За рулем ремонт шкода рапид

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

С 2017 года я являюсь владельцем автомобиля Skoda Rapid, речь о поколении 1G, которое отличается от текущего внешностью, некоторыми электронными блоками, но в целом всё ниже сказанное будет иметь место и для нового поколения Rapid 2G, а также для Polo.

Этих автомобилей на вторичке достаточно много, они свежие, а спрос есть как на б/у, так и на новые. Когда покупаешь новый автомобиль, по большему счету, сильно не переживаешь, всё-таки есть гарантия, а не понравится всегда можно продать спустя 3-4 года, добавить и взять что-то другое из того же ценового сегмента. С б/у всё сложнее, ведь любая поломка ложится на собственный кошелек. За пробег около 100 000 км я достаточно хорошо узнал автомобиль, а также прочитал много информации на форумах, поэтому есть чем поделиться.

Начнем с мотора 1.6 MPI с индексами CWVA и CWVB, советую всё-таки переплачивать и брать версию с мотором 110 л.с. (CWVA), так как тормоза у него намного лучше, что сказывается не только на безопасности, но и на износе, на пробеге около 100 000 км у меня спереди остаток около 30%, а сзади около 10% (связано с функцией просушки тормозов, которая подводит задние колодки при работе дворников).

Мотора бояться не стоит, масло он вроде и начинал кушать до первых 15 000 км, но дальше проблем с уровнем я не знал, однако интервал замены масла сократил до 7500 км (канистра масла 1.5-1.8 тысячи, фильтр 300-450 рублей оригинал – можно себе позволить). Реальные его проблемы — “хрюкающие” звуки работы фазорегулятора на холостых, что по заверениям является нормой и сложный термостат с пластиковым корпусом, состоящий из двух термостатов, довольно часто встречал записи о том, что он начинает подтекать, потеть. Также стоит отметить не самую простую процедуру замены ГРМ. В остальном экономичный, тяговитый мотор.

Что касается КПП, расскажу о механике. Механика в целом неплохая, но на пробеге 45 000 км уже был заменен рабочий цилиндр сцепления по гарантии из-за скрипа в жару, не критично, на скорость не влияет, но не приятно, болячка старая, тянется ещё с Гольфов. Задняя бывает включается с хрустом, так как синхронизаторов на ней нет, с остальными передачами проблем нет, но на трассе не хватает 6, на 5 по трассе при 110 км/ч около 2800 оборотов, 130 км/ч примерно 3100.

Подвеска . Подвеска на этом автомобиле очень мягкая, да, именно мягкая, автомобиль “желе”, хоть и хорошо держит прямую, а жестким авто кажется из-за того, что ватные амортизаторы легко пробивает, если не заметить лежачий и не сбавить хотя бы до 20 – хороший удар в кузов обеспечен, а зад ещё и подпрыгнет. Довольно быстро выходят из строя задние сайлентблоки рычагов (по факту 30-40 000 и можно менять, но “ходят” они по 90-120). В целом поведение авто на дороге для своего класса неплохое, особенно с резиной 215/45/16 – от фур немного сдувает, но не критично.

Какие узлы, агрегаты могут доставить проблем? Втулки стабилизатора – даже новые стабилизаторы с вулканизированными к металлу втулками спустя время начинают скрипеть, а после 17 года все автомобили шли с новыми стабилизаторами, где по идеи меняется весь узел в сборе, за приличные деньги. Встречаются проблемы с контактной группой зажигания (перестает работать половина электроники), с селектором АКПП, кондиционером (шелестит, гудит, даже замена компрессора в сборе не всегда решает проблему), у некоторых довольно рано начинает “делать мозги” привод заслонки рециркуляции, издает щелчки.

По скрипам и прочим звукам: проблемным местом являются упоры двери багажника, начинают стучат на неровностях и скрипеть зимой. В жару на неровной дороге скрипят бархотки дверей о проем (может даже начать протирать краску). Пластик тоже издает звуки, как панель, так и обшивки дверей. Скрипучим салон не назвать, зависит от степени личной придирчивости, я пару мест обработал тканевой изолентой и проблем особо не испытываю, особенно с музыкой на фоне.

Надеюсь, информация окажется для кого-то полезной, всем спасибо за внимание!

Мой предыдущий рассказ о Рапиде был опубликован осенью (ЗР, 2016, № 11) и касался, в основном, его эксплуатации в теплое время года. На этот раз поговорим о том, как наш Rapid пережил первую в своей жизни зиму. Причем зиму по-настоящему российскую, суровую, ведь, несмотря на умеренный московский климат, несколько раз приходилось заводить мотор при -25°C.

Skoda Rapid

Изготовитель: Volkswagen Group Rus, Россия

Год выпуска: 2016

Пробег на момент отчета: 24 800 км

Атмосферный двигатель 1.6 MPI серии EA211, который производят в Калуге, отличается от предшественника рядом конструктивных особенностей, позволивших уменьшить габариты и массу агрегата. В частности, головка блока цилиндров и выпускной коллектор — это единая деталь из алюминия. Такое решение ускоряет прогрев двигателя до рабочей температуры, что положительно влияет на экономичность и экологичность, а также повышает ресурс мотора. Средний расход топлива в период холодов, с регулярными прогревами вырос незначительно, с летних 8,2 л до 9,7 л на 100 км.

Из других конструктивных нюансов отмечу двухконтурную систему охлаждения с парой термостатов, объединенных общим корпусом. Температура охлаждающей жидкости в контурах разная: термостат головки блока открывается при 80°C, отвечающий за охлаждение блок цилиндров — при 105°C. А как же старое правило, гласящее, что чем сложнее конструкция, тем она менее надежна? Могу лишь констатировать, что проблем с системой охлаждения не возникало. Пробег пока детский, но — тем не менее.

А плохо то, что салон прогревается дольше, чем хотелось бы. По этой причине Rapid можно охарактеризовать как холодный автомобиль — во всяком случае, если говорить о коротких маршрутах. В морозы спасал только эффективный обогрев передних сидений.

Приходится быть аккуратным и во время заливки омывайки: горловина расположена прямо над генератором! Советую обзавестись удобной воронкой.

Еще одна особенность Рапида, которая стала заметна именно зимой, - конструкция поводков стеклоочистителей. Чтобы отвести щетку от лобового стекла для очистки или замены, нужно выбрать сервисный режим, доступный только при выключенном двигателе. Любителям во время снегопада выскочить на светофоре из машины и отряхнуть щетки это не понравится. Видимо, конструкторы таким образом заботятся о безопасности: нечего шастать по проезжей части — останавливайтесь в положенном месте и очищайте дворники сколько душе угодно. А если серьезно, то всему виной бесконечная погоня за снижением расхода топлива: дворники прячутся в глубокий карман, поэтому поднять поводки без их перевода в сервисный режим мешает кромка капота.

Чтобы отвести от стекла щетку стеклоочистителя, требуется выбрать сервисный режим (доступен лишь при выключенном двигателе), в котором поводки встают вертикально.

Не удалось сберечь и коньки… простите, колесные диски. Низкопрофильные шины размерностью 215/45 R16 не спасли эффектные черные диски от повреждений кромки обода на жестких неровностях.

Неисправностей и каких-либо серьезных технических проблем за 25 000 км пробега не возникло. Однако проявились некоторые недостатки. Например, есть претензии к достаточно энергоемкой, но не самой комфортной подвеске: на разбитой дороге Rapid жестковат. Я готов закрыть на это глаза, поскольку больше ценю другие стороны его характера — азартную управляемость, точное и информативное рулевое управление.

Достоинств у Рапида больше, чем недостатков. Он покорил просторным салоном и вместительным багажником. Тихий и экономичный двигатель обеспечивает достойную для своих характеристик динамику. И если средний за весь период эксплуатации расход бензина 9,0 л/100 км кто-то сочтет невыдающимся результатом, то я уточню, что он был получен не самым спокойным водителем: педаль газа частенько касалась пола, а пробуксовки во время старта случались регулярно (и мне, как активному водителю, откровенно не нравится, что система стабилизации отключается не отдельной кнопкой, а через меню компьютера).

Моторы серии ЕА111 были наклонены на 10° вперед, новые двигатели (ЕА211) завалены на 12° назад. Вынуть масляный щуп и не испачкаться сложно.

Хороша согласованность двигателя с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Прежде всего отмечу, что даже под сброс газа электроника не заставляет коробку мгновенно выбирать передачу повыше ради экономии топлива, позволяя вновь резко добавить тяги на ведущих колесах. Это важно, например, при движении в гору.

Топливный фильтр (на фото справа) расположен рядом с баком и легко доступен. Но что мешало закрыть его, а заодно и тросик ручного тормоза пыльником, аналогичным тому, что есть слева?

Изучаем особенности обслуживания и оцениваем ремонтопригодность Skoda Rapid. Этот автомобиль - один из лучших по части проведения ТО своими силами.

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

Сливная пробка двигателя 1.4 — как у собрата 1.6. Сливная пробка коробки DSG — под шестигранник «на 10

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Заливная пробка механической коробки идентична сливной и находится на корпусе дифференциала за правым приводом.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Сапун коробки DSG играет роль и заливного отверстия: он закрыт простым колпачком и расположен под корпусом воздушного фильтра.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

У моторов 1.6 и 1.4 механизм стопора ролика-натяжителя расположен удобно. Для блокировки подойдет даже гвоздь.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Так выглядит заводской съемник катушек зажигания. Рукастые автовладельцы изготавливают его аналог из тяпок или больших вилок.

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Топливные магистрали закреплены на фильтре быстросъемными хомутами. Чтобы снять их, нажимаем на язычки. Соединения быстро забиваются грязью, поэтому сначала пошатайте их из стороны в сторону, чтобы не сломать

У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.

Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Крепления патрубка к турбине мотора 1.4. Шланг системы вентиляции снимаем, сжав с двух сторон рифленые части кольца.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.

Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.

Автовладельцев можно условно разделить на два класса – первый и в Rolls Royce найдет что доработать, а второй будет уверять, что даже Жигули должны быть исключительно в заводском состоянии и даже установленная не на заводе магнитола это, не знаю, опасно, неправильно. Я думаю тут нет правых и нет левых, каждый выбирает свой путь, это нормально.

Skoda Rapid это неплохой автомобиль с точки зрения комплектаций и опций, выбор огромный хоть и есть функционал, который не поставить за любые деньги. Однако чаще всего люди выбирают автомобили из наличия на дилерских площадках – мало кто хочет ждать автомобиль до 3-х месяцев, также на автомобили в наличии, как правило легче получить скидку или более выгодное предложение.

По итогу получаем автомобиль, в котором чего-то не хватает по одной из 3 основных причин: не хватило денег, отложил на потом; не предлагается опционально за любые деньги; заводское решение не удовлетворяет, лучше сделаю сам.

Давайте пройдемся по 5-ти наиболее популярным доработкам достаточно популярного автомобиля Skoda Rapid.

Начнем с сидений, в Skoda Rapid они в целом неплохие, но всё-таки это “эконом бричка за 1 млн”, и поясничный подпор не предусмотрен ни в какой комплектации. На помощь владельцам с больной поясницей приходит Tiguan, в нем упор есть, заказать его отдельно можно и интегрировать в сиденье Rapid тоже, справится любой, у кого будет желание. В процесс углубляться не будем, найти более детальное описание всегда можно на D2. Если заказывать новый поясничный упор по коду обойдется он очень дорого – куда дешевле купить целое сиденье от Tiguan с разборки, можно взять самое печальное состояние, так как нужен лишь механизм, обойдется это от 1500 до 4000 рублей + время.

Далее пойдет обратный клапан или “щепотка Toyota для надежности” . С завода в контуре подачи воды на лобовое нет обратного клапана и, когда долго им не пользуешься, возникает длительная задержка прежде чем пойдет вода. В ВАГ решили это программным образом, сделали небольшую задержку перед взмахом дворников, но этот алгоритм не всегда работает верно и иногда щетки, хоть и недолго, трут по сухому стеклу (а триплекс, как известно, царапин боится).

Оклейка пластиковых ниш в дверях карпетом или замшей, так часто делают в более дорогих шкодах. Мелочевка не гремит и внешний вид двери становится не таким безлико пластиковым. Причем готовые выкройки можно заказать за символические около 1500 рублей (AsterFaster ник человека на Д2, который занимается изготовлением и продажей) и наклеить самостоятельно за 30 минут.

Дополнительные сетки в решетки радиаторов . На мой взгляд доработка полезная, но не стоит усердствовать и ставить сетки и в верхнюю и в нижнюю решетку. Проводил эксперимент, реально мешает охлаждению, заметно это на трассе, особенно если включить кондиционер, наблюдал за температурой и работой компрессора по графикам через диагностику. После снял верх, оставил только низ – по итогу спустя 45 тысяч вижу эффект, низ целый, а при открытии верхней части проблем с охлаждением нет.

Читайте также: