двигатель в другой режим работы. Мы уже рассказывали о различных неисправностях силового агрегата и его систем в этих статьях:

Поэтому дальше будем рассказывать о причинах, по которым машина глохнет на холостых.

Подсос воздуха

На карбюраторных моторах, если машина глохнет на малых оборотах, но после вытягивания рукоятки подсоса восстанавливается стабильная работа, диагноз однозначен – где-то засасывает неучтенный воздух.

Кроме того, при этой неисправности мотор часто троит и плохо набирает обороты, а также потребляет заметно больше топлива. Частым проявлением проблемы является едва или сильно слышный свист, который усиливается при увеличении оборотов.

Плохая затяжка хомутов или повреждение воздушных шлангов приводят к подсосу воздуха

Вот основные места, где возникает подсос воздуха, из-за которого глохнет машина на холостом ходу:

вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), а также его шланги и переходники (все автомобили);
прокладка впускного коллектора (любые двигатели);
прокладка под карбюратором (только карбюраторные);
вакуумный корректор зажигания и его шланг (только карбюраторные);
свечи и форсунки.

Вот алгоритм действий, который поможет обнаружить проблему на двигателе любого типа:

Внимательно осмотрите все шланги и их переходники, связанные с впускным коллектором. При заведенном и прогретом двигателе раскачивайте каждый шланг и переходник и слушайте, если появится свист или изменится работа мотора, значит, вы нашли место подсоса.
Убедившись, что все вакуумные шланги и их переходники исправны, послушайте, не троит ли силовой агрегат, затем плавно нажмите на педаль газа или сектор карбюратора/дросселя/ТНВД. Если силовой агрегат заработал гораздо стабильней, скорее всего проблема в прокладке коллектора.
Убедившись, что прокладка впускного коллектора цела, попробуйте восстановить стабильную работу винтами качества и количества, если они не улучшают поведение силового агрегата, значит, повреждена прокладка под карбюратором, выгнута его подошва или ослабла затяжка фиксирующих гаек.
Убедившись, что с карбюратором все в порядке, снимите с него шланг, идущий на вакуумный корректор зажигания, резкое ухудшение работы силового агрегата говорит о том, что и эта деталь в порядке.
Если все проверки не помогли найти место подсоса воздуха, из-за которого падают обороты на холостом ходу и машина глохнет, то тщательно очистите колодцы свечей и форсунок, затем полейте их мыльной водой и сильно, но кратковременно, нажмите на газ. Появившиеся обильные пузыри говорят о том, что подсос воздуха происходит через эти детали и их уплотнители нужно заменить.

Вакуумный усилитель тормозов и его шланги также могут подсасывать воздух

Если результат всех проверок отрицательный, значит, причина нестабильного ХХ в чем-то другом. Но начинать диагностику все же лучше именно с этой проверки, чтобы сразу же исключить наиболее вероятные причины. Помните, даже если автомобиль более-менее стабильно работает на холостых, но при нажатии на газ глохнет, то почти всегда причина кроется в подсосе воздуха, поэтому диагностику нужно начинать с поиска места подсоса.

Неисправности системы зажигания

К неисправностям этой системы относят:

слабую искру;
отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах.

На инжекторных автомобилях причину нестабильных ХХ определяют по коду ошибки, однако на карбюраторных требуется полноценная диагностика.

Проверка силы искры на карбюраторном моторе

Измерьте напряжение на АКБ, если оно ниже 12 вольт, заглушите мотор и снимите клеммы с аккумулятора, затем снова измерьте напряжение. Если тестер покажет 13–14,5 вольт, значит, требуется проверка и ремонт генератора, ведь он не вырабатывает нужного количества энергии, если же меньше, замените аккумулятор и проверьте работу двигателя. Если он стал работать стабильней, то скорее всего из-за низкого напряжения получалась слабая искра, которая неэффективно поджигала топливовоздушную смесь.

Кроме того, мы рекомендуем провести полную проверку двигателя, ведь неэффективная работа зажигания при напряжении свыше 10 вольт нередко является проявлением различных неисправностей.

Проверка искры во всех цилиндрах (подходит и для инжекторных двигателей)

Основным признаком отсутствия искры в одном или нескольких цилиндрах является нестабильная работа силового агрегата на малых и средних оборотах, однако, если раскрутить до высоких, то без нагрузки мотор работает нормально. Убедившись, что сила искры достаточна, заведите и прогрейте силовой агрегат, затем поочередно снимайте бронепровода с каждой свечи и следите за поведением мотора. Если один или несколько цилиндров не функционируют, то снятие провода с их свечей не изменит режима работы двигателя. Определив дефектные цилиндры, заглушите двигатель и выкрутите из них свечи, затем вставьте свечи в соответствующие наконечники бронепроводов и положите резьбой на двигатель.

Запустите мотор и смотрите, появляется ли на свечах искра, если ее нет, установите новые свечи, а при отсутствии результата снова заглушите мотор и поочередно вставляйте каждый бронепровод в отверстие катушки и проверяйте на искру. Если искра появилась, значит, неисправен трамблер, который не раздает высоковольтные импульсы по соответствующим свечам и поэтому машина глохнет на холостых оборотах. Чтобы устранить проблему, замените:

уголек с пружинкой;
крышку трамблера;
бегунок.

Проверка и снятие свечных проводов

На инжекторных моторах меняйте провода местами с теми, которые точно работают. Если после подключения бронепровода к катушке искра не появилась, замените весь комплект бронепроводов, а также, (желательно, но не обязательно) поставьте новые свечи.

На инжекторных моторах отсутствие искры при исправных проводах (проверьте их перестановкой) говорит о повреждении катушки или катушек, поэтому высоковольтный блок необходимо заменить.

Неправильная регулировка клапанов

Эта неисправность встречается только на автомобилях, двигатели которых не оснащены гидрокомпенсаторами. Вне зависимости от того, зажаты клапаны или стучат, в режиме ХХ топливо сгорает неэффективно, поэтому на низких оборотах глохнет машина, ведь выделяемой силовым агрегатом кинетической энергии недостаточно. Чтобы убедиться, точно ли проблема в клапанах, сравните расход топлива и динамику до появления проблемы с холостым ходом и сейчас, если эти параметры ухудшились, зазор необходимо проверять, а при необходимости, регулировать.

Для проверки на холодном двигателе снимите клапанную крышку (если к ней прикреплены какие-то детали, например, тросик газа, то сначала отсоедините их). Затем, поворачивая вручную или стартером (в этом случае отсоедините свечи от катушки зажигания) выставляйте поочередно клапаны каждого цилиндра в закрытое положение. Затем специальным щупом измеряйте зазор. Полученные значения сравнивайте с теми, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

К примеру, для мотора ЗМЗ-402 (его устанавливали на Газели и Волги) оптимальные зазоры впускных и выпускных клапанов составляют 0,4 мм, а для двигателя K7M (его ставят на Логан и другие автомобили Рено) тепловой зазор впускных клапанов 0,1–0,15, а выпускных 0,25–0,30 мм. Помните, если машина глохнет на холостых оборотах, но более-менее стабильно работает на высоких, то одной из самых вероятных причин оказывается неправильный тепловой зазор клапанов.

Неправильная работа карбюратора

Карбюратор оснащен системой ХХ, а на многих автомобилях установлен экономайзер, отключающий подачу топлива при движении на любой передаче при полностью отпущенной педали газа, в том числе, при торможении двигателем. Чтобы проверить работу этой системы и подтвердить или исключить ее неисправность, уменьшайте угол поворота дроссельной заслонки при полностью отпущенной педали газа вплоть до ее закрывания. Если система холостого хода работает нормально, то никаких изменений, кроме небольшого снижения оборотов, не будет. Если же машина глохнет на холостых оборотах при выполнении таких манипуляций, значит, эта система карбюратора работает неправильно и ее необходимо проверять.

В этом случае мы рекомендуем обратиться к опытному топливщику или карбюраторщику, ведь создать единую инструкцию для всех типов карбюраторов невозможно. Кроме того, помимо неисправности самого карбюратора, причиной того, что глохнет машина на холостом ходу, может быть клапан экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) или провод, который подает на него напряжение.

Мотор является источником сильных вибраций, которые в полной мере воздействуют на карбюратор и клапан ЭПХХ, поэтому велика вероятность того, что между клеммами провода и клапана может пропадать электрический контакт.

Неправильная работа регулятора ХХ

Регулятор холостого хода управляет байпасным (обходным) каналом, по которому топливо и воздух поступают в камеру сгорания мимо дроссельной заслонки, поэтому двигатель работает даже тогда, когда заслонка полностью закрыта. Если же ХХ нестабилен или машина глохнет на холостом ходу, возможных причин всего 4:

забитый канал и его жиклеры;
неисправный РХХ;
нестабильный электрический контакт провода и клемм РХХ;
неправильная работа ЭБУ.

Для диагностики любой из этих неисправностей мы рекомендуем обратиться к специалисту по топливной аппаратуре, ведь любая ошибка может привести к некорректной работе или поломке всего дроссельного узла.

Заключение

Если машина глохнет на малых оборотах, то очень важно быстро установить причину такого поведения и провести соответствующий ремонт. Пренебрежение этой проблемой нередко приводит к появлению аварийных ситуаций, например, необходимо резко уехать с перекрестка, чтобы сделать рывок и избежать столкновения с подъезжающим транспортным средством, но, после резкого нажатия на газ мотор заглох.

Проблема неработающего мотора актуальна для всех без исключения транспортных средств. Даже в двигателе нового авто могут случиться неполадки, в результате чего полноценная эксплуатация авто и запуск ДВС будут невозможны. Почему двигатель глохнет после запуска и как решить такую проблему самостоятельно — ответы на эти вопросы ищите ниже.

Причины и признаки некорректной работы двигателя при старте

Если при запуске силового агрегата машины появляется вибрация, из выхлопной трубы идет синий дым, мотор при этом дымит и трясет, то разумеется, с ДВС не все в порядке.

По каким причинам происходят трудности в запуске мотора:

Способы устранения поломки

Когда владельцы дизельных авто сталкиваются с проблемой замерзшего дизеля, его приходится отогревать своими руками. Для того, чтобы не допустить такой проблемы, можно использовать специальные системы прогрева топлива в фильтрах, но их установка требует определенных навыков и финансовых средств. Если проблема кроется в разряженном аккумуляторе, то его в любом случае необходимо зарядить, других вариантов нет.

Отдельно нужно сказать о бензонасосе, расположенном в баке. Для проверки его работоспособности позовите помощника, открутите крышку бака. Затем помощник должен включить зажигание, но не запускать двигатель. При активации зажигания включается контрольный щиток, в это же время должен начать работать сам насос, послышится гул. Проверьте работоспособность насоса несколько раз путем отключения и включения зажигания.

Следует отметить, что блок управления может отключать насос, если на него не поступает сигнал с датчика положения коленвала. В любом случае, если насос не срабатывает, то необходимо в первую очередь проверить работоспособность соответствующего предохранителя или реле, расположенного в монтажном блоке. Вышедшие из строя детали подлежат ремонту.

Что касается свечей зажигания и высоковольтных проводов, то они всегда должны быть в рабочем состоянии. Выкрутите свечи и проверьте их — если они мокрые и пахнут бензином или на них образовался нагар, то не нужно удивляться, что ДВС троит. Свечи необходимо просушить, а если имеется нагар — то зачистить, для этого можно использовать мелкозернистую наждачку или железную щетку.

Для диагностики нужно извлечь одну свечу из посадочного места, при этом не отключая от нее провод, а затем поднести ее электродом к ГБЦ или кузову авто. Помощник должен попытаться завести двигатель — если во время прокручивания стартера между электродом свечи и металлом проскочила искра, это говорит о том, что устройство рабочее. Аналогичную процедуру нужно повторить со всеми свечами, только учтите, что искра не должна быть слабой. Изношенные высоковольтные провода также подлежат замене.

Иногда бывает такое, что причина заключается в изношенном ремне газораспределительного механизма. На каждом авто ремень ГРМ имеет свой срок службы, который обычно составляет не менее 50 тысяч км пробега. Вспомните о том, когда последний раз менялся ремень, также проверьте его на предмет износа.

На ремне не должно быть следов трещин и других повреждений, отслоений. Если они имеются, то ремешок подлежит замене, процедура ремонта осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Что касается ошибок в работе блока управления, то для их выявления необходимо произвести компьютерную диагностику.

Для этого вам потребуется сам компьютер с соответствующим программным обеспечением (универсальным или для конкретной модели авто), а также кабель с адаптером для его подключения к диагностическому разъему:

Сначала необходимо установить программу на компьютер.
Затем ноутбук или ПК подключается к диагностическому разъему. Расположение этого разъема может быть разным, более подробно узнайте об этом в сервисной книжке к авто. Разъем может находиться слева от руля за накладкой, в районе пепельницы, в бардачке, в районе магнитолы.
Далее, на компьютере запускается программное обеспечение. Утилита должна распознать версию использующегося в вашем авто блока управления, после чего предложит провести диагностику.
Запускаете тестирование всех систем, это может занять определенное время. Программа будет проверять все системы и механизмы транспортного средства, а если в процессе она обнаружит ошибки, то выведет их на экран. После того, как все ошибки будут считаны, они высветятся на дисплее одним списком. Каждый код ошибки свидетельствует о той или иной неисправности, поэтому все комбинации нужно расшифровать в соответствии с официальной документацией от производителя. Множество расшифровок вы можете найти у нас.
Затем вам нужно будет заняться ремонтом неисправностей в соответствии с полученной информацией. Обратите внимание — далеко не всегда полученные коды свидетельствуют о поломке устройств. Например, если расшифровка кода показала, что причина заключается в выходе из строя кислородного датчика, то не факт, что сломался именно он. Ошибка может быть обусловлена обрывом в проводке его питания либо плохим контактом устройства с бортовой сетью. Поэтому в первую очередь нужно проверить разъем и качество подключения, только потом заниматься заменой.

Что касается диагностики компрессии, то о ней мы также рассказывали. Подробнее о причинах и способах их устранения вы можете прочитать в этой статье. Если проблема заключается в неисправной дроссельной заслонке, то ее можно попытаться прочистить. То же самое касается и датчика массового расхода воздуха — со временем он засоряется и также подлежит очистке.

Отдельно нужно сказать о том, почему из выхлопной трубы идет сизый или белый дым. Такая проблема может быть обусловлена пробитой прокладкой головки блока цилиндров. При пробитой прокладке охлаждающая жидкость будет поступать в масло, а масло, наоборот, в антифриз. Нужно проверить расширительный бачок с хладагентом и удостовериться в том, что в нем нет масляных следов.

Заключение

Как видите, причин, по которым автомобильный двигатель запускается и сразу глохнет, может быть достаточно много. В ремонте авто в целом нет ничего сложного, поэтому выявить неисправность сможет практически каждый. Но если вы столкнулись с необходимостью замены ремня ГРМ или плохой компрессией в цилиндрах, то мы бы все же порекомендовали доверить решение этой проблемы специалистам.

Как поступить, если в цилиндрах силового агрегата пропала компрессия — наглядная инструкция по ремонту с описанием основных нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — BORODA CHANNEL).

Одной из причин, по которым машина с инжектором глохнет при нажатии на газ, является неисправность топливного насоса, который может либо вообще не работать, либо не создавать нужного давления, из-за чего ухудшается распыление бензина.

Инжекторный автомобильный двигатель отличается от карбюраторного и дизельного только способом получения и воспламенения топливовоздушной смеси. Поэтому далее мы будем рассказывать только о том, почему машина с инжектором глохнет на холостых оборотах или любых других режимах работы.

Как работает двигатель внутреннего сгорания

В основе любого автомобильного двигателя лежит процесс превращения топливовоздушной смеси в многократно превышающий по объему выхлопной газ. Во время сгорания смеси выделяются различные газы, которые увеличивают давление в цилиндре, благодаря чему поршень толкает в сторону коленчатого вала. Более подробно эти процессы, а также различные неисправности, связанные с техническим состоянием самого мотора, мы освещали в этих статьях:

Машина глохнет на ходу.
Глохнет машина на холостом ходу и малых оборотах.
Машина глохнет на горячую. .
Машина троит и глохнет в чем причина.
Почему карбюраторная машина глохнет.

Поэтому дальше мы будем рассказывать только о том, почему глохнет машина с инжектором, не отвлекаясь на двигатели других типов.

Почему глохнет

плохой контакт или неисправность топливного насоса;
выход из строя одного из датчиков;
неисправность регулятора холостого хода (РХХ);
поломка обратного клапана рампы;
замыкание или обрыв проводки;
неисправен блок катушек зажигания.

Такие неисправности встречаются только на бензиновых моторах с инжекторной системой питания. Почти всегда система самодиагностики информирует водителя о неисправности (зажигается индикатор Check engine), а также формируется код ошибки, однако они не всегда помогают установить настоящую причину дефекта.

Плохой контакт или неисправность топливного насоса

Если насос полностью неисправен, или окислены его контакты, то при включении зажигания он не подает бензин в рампу. Чтобы проверить его работу, включите зажигание и слушайте – если он исправен, то раздастся негромкое жужжание в течение одной-двух секунд, если жужжания не слышно, проверяйте сначала цепь его питания, затем сам насос.

Выход из строя одного из датчиков

Несмотря на то, что в таком двигателе не один десяток датчиков, машина с инжектором не держит обороты и глохнет лишь из-за дефекта следующих устройств:

датчика положения коленчатого вала (ДПКВ);
датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
датчика массового расхода воздуха (ДМРВ);
датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

Любая неисправность этих устройств может в определенных условиях привести к тому, что силовой агрегат заглохнет.

Благодаря внутренней системе самодиагностики, при таких неисправностях формируется код ошибки, который можно считать с помощью сканера, если же сканера или по каким-либо другим причинам прочитать ошибки невозможно, придется все проверять вручную.

Поломка этого датчика или его проводки всегда останавливает двигатель, ведь ЭБУ по его сигналам формирует импульсы, управляющие форсунками и системой зажигания. Чтобы проверить его работу и проводку, измерьте напряжение на клеммах питания при включенном зажигании, затем осциллографом или пробником со светодиодом проверьте импульсы, которые он формирует во время вращения коленчатого вала. Если напряжение питания есть и импульсы появляются, то проверяйте проводку, которая соединяет его с ЭБУ. Если сигналы не доходят до ЭБУ, то вы нашли причину, по которой силовой агрегат не заводится.

Помните, ДПКВ находится в крайне неудачном месте, рядом со шкивом коленчатого вала, через который проходит ремень генератора и других устройств. По этой причине на датчик воздействует не только вибрация машины, но и летящая из-под колес грязь, а зимой или после дождя возле его контактов резко увеличивается влажность, что зачастую становится причиной его выхода из строя.

Кроме того, если машина сначала заводится, затем глохнет на ходу, то причины могут быть самыми различными, в том числе поврежденная сигнальная проводка, из-за чего ЭБУ инжектора время от времени не получает сигналы с ДПКВ, что и приводит к остановке мотора. Поэтому без считывания ошибок и глубокой проверки проводки не обойтись.

Этот датчик сообщает ЭБУ о положении дроссельной заслонки и положении педали газа (до появления электронной педали), после чего блок управления определял оптимальное количество топлива и наилучший угол опережения зажигания (УОЗ).

Когда этот датчик неисправен, нередко машина с инжектором глохнет при нажатии на газ, ведь открытие дросселя увеличивает поступление воздуха в цилиндры, однако количество впрыскиваемого топлива остается неизменным. ДПДЗ выпускают двух типов:

Чтобы проверить контактный датчик, снимите его с двигателя, затем отключите разъем и посмотрите, поступает ли питающее напряжение на соответствующие контакты. Затем переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление между контактами датчика при различных положениях держателя, оно должно плавно меняться от минимального до максимального.

Чтобы проверить бесконтактный датчик, измерьте сначала питающее, затем сигнальное напряжение без снятия устройства с машины. Во время открытия и закрытия заслонки оно должно изменяться от минимального (примерно 0,5 В) до максимального (примерно 5 В) и обратно.

Обычно неисправность этого датчика не приводит к остановке силового агрегата, а лишь переводит его в аварийный режим с увеличением подачи топлива до максимальной, то есть доехать до дома или места ремонта своим ходом возможно.

Но, если выход из строя датчика сопряжен с какими-то проблемами двигателя, например, заметным снижением компрессии или слабым искрообразованием, то при нажатии на педаль газа машина с инжектором глохнет нередко из-за него.

Чтобы проверить датчик, измерьте питающее и сигнальное напряжение на холостых оборотах прогретого двигателя. Питающее напряжение должно соответствовать напряжению аккумулятора, а сигнальное соответствовать установленному для этой модели. К примеру, для приоровского датчика с артикулом 0 280 218 004 нормальным является напряжение в 0,996–1,02 В, если же оно более высокое, то его нужно заменить.

Чтобы проверить датчик, поместите его в стоящую на электроплите или газовой печке небольшую емкость с водой. Также поместите в емкость термометр с верхней границей свыше ста градусов, с его помощью вы будете отслеживать температуру датчика для составления таблицы, затем измеряйте сопротивление датчика с помощью тестера. Затем сверяйте полученные данные с эталонными для вашего типа и модели датчика, расхождение не должно превышать 5–10%.

Неисправность регулятора холостого хода

В режиме холостого хода (ХХ) воздух идет в обход воздушной заслонки (дросселя) через клапан регулятора ХХ. Поступающее через клапан вентиляции картерных газов масло формирует на поверхности регулятора смолистые отложения, которые нарушают его работу. Кроме того, на формирование отложений влияет пыль, проходящая через воздушный фильтр.

Причины неисправности датчика двигателя

Также машина глохнет на низких оборотах, когда неисправен механизм РХХ инжектора или оборвана цепь его питания, при этом подгазовывая (несильно нажимая на педаль газа) можно завести двигатель. Это происходит из-за того, что во время подгазовки открывается дроссель и воздух поступает в цилиндры через него.

Чтобы проверить регулятор, снимите его с двигателя и внимательно осмотрите, на шляпке (наконечнике иглы) не должно быть никаких отложений. Затем подключите его к колодке проводов и, придерживая пальцем шляпку, попросите помощника включить зажигание. Если РХХ исправен, то в момент включения зажигания игла выйдет максимально, поэтому вы почувствуете пальцем небольшое давление.

Если же шляпка неподвижна, то снимите с регулятора колодку и измерьте на ней питающее и сигнальное напряжение, затем измерьте сопротивление обмоток РХХ, они должны соответствовать нормальным для этой модели устройства. Отклонение напряжения говорит о проблемах с проводкой, при неправильном сопротивлении замените устройство.

Помните, если машина глохнет на холостых оборотах, а питание двигателя обеспечивает инжектор, то с высокой долей вероятности причины такого поведения связаны с неправильной работой РХХ.

Поломка обратного клапана рампы

ЭБУ управляет формированием топливовоздушной смеси на основании информации, полученной от различных датчиков, однако для этого давление в рампе всегда должно быть стабильным. Блок управления включает бензонасос через определенные промежутки времени, благодаря чему при любом расходе движения давление в рампе не должно падать ниже определенного уровня.

Часть инжекторных машин оснащены регулятором давления рампы, который сбрасывает излишки давления, благодаря чему повышается стабильность подачи топлива, остальные транспортные средства оснащают обратным клапаном.

Неопытные водители считают, что обе детали выполняют одну и ту же функцию, то есть являются аналогами, но это не так. В топливных системах с обратным клапаном давление на 1–1,5 атм больше, чем в оснащенных регулятором, ведь первый препятствует появлению слишком большого давления, а второй предотвращает вытекание горючего из рампы после отключения насоса.

Поломка регулятора приводит к увеличению расхода топлива и перегреву двигателя, однако почти никогда не служит причиной его остановки. Поломка же обратного клапана часто приводит к тому, что машина заводится и сразу глохнет, ведь инжектор получает достаточно топлива для запуска, однако для работы даже на холостом ходу его уже не хватает, ведь оно вытекает через обратный клапан.

Чтобы проверить обе детали, измерьте давление топлива в рампе, если оно ниже допустимо минимального, но насос точно исправен, то регулятор или обратный клапан необходимо заменить. Регулятор нужно менять и тогда, когда давление в рампе окажется более высоким, чем должно, это говорит о неспособности детали сбрасывать излишки бензина и ведет к заметному увеличению расхода топлива.

Замыкание или обрыв проводки

Все элементы системы питания так или иначе работают от электричества, поэтому любой дефект проводки негативно влияет на работу двигателя. Нередко машина нагревается и глохнет, но причины установить не получается и система самодиагностики инжектора сообщает о неисправности детали, которая после проверки оказывается исправной. Если у вас именно такая ситуация, то скорее всего проблема в плохом контакте, который время от времени теряется при увеличении температуры.

Под капотом авто

Чтобы найти место плохого контакта, сначала через считывание ошибок определите деталь или узел, которые ЭБУ считает неисправными, затем проверьте все подходящие к устройству провода. Такая работа требует специальных знаний и большого опыта, поэтому, если не уверены, что справитесь сами, или найти проблему не получается, обратитесь к хорошему автоэлектрику.

Неисправен блок катушек зажигания

Когда такое происходит, загорается сигнал неисправности двигателя и формируется код ошибки, если же считать их невозможно, то поочередно снимайте высоковольтный провод с каждой свечи.

Если катушка исправна, то после снятия провода работа мотора сильно ухудшится, вплоть до остановки, а работа в прежнем режиме говорит о том, что вы нашли неисправную катушку.

Заключение

Если машина с инжектором глохнет на холостых оборотах или каком-то другом режиме, но сам двигатель полностью исправен, то проблему нужно искать в работе систем управления мотором и подачи топлива. В этой статье мы рассказали о тех неисправностях, которые свойственны только автомобилям с инжекторной топливной системой, а также способах их диагностики и ремонта.

Читайте также: