Ваз 2108 инжектор стартер крутит но не заводится

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Привет всем, вопрос таков, Девятка не заводится, первый день завел при помощи фена и горячего воздуха в воздухан она завелась, потом ночь постояла, и все не работает, все крутит, только не схватывается, и странный выхлоп идет в обратную, искра есть хорошая(модуль зажигания новый вчера поставил). грешу на датчик положения коленчатого вала, есть предложения в чем проблема? заранее благодарен)

если искра есть,ДПКВ не при чём.
проверь есть ли давление в топливной рампе.бензонасос жужжит?свечи залиты?

если искра есть,ДПКВ не при чём.
проверь есть ли давление в топливной рампе.бензонасос жужжит?свечи залиты?

Давление не надо проверять. Если идет выхлоп, значит смесь слишком богатая.
Или неправильно выставлено зажигание, или воздушная заслонка неправильно работает.

"странный выхлоп идёт в обратную" ты реально смог понять эту фразу??я нет.если есть искра,знач проблема скорее всего в топливной. начинать лучше всёж с этого.

если искра есть,ДПКВ не при чём.
проверь есть ли давление в топливной рампе.бензонасос жужжит?свечи залиты?

Помогаю, но без успешно, она просто крутит либо начинает в обратную работать, в районе воздушного, стрелять начинает.

стреляет это дааа. зажигание.
НИКОГДА НЕ ПОМОГАЙ МАШИНЕ ЗАВЕСТИСЬ НАЖИМАЯ НА ГАЗ.
когда завелась работала устойчиво,не дёргалась?

и всё таки ещё раз уточни-есть и искра и давление бенза в топливной рампе?на какой заправке заправлялся последний раз(сеть какая?)?

Стреляет в глушитель, плюется в ДМРВ - значит ошибка фазораспределения плохая натяжка ремня ГРМ, подтверждаю слова уважаемых мною форумчан Aleksandrыч, GRom 22rus, проверь метки на ГРМ причем сделай после каждой проверки несколько оборотов и убедись что метки всегда совпадают, ремешёк ГРМ мог как перескочить так и растянутся плюс не помешает проделать натяжку ремня ГРМ заново, слабина ремня может дать хождение распределительного вала в обе стороны.

Не нашёл похожей темы.
ваз 21093 инжектор, 2003 года выпуска, 75+ тысяч. масло 5w-40 бочковое.
завести пытался по факу
не помогает, на улице -10..12
свечи прокаливал, аккумулятор заряжал сутки на 1-2А. стартер крутит бодро, происходит детонация, но двигатель не запускается, потом, похоже, заливает свечи и опять никакой реакции. педаль сцепления выжата. топливный насос, вроде, работает нормально. катал на тросе - без толку. в чем может быть проблема?

Sfeks

Молодой-зеленый

Администратор

Здается мне, что что-то с зажиганием? Если крутишь-волочишь и никого, что скорее всего именно зажигалка.
Искра есть? Из идей: датчик положения коленвала, катушка, блок.

kavach

Молодой-зеленый

датчик положения коленвала откидываем сразу. без него машина не заводилась бы вообще. уже успел поездить после этого, когда оттеплило немного.
съездил на диагностику, компрессия 14 12 14 12, давление в топливной рампе нормальное. ошибок мозгов нет. дпдз менял недавно. рхх, возможно, тупит немного, глохнет бывает на светофорах, но тут он не определяющий фактор, как я понял.
-10..15 для дтож - не такая уж низкая, чтобы из-за него свечи заливало.
свечей уже 3 комплекта купил, последние финваловские 710ые. с них лучше всего заводилось.
почитал тут, есть вариант, что дмрв неправильно определяет расход воздуха и переливает.
аккумулятор новый, крутит отлично.
только что выкручивал свечи, грел на газу, после сразу ставил обратно (еще теплые) и заводил. завелась с полтыка, обороты подержала секунд 20, потом заглохла, пока под капотом торчал, так больше и не заводилась, залило.
тут же прогрел свечи еще раз, вкрутил обратно, завелась, но уже секунд на 7, после этого заглохла (перелив, похоже). продувка педалью в пол не помогла. и ожидание (мин. 5), пока бензин в пары образуется тоже дало 0 результата.
да, еще заметил, что пара свечей с нагаром (1,3 цилиндра или 2,4го), другие более-менее чистые. хотя масло не ест вообще. (6 тысяч отъездил после замены, не доливал не разу, на одном уровне держится).
еще могу добавить ко всему, что расход большой, литров 15 зимой, летом литров 10-11. езжу каждый день км 30-50, прогрев раза 3-4 в день.
на диагностике еще ЦО отрегулировали, сказали, возможно, поможет, но что-то мне кажется, что лапши на уши навесили, было в районе 3 с копейками, сделали 1,4, вот, думаю, клапана бы не прогорели от такого низкого.
куда дальше смотреть?
тыкать пальцем в небо и покупать дмрв за 2к что-то неохота, вдруг не поможет.
хочу после нг поставить бортовик и посмотреть расход воздуха на холостых и при 2к оборотах.
ваши мнения, что делать дальше?

01eg86

Бывалый

возьми вольтметр и померяй напряжение на ДМРВ. В инете куча инфы как это делать и какое оно должно быть. Если сам не найдёшь - пиши.

kavach

Молодой-зеленый

да, уже перечитал столько тем.
только мультиметра нету. как замеряю - отпишусь.
просто интересует, какие могут быть еще варианты?
может быть, ДТОЖ? осенью как-то из гаража ехал, на панели приборов один раз тупанул датчик, стал показывать резкими скачками 50-90, потом перестал. после этого 4 месяца отъездил нормально, показания, вроде, верные давал.
в сервисе еще сказали, что ДПДЗ на холостом по диагностическому прибору показывает 1% открывания заслонки, это нормально, или будет влиять на заливку свечей?

Flomos

Молодой-зеленый

У меня проблема, не заводится ВАЗ 21093i, вчера утром вышел начал заводить она завелась, но при этом присутствовал страный скрежет как будто стартер не выключился а продолжал крутить я туже заглушил машинку, начал по новой заводить и все больше она не завелась =(. Помогите пожалуста подскажите куда копать?

kavach

Молодой-зеленый

может, если холодно было, ты за скрежет принял звуки непрогретого мотора?
по новой то когда начал крутить, стартер работал?

Flomos

Молодой-зеленый

да она начинает схватывать, но не заводиться. щя аккум на зарядку занес попробую зарядить может поможет.

kavach

Молодой-зеленый

померял при включенном зажигании напругу на дмрв. если замыкать на массу аккумулятора - 1,035, если на массу датчика - 0.994. чему верить?
дтож тоже вроде показания нормальные дает, при -11..13 20кОм показывает.
искра на всех свечах есть - проверял.

Вообщем не заводиться Ваз 2108 инжектор. Стояла без дела дней 10, после этого пробовал завести - не завелась. Стали с другом смотреть, разбираться, поменяли РХХ. Но без успешно. В свечах искра есть, но их заливает, поменял на другие - тоже самое,бензонасос качает - вообщем работает. Вообщем пробовали завести ее. в один прекрасный момент она завелась, но не долго, проработала минут 5 и заглохла. Когда она заводиться стреляет из выхлопной трубы, дым не идет. Пробовали завести на тросу, даже обороты не поднимаются, просто стоят на нуле. Все датчики проверил, все работает. Ремень ГРМ стоит по меткам. Перепробовали уже почти все, но безуспешно. Может кто-нибудь подскажет?

Жаль.но всё равно потыкай веточкой в выхлопную трубу,чтоб не замёрзшая была.и попробуй завести с одной выкрученной свечёй.
машина заведётся с любым неисправным датчиком,кроме ДПКВ.его смотри в первую очередь.
не очень понял несчёт тахометра на ноле при таскании на галстуке.
скорость включали,сцепление отпускали и оборотов ноль?

Да, кстати, ДПКВ новый стоит тоже. Со свечами так уже пробовал. На счет тахометра, скорость включали, сцепление отпускали и оборотов 0. Самое интересное, что она заводилась в процессе ремонта, а сейчас не заводиться.Моментами бывает как будто схватывает, но не заводиться. Уже не знаю куда еще залезть, все форумы облазил.

Мне прям интересно,как эксперты прокомментируют показания тахометра..))подождём.
ну а так,повторюсь-ДПКВ или ДПРВ.ну и ЭБУ сканировать.мож в нём сгорело чего.

Сейчас пробовал завести и что произошло, начал стучать фильтр! Теперь я вообще ничего не понимаю. Конечно глупо задавать вопрос тут с такой проблемой, потому что надо видеть это все в живую.

Сейчас пробовал завести и что произошло, начал стучать фильтр! Теперь я вообще ничего не понимаю. Конечно глупо задавать вопрос тут с такой проблемой, потому что надо видеть это все в живую.

Воздухаподающий патрубок, который от воздушного фильтра идет. Щас хотел заснять, но он уже не стучит.

Вообщем не заводиться Ваз 2108 инжектор. Стояла без дела дней 10, после этого пробовал завести - не завелась. Стали с другом смотреть, разбираться, поменяли РХХ. Но без успешно. В свечах искра есть, но их заливает, поменял на другие - тоже самое,бензонасос качает - вообщем работает. Вообщем пробовали завести ее. в один прекрасный момент она завелась, но не долго, проработала минут 5 и заглохла. Когда она заводиться стреляет из выхлопной трубы, дым не идет. Пробовали завести на тросу, даже обороты не поднимаются, просто стоят на нуле. Все датчики проверил, все работает. Ремень ГРМ стоит по меткам. Перепробовали уже почти все, но безуспешно. Может кто-нибудь подскажет?

если стреляет из трубы, машина трясется? это может быть вызвано пропуском зажигания, дело не в свечах, а в модуле зажигания, из-за него заливает свечи, это как вариант, лечится заменой модуля.

Периодически со всеми машинами случаются ситуации, когда стартер крутит, но двигатель не заводится. Причиной поломки может быть несколько неисправностей и для карбюраторного и инжекторного автомобиля процесс ремонта будет отличаться. А если не заводится двигатель и не крутит стартер, то читайте другую статью.

Стартер крутит, но не заводится: ВАЗ карбюратор

Распространенная поломка на классических моделях. Причинами могут быть три системы:

зажигание;
воздушные и топливные магистрали;
карбюратор.

Однако при ремонте необходимо проверить обе ветки.

Поломки зажигания

Нарушение подачи искры одна из причин поломки. Последовательность действий выглядит так.

Проверка искры на свечах. Элемент выкручивается из гнезда. Далее не снимая колпачок с шпильки необходимо приложить свечу к блоку двигателя и прокрутить стартер. Если в это время на электроде появляется мощная искра – деталь исправна. Процедуру необходимо повторить для всех поршней. При отсутствии пробоя, элемент заменяется новым.
Предохранители. Распространено среди карбюраторных машин перегорание плавких вставок.
Высоковольтные кабели. Если замена свечи не помогает (искра по-прежнему отсутствует) требуется проверка бронепроводов. Идеальным вариантом будет диагностика путем замены кабеля на заведомо исправный.

Примечание! Проверка бронепроводов и свечей выполняется в темном помещении. Если кабель или корпус свечи пробит, электрическая дуга может проскакивать в любом месте магистрали.

В некоторых случаях машина может не заводится ввиду ослабленных креплений проводки стартера, аккумулятора или его разряда.

Подача воздуха и горючего

Следующая причина почему крутит стартер, но не заводится машина может скрываться в нарушении подачи горючей смеси. Последовательность действий выглядит так.

Изначально проверяются фильтрующие элементы, воздушный и топливный. Перебои с подачей бензина или воздуха являются первоисточником проблемы, когда стартер крутит, схватывает но не заводится – забитые вставки препятствуют свободному протеканию жидкости.
Следующий этап – бензонасос. Во время прокрутки стартера необходимо прислушаться к детали. Если агрегат не качает горючее, запуск мотора будет невозможен.

Примечание! В некоторых моделях автомобилей (ВАЗ 2101/06) частой причиной поломки, когда стартер крутит но машина не заводится, бывает перегрев. Для устранения дефекта достаточно смочить тряпку холодной водой и обмотать ею насос. После остывания автомобиль заведется.

Карбюратор

Если все манипуляции с магистралями и системой подачи топлива не принесли результатов, следующим этапом необходимо проверить чистоту и точность настройки карбюратора.
Механизм испещрён тонкими ходами и перепускными клапанами. При попадании некачественного бензина, каналы быстро забиваются и перекрывают движение жидкости. Во время ремонта карбюратор полностью разбирается и выполняется очистка жиклеров – это лучше делать сжатым воздухом или толстой леской. Также необходимо продуть все отверстия, предварительно промыв конструкцию чистым бензином.
После очистки, механизм собирается в обратном порядке.

Примечание! Во время ремонта особое внимание необходимо уделить дроссельной заслонке и жиклерам – эти элементы наиболее часто являются источником бед.

Стартер крутит но не заводится: инжектор

Когда крутит стартер, но не заводится ВАЗ 2114 8 или 16 клапанов (также актуально для аналогичных моделей автомобилей). Поиск проблемы выполняется в таких системах:

подача горючего;
зажигание;
электроника;
инжектор.

Топливная система

Насос

Распространенной проблемой при отсутствии запуска у инжекторных машин выступает поломка топливного насоса. При проворачивании ключа в замке зажигания с бака должен разносится характерный гул, сопровождающийся накачкой бензина в магистраль. При его отсутствии, проверяется соответствующее реле и предохранитель. Если вставки исправны – необходимо выполнить диагностику самого насоса (расположен внутри бака, под задними сидениями).
Также необходимо проверить целостность топливных магистралей и рабочее состояние фильтров грубой и тонкой очистки.

Качество бензина

Забиты форсунки

В 90% случаев, проблема возникает как следствие предыдущего казуса. Носик форсунки отличается минимальным диаметром. Мельчайшие соринки могут забить проход внутри детали, что является причиной отказа силового агрегата или троения.
Проверить это можно так. После 2-3 неудачных попыток завести мотор, необходимо выкрутить свечи зажигания. Если электроды мокрые – форсунки работают.

Примечание! Топливные форсунки не выходят из строя одновременно. Вторичным признаком отказа устройства является то, что машина троила перед началом проблем с запуском.

Ремонт, тщательная диагностика деталей выполняется на специальном стенде.

Нет давления внутри топливной рампы

Стартер крутит, но не заводится 2114 ВАЗ или Приора – причина может быть в недостатке рабочего давления топливной рампы инжектора.
При адекватной работе топливного насоса, необходимо проверить ДМРВ. Неисправный блок может посылать неверную информацию на ЭБУ, что препятствует правильному образованию горючей смеси.
В некоторых случаях (5-6%) на запуске сказывается отказ ДПДЗ. Однако это маловероятно.

Электроника и зажигание

Изначально выполняется диагностика свечей зажигания стандартным методом. В случае отсутствия искры проверяются сами свечи и высоковольтные провода. Если все в порядке, а ожидаемой дуги нет, дело может быть в следующих узлах.

Модуль зажигания. Капризная и непредсказуемая деталь на большинстве автомобилей семейства ВАЗ и бюджетных иномарках. Блочная конструкция практически не подлежит ремонту, при диагностике, меняется на заведомо исправную. Также важно наличие напряжения на фишке модуля. Если электричество отсутствует – проверяется предохранитель и соответствующее реле.
ДПКВ – сенсор может передавать данные с погрешностью или полностью выйти из строя. Это ключевой элемент системы зажигания, проверка работоспособности выполняется осциллографом. Также меняется на заведомо исправный.
ЭБУ. Конструкция управления инжектором, может сбоить ввиду окисления фишки контактов или внутренних проблем.
Ошибки системы. Накопленные сбои бортового компьютера могут не давать мотору запуститься. Проблема устраняется диагностикой на СТО со специализированным оборудованием.
Поломки механического характера. Порванные провода, окисленные клеммы или расшатавшиеся соединения в 50% случаев приводят к перебоям в работе ДВС.

Стартер крутит, но не заводится: дизель

Конструкция дизельных автомобилей отличается от классических, бензиновых агрегатов. Здесь воспламенение горючей смеси происходит по другому принципу, что накладывает собственные критерии к диагностике силовой установки.

Среди распространенных проблем особенно выступают такие.
Отсутствие накала
Наиболее часто встречается перегорание электрода накаливания. Проверка свечей выполняется исключительно при помощи специального оборудования. Отказ одного элемента вызывает троение или хлопки во время работы мотора. Если сами детали функционируют исправно, причина может скрываться в бронепроводах или силовом реле.

Примечание! Отказ детали может произойти в процессе движения авто. По причине достаточной температуры камеры сгорания, проблемы начинаются только после остывания блока.

Ошибочное срабатывание противоугонного оборудования – сигналка отключается или ремонтируется.
Проверяется состояние основного насоса и целостность топливных магистралей. Если шланг или трубка дала течь, через трещину может подсасывать воздух, что вызывает проблему.
Выкручиваются форсунки из блока ДВС и тестируются на специальных стендах. Часто напорное отверстие засоряется после заливки низкокачественного горючего или езды по ухабам – осадок поднимается со дна бензобака и поступает на мотор.
Если стартер крутит, а мотор даже не хватает (также нет дыма из выхлопной трубы) значит, солярка совсем не поступает в цилиндры. Первым делом проверяется исправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) и его приводного насоса.
Далее диагностируются все магистрали для каждой форсунки персонально.
Калибровка угла подачи дизеля. Ремень ТНВД может перескочить или порваться, что спровоцирует неправильное впрыскивание жидкости.

Общие проблемы

Также причиной того, что стартер крутит но не запускается двигатель бывают общие проблемы, характерные для всех автомобилей, независимо от типа потребляемого горючего или схемы его подачи. В качестве основных выступают такие.
Заклинивание навесного оборудования
Заклинивание привода ГУР, генератора или компрессора охладителя. Застопорившийся агрегат может препятствовать проворачиванию коленчатого вала.
При запуске мотора необходимо посмотреть свободно ли проворачиваются все шкивы.
Снижение компрессии
Потеря необходимого давления внутри рабочих цилиндров может способствовать утеканию горючей смеси в картерный отсек или выпускной коллектор. Здесь может быть несколько источников.

Залегание поршневых колец. Уставшие уплотнители могут закоксоваться или даже лопнуть, что непременно приводит к потере номинального давления.
Износ или эллипсность цилиндров. Это крайний случай, когда требуется капитальный ремонт ДВС.
Загибание или дефекты клапанов. Вставки могут отломаться или неплотно прилегать к ГБЦ.
Разрыв ремня ГРМ – предшественник вышеуказанного случая.
Образование дефектов термического или механического происхождения. Сюда относятся трещины, сколы или царапины в блоке, поведенная от перегрева ГБЦ. Также нарушение конструкции коленвала и его креплений (вкладыши, шатуны, пальцы).
Самая страшная причина – заклинивание двигателя (стуканул мотор). В таком случае требуется полная замена агрегата, что чревато затратами сопоставимыми с 50% стоимости авто.
Самая комичная ситуация – внутри бака банально нет горючего. Как правило, подобное вызывается неисправностью поплавка или соответствующего датчика. Лечится проблема посещением АЗС.

Читайте также: