Ваз 2114 не горит приборка и не заводится
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Как правило, проблема с запуском мотора при помощи стартерного устройства не возникает без причины. Состояние этого узла следует проверять регулярно. Частота эксплуатации автомобиля напрямую влияет на ресурс устройства. Частые запуски мотора постепенно расходуют ресурс стартера.
Редкая езда на автомобиле также чревато получением проблемы с нормальным запуском машины. Севший аккумулятор – распространенная и не самая серьезная причина бездействия стартера. Эксплуатация автомобиля в режиме дом-работа приводит к тому, что генератор не успевает восстановить заряд батареи, который он тратит на запуск мотора.
Симптом бездействия стартера по причине разряженного АКБ один – втягивающее щелкает. Для того, чтобы убедиться в этой проблеме можно включить другие электроприборы в машине. Также можно попробовать замкнуть стартер напрямую – с помощью толстой отвертки. При недостатке заряда втягивающее будет щелкать, а стартер бездействовать. Теперь у Вас есть понимание, почему стартер щелкает, но не крутится.
Рассматривая причины, из-за которых не крутит стартер ВАЗ 2114, в первую очередь следует проверить состояние АКБ. Самый надежный вариант проверки – использование мультиметра для замера текущего заряда.
2. Реле разгрузки замка зажигания
Помимо втягивающего реле на корпусе стартерного устройства в схеме его работы предусмотрено еще одно реле разгрузки, размещаемое под капотом либо на рулевой колонке. Основная задача реле разгрузки – защита устройства от перегрузки. Часто замена этого элемента позволяет вернуть работоспособность стартера.
Так как реле разгрузки мало чем отличается от стандартных элементов, что находятся в монтажном блоке, для проверки его неисправности достаточно установить подобное реле для проверки. Если стартер начал крутить – проблема в этом элементе. Причина его выхода из строя – скачок напряжения в цепи прибора.
Главной проблемой при неисправности этого реле может статье его поиск. Та как в автомобилях разных годов выпуска элемент размещался по-разному, при поиске учитывайте следующие возможные места установки реле:
- Под капотом, около вакуумного усилителя;
- Под рулевой колонкой в связке с другими проводами;
- На внутренней панели кузова под панелью автомобиля.
Если замена реле не помогла и на ВАЗ 2114 не крутит стартер по-прежнему – следует проводить диагностику дальше.
3. Плохая масса минуса АКБ на кузов
Т.к. для нормальной работы любого электроприбора важно состояние всех контактов и проводки – следует проверить состояние массы минуса АКБ на кузове автомобиля. Механическое повреждение проводка или его разрушение из-за окислов часто становится причиной неработающего стартера. На фото ниже представлено точное расположение провода массы минуса АКБ на кузов 2114.
Довольно неудобное расположение этого провода приводит к тому, что во время манипуляций с аккумулятором он обрывается. Пропадание массы вызывает несрабатывания стартерного устройства. Для разрешения проблемы достаточно прикрутить новый провод массы на кузов и надежно его зафиксировать.
Если после замены провода массы не заводится ВАЗ 2114 – не крутит стартер, следует разбираться дальше.
Важно! Помимо провода массы следует проверить состояние фишки на самом стартере. Ненадежная фиксация контакта делает запуск мотора через стартерное устройство невозможным.
4. Контактная группа
Для воздействия на стартер в первую очередь водитель проворачивает ключ в замке зажигания. Состояние этого узла и проводки тоже стоит проверять, особенно при несрабатывании стартера при запуске двигателя. Повреждение проводов в контактной группе – проблема, распространенная на отечественных машинах.
Проверку состояния контактной группы можно провести следующими способами:
- Визуальная проверка состояние проводки и колодки с контактами. Повышенное напряжение на узел вызывает нагары, плавления проводов и выгорание дорожек группы. При серьезных проблемах эти недочеты видно невооруженным глазом;
- Более сложный способ диагностики – использование мультиметра в режиме оммертра. При отсутствии сопротивления на приборе в момент включения зажигания следует заменить контактную группу.
Для точной диагностики можно установить заведомо рабочую контактную группу с исправной машины.
5. Замок зажигания
Далее следует понять, как проверить замок зажигания. Этот узел напрямую связан с запуском двигателя. Отсутствие электрической цепи между втягивающим реле и замком зажигания – распространенная причина неисправности.
Помимо внешнего осмотра замка на предмет повреждений можно осмотреть состояние проводки внутри корпуса устройства. Замер сопротивления при помощи омметра также позволит точно определить исправность детали. Если через замок не удается включить даже первое положение (включение зажигания), то запуск стартера напрямую также не удастся. В такой ситуации следует разобраться с проводкой устройства и при необходимости полностью заменить деталь.
Если же ключ в замке не удается провернуть – проверьте отверстие на предмет посторонних предметов. Если ключ застрял – следует привлечь специалистов.
6. Втягивающее реле
Важный элемент в цепи прибора запуска мотора – втягивающее реле. Его неисправность делает запуск мотора стандартным способом невозможным. Проверка работоспособности элемента проста – если при повороте ключа в положение запуска не издается характерный щелкающий звук – реле неисправно.
При долгом простое машины механизм в устройстве может закиснуть, поэтому нередко постукивание по корпусу решает проблему. При полной неисправности элемента процедура замены детали неизбежна. Для удобной процедуры замены лучше снять стартер полностью.
Как можно заметить, все проблемы со стартерным устройством разрешимы своими силами, поэтому понимание всех тонкостей диагностики поломок поможет сэкономить время и деньги.
Началось все наверно с того момента как замок начал моросить, а именно чтобы включить зажигание нужно было ключ чуть придавить . Иначе его просто клинило. А конкретно проблема началась внезапно, когда при съезде с Ярославки на ТТК машина в потоке просто заглохла! С ключа вообще не стала заводиться и пока была какая-то набранная скорость пробовал завестись с "толкача" но все безуспешно. Докатившись до какой-то заправки, остановился. Машина не заводится, моргали все лампочки, щелкали реле, но все безуспешно.
А так как опаздывал на работу, было решено вызвать эвакуатор. После работы попробовал завести, она чуть покрутила стартером, лампочками поморгала, но через секунд 15 всеже завелась. Был сильно удивлен. Машину полностью прогрел, салон тоже, т.к думал что прогревается и отказывается заводиться. Заглушил, пробую снова завести, а она отказывается и больше никак не заводилась. Начал искать информацию по драйву и форумам. Особо ничего не было, кто что говорил. Лично пришел к выводу что проблема с ЭБУ, но очень надеялся что не в нем дело…
Проблему нашел довольно быстро. Поменяв реле зажигания, которое находится под рулевой колонкой, машина стала заводиться. Чуть лучше стало и на горячую. Но только 1 день так продержалась .
Поняв, что дело не в релюшках, а в чем то другом, пошел дальше искать информацию. И на драйве наткнулся на пост, у которого была аналогичная проблема, тоже при заводке стартер крутил как положено, машина вообще не схватывала и моргали все лампочки которые возможно. Напряжение проседало до 7 вольт.
Все эти же симптомы были и у меня! А ведь такое пару раз я замечал на своей и летом, но машина сразу заводилась и ехала дальше.
Так вот у него была проблема в замке зажигания, в нем якобы контакты нагреваются и перестает работать.
Подумав, что замок бы все равно мне лучше поменять, пошел в авто49 и купил новый за 1099 .
А при демонтаже случайно еще сломал переключатель стеклоочистителя. Его тоже купил новый за 363.
После установки машина заводится с пол оборота и больше такого не возникало. Теперь боязнь снова заглохнуть уходит постепенно.
Думаю мой пост кому-то сможет помочь, ибо такой пост с такой проблемой я находил только один.
Заголовок такой, ибо сам искал по таким ключевым словам.
Ну и сюда же напишу о том, что установил новые тросы сцепления и газа.
Проблемы с запуском ВАЗ 2114 с прогретым мотором встречаются нечасто, но всегда требуют оперативного решения. Эксплуатация автомобиля с такой неисправностью становится некомфортной, т.к. мотор не удается запустить при рабочей температуре. Понимание причин, по которым не заводится на горячую ВАЗ 2114 позволит решить проблемы самостоятельно.
1. Шкив коленвала (демпфер)
Причин появления проблемы с нормальным запуском прогретого мотора есть несколько, причем диагностировать каждую из них можно самостоятельно. Первым в списке причин неполадки стоит неисправный шкив коленвала (демпфер).
Демпфер крутильных колебаний со временем приходит в негодность по причине рассыхания резинового элемента в конструкции. Без нормального вращения шкива датчик положения коленвала (ДПКВ) начинает передавать неправильные данные в компьютер, из-за чего и возникают проблемы с запуском двигателя. Определить неисправность шкива можно визуально:
- На шкиве не должно быть отломанных или погнутых зубьев;
- Наличие люфта и колебаний при вращении говорит о повреждении резинового демпфера в конструкции;
- Трещины и надломы на шкиве также сигнализируют о разрушении детали.
Цена нового шкива – около 900 рублей, поэтому рекомендуется при прохождении ТО менять эту деталь на новую.
2. Датчик положения коленчатого вала
Еще одна деталь, влияющая на нормальную работу мотора и его запуск – ДПКВ, располагающийся около рассмотренного выше шкива.
Основная функция ДПКВ заключается в определении положений газораспределительного механизма и коленчатого вала мотора. В конструкцию датчика входит магнитный элемент, который со временем стирается. Этот датчик редко выходит из строя, но также влияет на ровную работу мотора и его запуск. Симптомы изношенного датчика положения коленвала:
- Доберитесь до места крепления датчика.
- Снимите фишку крепления.
- Ключом на 10 отверните болтик крепления.
- Снимите старый датчик и установите новый.
После запуска мотора дайте ему поработать некоторое время. Проверьте возможность запуска мотора на рабочей температуре.
3. Модуль зажигания
Модуль зажигания – сложное устройство, поэтому самостоятельная диагностика причины его неисправности затруднена. Проверку его работоспособности можно осуществить заменой детали на заведомо рабочую.
Рассматривая причины, из-за которых не заводится на горячую ВАЗ 2114, состояние модуля зажигания стоит проверить в первую очередь.
4. РХХ
5. Бензонасос
6. ДТОЖ
Датчик температуры охлаждающей жидкости – важный элемент в системе работы двигателя. Его неисправность ведет за собой проблемы со стартом мотора.
Проверка работоспособности ДТОЖ проводится так:
- Охладите датчик. Холодный ДТОЖ должен выдавать сопротивление 1400-1800 Ом.
- Прогрейте мотор. Сопротивление на ДТОЖ должно понизиться.
- Если уровень сопротивления не меняется – деталь нужно менять.
Цена детали копеечная, поэтому менять ее можно каждые 15-20 тысяч километров пробега.
7. ДМРВ
Считывание расхода воздуха – необходимый процесс для правильной работы мотора. Неисправность ДМРВ приводит к неровной работе, провалам при разгоне и к проблемам с запуском.
Попадание масла на считывающий элемент в корпусе ДМРВ и изношенность детали – основные причины поломки ДМРВ. Чистка корпуса и пропускной сеточки в корпусе помогает не всегда. Т.к. цена нового ДМРВ – около 3000 рублей, перед заменой убедитесь в неисправности детали. При неисправном датчике расхода воздуха прогретый двигатель может запуститься, но будет работать нестабильно.
8. Не совпадают метки ГРМ
К серьезной проблеме сложного старта прогретого мотора относится несовпадение меток ГРМ. При замене ремня или при резком наборе оборотов метки могут расположиться неправильно. По этой причине машина перестанет развивать мощность, потеряет в динамике и создаст трудности в запуске (особенно на прогретом моторе).
Настройка меток и правильное выставление зажигания решает проблему. Процесс выставления меток простой и не требует большого опыта в ремонте авто.
Проверка систем автомобиля и визуальный осмотр в большинстве случаев позволяет разобраться с неисправностью самостоятельно. В более трудных случаях рекомендуется обращаться за помощью специалистов.
Современные модели Ваз оснащены системой впрыска топлива, диагностика которой отличается от подхода к классическим моделям с карбюратором. Наличие многих датчиков, управляющего микропроцессора, электрический топливный насос — многих это пугает. Но если действовать по четкой логической последовательности, проверяя каждый элемент друг за другом, то найти неисправность вполне под силу даже автомобилисту с не самым большим опытом.
Не заводится Ваз 2114
Контроллер Ваз 2114
Реле контроллера и бензонасоса Ваз 2114
Метки ГРМ Ваз 2114
Если метки не совпадают, значит будут нарушены фазы газораспределения двигателя и Ваз 2114 не заведется. Для начала нужно выяснить причину того, что метки сбились, возможно у ремня ГРМ срезало несколько зубьев, возможно заклинила помпа. В любом случае после установки нового ремня ГРМ нужно прокрутить двигатель на четвертой передаче вращая ключом гайку распределительного вала и контролируя вращение всех узлов ГРМ.
8) Залитые свечи обязательно нужно просушить на огне и только потом заводить машину. На залитых свечах искра не формируется. Бывает следующая ситуация: искра есть, свечи мокрые, метки совпадают, а машина не заводится. В таком случае скорее всего загрязнены форсунки, которые льют топливо, вместо того чтобы распылять его. В зимний период эта ситуация усугубляется так как микропроцессор считывает информацию с датчика температуры двигателя и дает еще более длинный импульс на форсунку для запуска. Некоторые в таких случаях делают чип-тюнинг, то есть изменяют настройки микропроцессора в подпрограмме запуска двигателя. Это поможет, но грязные форсунки всеравно будут портить жизнь.
9) Когда двигатель не заводится многие хаотично начинают проверять все датчики инжектора. Это ненужная суета. Ваз 2114 не заводится из-за одного единственного датчика ДПКВ. При неисправности какого то другого машина должна заводится. Она может троить, детонировать,заводиться и глохнуть, но она заводится. Датчик массового расхода воздуха и датчик положения дроссельной заслонки служат для определения длительности импульса на форсунки. Если выходит один из них, система начинает работать по другому. Датчик детонации корректирует угол опережения зажигания. В общем рыться в остальных датчиках нужно на заведенной машине при некорректной работе двигателя.
Как видно из описанного выше методика не слишком сложная, важно действовать внимательно и по порядку и вы обязательно найдете причину.
Читайте также: