Опель астра пес ремонт масляного насоса
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Всем большой привет!
Давно ничего не писал, сами понимаете, ситуация с этой пандемией! Да еще магазины не работали, не было возможности купить зап.части. Но вот наступили послабления, купил необходимое и произвел давно запланированный ремонт о чем изложу.
Необходимые и нужные подсказки при ремонте маслонасоса, нужных артикулов, моментов затяжки, замене прокладки маслонасоса подсмотрел в записях у Уважаемых драйвовчан, за что им большое спасибо. Нужные ссылки: 1, 2, 3, 4. Ну а шестерни сам менял, знаю что и куда!
Ну так вот. Предыстории моих приключений есть в БЖ (часть 1, часть 2)
Наконец-то появилась возможность и всё отремонтировать. Снял стальную защиту, открутил три гайки приемной трубы от катализатора, снял трубу с резиновых подвесов(для дальнейшего удобства демонтажа поддона), слил масло и антифриз.
Снял переднее правое колесо, выставил метки на распредвалах, зафиксировал их и по пути маховик.
Далее, демонтаж масляного поддона.
Под двигатель со снятым поддоном поставил домкрат, демонтировал опорную подушку. И началось интересное, непосредственно процесс демонтажа масляного насоса и сопутствующих навесных элементов. Повторятся не буду, данное мероприятие описано до меня и во всех подробностях, с фотографиями. Напишу вкратце: демонтаж ремня ГРМ и роликов, снял генератор, открутил компрессор климата, открутил два болтика S-образной трубки от теплообменника до помпы (с большими проблемами из-за доступа к нижнему болту).
Снял патрубок "тройной капец" от помпы. По пути снял вентилятор. Крутанул его, что-то шумит нехорошо, пока всё разобрано и ему сделать профилактику!
И вот он, маслонасос, в руках!
Прокладка под ним в отличном состоянии, отработала бы еще столько же.
И общий вид разобранного!
Далее, снятие крышки маслонасоса.
Интрига сохраняется, что-же там, почему на "горячую" давления масла 1,2?
А ничего страшного, ни задиров ни следов износа как самих шестерен так и корпуса!
Зап.части в наличии, можно приступать к сборке. Отмыл корпус маслонасоса и успокоитель масла.
Установил новые шестерни маслонасоса, место прилегания крышки маслонасоса намазал очень тонким слоем герметика и затянул крышку с усилием 8 н.метр.
Поставил новую прокладку под насос и приступил к сборке.
Прикрутил масляный насос с усилием 20 н.метр. При сборке использовал синий фиксатор резьбы. И не перепутайте болты, там три болта с разной длиной!
На S-образную трубку от Т.О. корпуса поставил новые колечки.
Далее, установил новый сальник на К.В. Использовал головку на 32 мм.
Отмыл масляный поддон.
Временно поставил опорную подушку двигателя. Надо убрать домкрат для монтажа поддона. Нанес герметик VICTOR REINZ по контуру и очень аккуратно, что бы не смазать, установил на место. Болтики затягивал с усилием 8 н.метр.
Герметик равномерно вылез по контуру. Прикрутил приемную трубу, смазав резьбу медной смазкой и заменил прокладку приемной трубы.
На следующий день приступил к замене ВПУСКНОЙ шестерни. Снял клапанную крышку, открутил шестерню. Проверить шестерню просто, держим вал ключом на 24 и рукой крутим вправо-влево саму шестеренку. У меня она люфтила без усилий с характерным металлическим звуком. ВЫПУСКНАЯ очень тугая.
Ну и собственно занялся заменой вышедшей из строя детали. Открутил отслужившую шестерню, зафиксировал распредвалы справа специальной планкой, начал монтаж новой. Бугель не стал трогать, не так давно переклеивал, проблем быть не должно! Вот мой предыдущий ремонт бугеля.
Новый болт и затяжка по правилам: 65 н. метр + 120 град.+15 град.
Ну и новую пробку. Затяжка с усилием 30 н.метр
Отмыл клапанную крышку, новую прокладку, монтаж на место и затяжка болтов с усилием 8 н.метр.
Далее монтаж нового ремня ГРМ и натяжного ролика.
Когда всё собрал, проверил, залил масло и антифриз. Масло налил которое слил, решил, что покатаюсь пару дней и заменю. Уже купил новое MOBIL SUPER 3000 5W-40 по акции 4+1 и фильтр.
Ну так вот, всё собрал, присоединил датчик давления масла и запуск двигателя! Всё в порядке!
Давление на "холодную"
Давление на "горячую", температура 92 градуса.
Ну и общий вид после ремонта и замеров давления.
Вот так и получается, что шестерни маслонасоса были без явного износа, но давление было 1,2, а с новыми почти 1,8. И еще допускаю мысль, что из-за не совсем хорошего давления и "умерла" Впускная шестерня, но и сама шестерня могла быть плохого качества.
Двигатель работает отлично, как говорится "шепчет"!
Вот такой небольшой пост о ремонте, ключевые моменты постарался описать, если у кого будут вопросы, пожелания, то готов выслушать!
Уточню еще один момент, пробег по одометру был 114980 км, по факту надо прибавить еще 38 тыс. км.
Так как имевшийся в наличии масляный насос не выдержал дефектовку GM, я начал искать другой, лучше сохранившийся экземпляр. Кто ищет, тот всегда найдёт. Нашёл и я. Масляный насос для X17DTL с Астры F 1996 года под алюминиевый поддон. Почему важен тип поддона? Потому что тогда можно взять маслонасос целиком, а не только шестерёнки.
Насос действительно был в очень неплохом состоянии.
Перемерив шестерёночки, аналогично описанному в первой части, я получил очень похожие результаты, за исключением зазора между шестернями, который составил 0,15 мм. Это тоже много, но хотя бы меньше, чем на прежнем экземпляре.
Начал с крышки. Помните эти царапины?
Но радость моя была не долгой. Отшлифованная крышка дала кривизну в 0,02 мм. Примерив её к корпусу, я понял, что придется крышечку к корпусу притирать.
На предыдущем фото хорошо видно состояние поверхностей шестерён. Хорошее. Но, учитывая, что после притирки крышки к корпусу, я сократил осевой зазор до 0,01 мм, что мало для нормальной смазки плоскостей шестерён, я позволил себе вывести лицевые плоскости шестерёнок в зеркало.
При шлифовке контролировал толщину каждой шестерён микрометром. Толщина совпадает в пределах 0,01 мм и осевой зазор в среднем теперь 0,025 мм. Почему пишу в среднем — потому что помните о кривой после шлифовки крышке? Винтами она утягивается в 0,01 мм, и эта сотка как раз даёт посередине штатные 0,035 мм. Уверен, что при работе зазор неизбежно увеличится, поэтому 0,025-0,035 меня вполне устроило.
Вообще хочу отметить, что алюминий в качестве уплотнения очень широко используется у GM. он дешевле и пластичней меди. Как одноразовое уплотнение очень даже.
При сборке был использован сальник GM 90180501, который пришел под номером на упаковке 5636970, что отчасти правда, т.к. у сальников распредвала и коленвала одинаковые габаритные размеры. Но на самом сальнике стояли нужные мне цифры 90180501.
Так же Opel рекомендует при сборке использовать герметик 1503295 (обычный чёрный герметик), что мне показалось весьма странным, т.к. при разборке нескольких насосов никаких следов герметика я не обнаруживал. Поэтому я позволил себе некоторую вольность и нанёс тонкий слой неотвердевающего герметика ELRING 246948
Он хорош для ультра малых зазоров и дает возможность разобрать узел без вандализма. Можно было конечно обойтись и без него, т.к. притёрта крышка к корпусу была хорошо, но с герметиком мне спокойнее.
Вот и всё. Насос собран и уже трудится на новом двигателе. Давление на горячую не замерял, но обязательно это сделаю. Пока меня устраивает гаснущая в первую секунду кручения стартером прогретого двигателя лампочка на приборке.
Рис. 452. Вид масляного картера и разобранного масляного насоса: 1 — направляющая пластина; 2 — маслоприемная труба; 3 — болт маслоприемной трубы, 10 Н·м; 4 — уплотнительное кольцо, 10 Н·м; 5 — корпус масляного насоса; 6 — шестерни масляного насоса; 7 — крышка масляных насосов с редукционным клапаном; 8 — короткий болт крышки, 10 Н·м; 9 — длинный болт крышки, 25 Н·м; 10 — масляный картер; 11 — уплотнительное кольцо (всегда заменяйте на новое); 12 — пробка сливного отверстия, 30 Н·м; 13 — болт крепления масляного картера, 25 Н·м
Выньте из корпуса насоса зубчатое колесо с валом и зубчатое колесо без вала. Можно вытащить и приводной вал.
Отверните оба болта сетки маслоприемной трубы с крышки насоса и удалите уплотнительное кольцо, расположенное в центре трубы. Тщательно очистите все детали, прежде, чем приступить к проверке их состояния.
Проверьте корпус масляного насоса на деформацию. Если места расположения подшипников изношены, то замените корпус масляного насоса, так как это приводит к потере давления.
Проверьте степень износа зубчатых колес, для этого вставьте между зубцами щуп (рис. 454) и измерьте радиальный зазор. Допустимый зазор 0,05 — 0,20 мм. Если зазор превышает допустимый, то замените шестерни, а при необходимости весь насос.
- щупом и стальной линейкой или уголком измерьте осевой зазор в масляном насосе (рис. 455). Допустимая величина осевого зазора 0,06—0,15 мм.
Проверьте, плотно ли сидит в корпусе насоса вал ведущей шестерни. Если она болтается, то замените корпус насоса.
Если вы обнаружили повреждение или износ зубцов, то заменяйте шестерни в паре. Как правило, следы износа на боковой поверхности зубцов выглядят как отполированная блестящая поверхность.
При сборке масляного насоса следите за тем, чтобы поверхности насоса были абсолютно чистыми. Перед сборкой смажьте все части маслом. Особенно обратите внимание на смазку зубчатых колес, чтобы они не получили задиры и повреждения при первом запуске двигателя. Прежде чем установить насос, убедитесь, что зубчатые колеса вращаются легко, без заеданий.
При первом пуске двигателя не эксплуатируйте его сразу на высоких оборотах для того, чтобы масляный насос хорошо приработался.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Рис. 166. Система смазки 2,0-литрового двигателя: 1 — прокладка, замените на новую; 2 — крышка маслоналивной горловины; 3 — щуп для проверки уровня масла; 4 — направляющая трубка щупа для проверки уровня масла; 5 — переключатель давления масла на 25 кПа; 6 — переключатель давления масла на 180 кПа; 7 — обратный клапан, 5 Н·м; 8 — заглушки; 9 — гайка, 25 Н·м; 10 — основание масляного фильтра; 11 — O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 12 — масляный радиатор; 13 — масляный фильтр; 14 — шестерня масляного насоса; 15 — крышка масляного насоса с редукционным клапаном; 16 — болт, 10 Н·м; 17 — болт, 20 Н·м; 18 — болт крепления масляного картера; 19 — уплотнительное кольцо, замените; 20 — пробка отверстия для слива масла; 21 — масляный поддон; 22 — прокладка, замените на новую; 23 — маслоприемник; 24 — масляный направляющий щиток; 25 — прокладка, замените на новую
Рис. 170. Масляный насос в разобранном состоянии (VR6): 1 — болт, всегда на замену; 2 — патрубок маслоприемника; 3 — прокладка, всегда на замену; 4 — болт, 10 Н·м; 5 — O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 6 — приводной вал насоса; 7 — корпус масляного насоса; 8 — болт с внутренним шестигранником, 25 Н·м; 9 — шестерни масляного насоса; 10 — крышка масляного насоса с редукционным клапаном; 11 — заслонка редукционного клапана; 12 — пружина; 13 — завинчивающаяся заглушка редукционного клапана, 40 Н·м
При поломке масляный насос в большинстве случаев заменяют на новый. Однако его можно разобрать, чтобы проверить и определить, насколько изношены его детали. Так как давление масла в масляном насосе создается за счет вращения сцепленных между собой зубчатых колес, то в большинстве случаев можно починить насос, заменив эти зубчатые колеса, при условии, что не поврежден корпус самого насоса. В крышке насоса расположен редукционный клапан, который может быть причиной неисправности. Для разборки насоса, в зависимости от типа двигателя, руководствуйтесь либо рис. 166 (двигатель 2,0 л), либо рис. 170 (двигатель VR6).
- отверните болты крепления из нижней и верхней части корпуса насоса и снимите крышку насоса с корпуса насоса. На 2,0-литровом двигателе выньте из крышки насоса два коротких болта;
- отверните два болта 1 (см. рис. 170) крепления и снимите маслоприемник вместе с прокладкой 3 с корпуса 7 масляного насоса двигателя VR6. На 2,0-литровом двигателе используется O-образное уплотнительное кольцо 11 (см. рис. 166). Прокладку или O-образное уплотнительное кольцо следует заменить на новое;
- отверните болты крепления и снимите крышку насоса 10 (см. рис. 170) с редукционным клапаном с корпуса 7;
- вытащите приводной вал 6 масляного насоса. Приводной вал имеет два O-образных уплотнительных кольца 5 (только для двигателя VR6), которые всегда следует заменять на новые.
После разборки все детали промойте моющими средствами, продуйте сжатым воздухом и выполните следующее:
- проверьте рабочие поверхности корпуса масляного насоса. В случае износа гнезд в местах расположения подшипников — корпус насоса следует заменить, иначе возможно снижение давления масла;
- замерьте с помощью щупа (рис. 171) боковой зазор шестерен масляного насоса, который должен быть 0,05—0,20 мм. В случае его превышения замените шестерни или весь насос;
- стальным уголком или стальной линейкой (рис. 172) измерьте максимальный осевой зазор зубчатых шестерен, который должен быть в пределах 0,06—0,10 мм (для двигателя VR6) или 0,05—0,15 мм (для двигателя 2,0 л). Для измерения осевого зазора положите на верхнюю поверхность корпуса масляного насоса стальной уголок или стальную линейку и при помощи щупа измерьте расстояние между линейкой и торцевой поверхности зубчатых колес;
- на корпусе масляного насоса 2,0-литрового двигателя проверьте люфт вала ведущей шестеренки. Если он есть, то лучше всего заменить корпус насоса;
Зубчатые шестерни всегда заменяйте в паре при обнаружении их повреждения или износа зубьев. Как правило, следы износа на боковой поверхности зубьев выглядят как отполированная блестящая поверхность.
- зажмите крышку насоса (для двигателя VR6) в тисках и выверните заглушку 13 (см. рис. 170) редукционного клапана. Выньте пружину 12 и заслонку 11 клапана (конец цапфы заслонки сидит внутри и при сборке обратите на это внимание);
- проверьте клапан и пружину. Давление, при котором должен открываться клапан, составляет (550±20) кПа;
При сборке масляного насоса следите, чтобы поверхности соприкосновения частей корпуса насоса были чистыми. Перед сборкой смажьте все части маслом.
На двигатель VR6 вставьте снизу болты 8 (см. рис. 170) крепления корпуса масляного насоса, заверните их и затяните моментом 25 Н·м, а вставленные сверху болты 4 — моментом 10 Н·м.
Замените и смажьте моторным маслом оба O-образных уплотнительных кольца 5 (см. рис. 170) приводного вала насоса прежде, чем вставите вал в шестерню (двигатель VR6).
Установите новую прокладку на отверстие фланца корпуса насоса, установите на корпус насоса 7 маслоприемник 2 вместе с прокладкой 3, заверните новые болты 1 крепления и затяните их моментом 10 Н·м.
Фланец маслоприемника, который крепится к картеру, покройте при сборке герметиком AMV 188 001 02 (двигатель VR6). Смажьте моторным маслом заслонку 11 редукционного клапана и вставьте цапфой в отверстие крышки насоса. Установите пружину 12 и заверните заглушку 13.
Читайте также: