Ваз 2107 инжектор не набирает обороты

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Когда не хватает давление топлива, начинаются пропуски воспламенения, и несгоревшее топливо должно куда то деваться. А оно выходит через глушитель. А у автора видать в этот момент, окна открытые.

А запах бензина тогда откель? Не в свечах ли дело?

А мож она тупо троить начинает? Вот и тяга падает. Я бы с ВВ части начал.

Допускаю и такое. Но автор не чего не пишет про ЧЕК. Да и обычно если ВВ часть виновата, то бывают провалы при резком нажатии на газ. А если ЭБУ уже начинает отключать форсунки, то сперва ЧЕК моргает а затем загорается постоянно. И машина опять начинает ехать только после выключения зажигания. Правда мы и год выпуска машины не знаем. Может быть она ещё до 2004 года выпущена. Тогда совсем другие симптомы.

А мож она тупо троить начинает? Вот и тяга падает. Я бы с ВВ части начал.

И я имею ввиду машины до.. А может и в прошиве отключена диагностика пропусков.И модуль может моросить при прогреве а на холодную работает.Это вероятнее чем хаотические изменения давления.

Ну вот видишь. Машина 2007 года. Да и наврядли она чипованная. Но нужно проверить все варианты. Модуль вполне может барахлить, но катушки я ещё не разу не видел что бы себя так вела. Бывает что перестаёт работать при нагреве, а вот модуль, тот всякие чудеса вытворял. А с другой стороны, я не считаю себя экспертом в этом деле.

Проблема с карбюратором 2107-20. Полностью поменял ремкомплект, заводится отлично, холостые отлично, смесь нормальная! Но когда жму газ больше 1/4, то теряет обороты.. на вытянутом подсосе ~3к поднимаются обороты, но если жать газ всё равно падают обороты, ускорительный работает, если поддавить ускорительный, то обороты растут как должны! Если вторую заслонку закрывать рукой то обороты тоже будут расти.. я так понял нехватает топлива! Свечи НЕ черные!

там "1.5" воздушные оба, топливный 1.5 и 1.2.. не мог перепутать! если смотреть на жиклеры то слева 1.12, справа 1.5

Сергей Пономарев Искусственный Интеллект (207131) и у старухи бывает прореха :)) что-то не учел похоже жиклеры либо перепутал либо забился в первой камере у меня такое было - головка комара застряла в жиклере

Нехватка топлива. Карбюратор работает в трёх режимах: холостой ход, частичная нагрузка, полная нагрузка. Холостой ход работает, когда топливо идёт только по каналам холостого хода, сейчас у вас там всё в порядке. Полная нагрузка, это когда топливо идёт только через главное дозирующее устройство, это совсем другие каналы. Частичная нагрузка, это переходный режим, когда холостой ход ещё не выключился, а главное дозирующее устройство уже включилось. Этот режим обеспечивает работу двигателя без провалов в момент нажатия на газ. В вашем случае не работает главное дозирующее устройство. Если менялись жиклёры, то проблемы именно из-за них.

я снял карбюратор который на машине, а другой с гаража точно такой же почистил, купил рем комплект поменял, поставил завел, схватил сразу, только обороты чуток настроил. че снимать со старого жиклеры и ставить на их место?

Константин Чумак Гуру (4689) Да, возможно это устранит проблему, но только не перепутать местами. У меня был случай, когда меняли жиклёры с нового ремкомплекта и двигатель плохо работал. Вернули старые на место и всё заработало.

А распылители в камерах правильно поставил? А то их легко поставить задом наперёд. Неправильное смесеобразование из-за неверной сборки карба

Да конечно! Я всё чисткой карба продувал, везде как должно выходит струя! Я думаю может зазор заслонки выставить..

Иван Иванов Оракул (62084) При нажатии на газ из ускорителя струя должна бить ровно, не задевая распылитель. Возможно во второй камере заслонка сильно открыта либо забиты какие-то каналы. Тут сложно советовать не видя карб воочию.

Привет всем! не тянет ваз 2107 инжектор 2009 года Контроллер 21067-1411020-22. Думал проблема в нем, купил такая же хрень. У друга 2107 2007 года Контроллер 21067-1411020-11 переставил тащит как зверь. Но такие контроллеры не продают.. Что делать подскажите.

предыстория такова, каждые два года меняю контроллеры. Дело в том что Контроллер 21067-1411020-22 это родной. Щарил все интернет магазы нигде нету. Этот тоже по инету заказывал сегодня только пришел. Воткнул вначале вроде норм заработал, через 200 метров перестал тянуть и начал глохнуть.

Так в том то и дело Николай Вавилов, что с другим контроллеором 21067-1411020-11 от жиги 2007 года машина идеально работает а с родным не хочет. Фильтры поменяны и воздушный и топливный, сцепление тоже норм. пробег 100 000 км

В 2007м ещё были Евро-2 с одной лямбдой перед "катом", с начала 2008го, под принятие норм "Евро-3", пошли с двумя лямбдами, до и после "ката". Если мигает чек - это "критическая ошибка", связанная с пропусками воспламенения. Дело в том, что контроллеры "Евро-3" более "зажаты" по эконормам, чем "Евро-2".

Запросто. Приезжает ко мне один машина не едет скорость не набирает . Подключил сканер вроде все показания в норме. решили что кат забит . Поехал он его вырезали приезжает .Говорит все равно скорость не набирает. Я говорю не знаю что еще сделать с двигателем все в порядке. Уехал он через час звонит говорит все нашли причину. спрашиваю что было . Он говорит сцепление буксовало. Вот и результат не доверяй тому что клиент говорит сам все проверь.

найди диагноста,у которого сканер сканматик,и если он им умеет пользоваться и с головой мужик,он твою проблему за пару минут вычислит.Ещё конечно осцилограф нужен.
проблема не в ЭБУ. это точно

ООоо из той- же оперы.
Запомни,датчики редко,очень редко выходят из строя,и никогда мозги не пудрят,обычно двиг просто не заводится.
Гадать не надо,я понял,что в селе,надо ехать в город.
инжекторные системы на коленке не починишь,это не карбюратор.
Ёще вопрос : чек горит?

Да горит вначале а потом моргать начинает. У друга на 2007 года семерка там на глушаке нету датчика, а у меня стоят аж 2.

Нет лямбды,значит её уже убрали,и ЭБУ прошили без неё.
а у тебя ели две лямбды,значит есть у тебя каталитический нейтрализатор,в народе просто катализатор.
хотя я что то сомневаюсь
ВООО,так по количеству вспышек чек и код можно прочесть
мигает он с промежутками: между циврами
например один раз моргнул,промежуток 2 сек,потом 3 раза,опять 2 сек потом 5 раз
будет значит 135. посмтри и потом в инете сам код переведешь,и оттуда плясать дальше

Скорее всего, моргание чека не выставляет код, а показывает пропуски воспламенения. И для защиты нейтрализатора переходит в аварийный режим. Думаю в сторону пропусков воспламенения и надо копать. Поскольку у друга контроллер перешит, удалён нейтрализатор и датчики кислорода, его контроллеру наплевать на пропуски.

Где написано что пропуски воспламенения ЭБУ определяет по ДК ? Пропуски контроллер определяет по ДД и ДПКВ, по неравномерности вращения коленчатого вала. Я имел ввиду, что перепрошитый контроллер не будет отключать форсунки или иным образом ограничивать нормальный режим работы двигателя, при обнаружении пропусков воспламенения(для защиты нейтрализатора). Трудно представить что на автомобиле 2009г.в., даже если это классика, кто-то станет читать коды неисправностей по морганию чека. Мы видимо с вами в разных ПТУ обучались и не знакомы. Вы тоже диагност. Заметьте я вам не тыкал.

Отвечу Вам,господин Тюляев.
Цитата-контроллер перешит, удалён нейтрализатор и датчики кислорода, его контроллеру наплевать на пропуски -
вот из это можно понять,то что я написал.
p.s. я не в ПТУ учился.

Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

Подробно о том, как на разгон машины влияют амортизаторы, смотрите на видео (автор видео — KYBRussia).

В общем не смотря на то что машина досталась мне в хорошем состоянии и с пробегом всего 50 тысяч, я никак не могу понять что с ней не так…
Суть проблемы в том, что машина слишком медленно разгоняется. ПРИЧЁМ СЛИШКОМ — ЭТО МЯГКО СКАЗАНО)))

Началось всё с того, что у меня стали возникать проблемы при обгоне, постоянно я не успевал завершать обгон и возвращался притормаживая на свою полосу.

Как бы опыта у меня в вождении не так много, а машина эта у меня первая, и я даже не знаю каким должен быть разгон на шестёрке, я решил замерить, и был ужасно расстроен, когда до 100км/ч я разогнался за 60 секунд…

В общем коротко о состоянии машины
Пробег: 50 тысяч, без отмотки, один хозяин (мой отец), который никогда больше 90 на ней и не ездил.
Состояние отличное, компрессию меряли пару лет назад, показало по 10 на всех цилиндрах, сейчас может меньше, но не на много, машина практически не эксплуатировалась (2к пробега за 2-3 года).

Обьём двигателя: 1600
Редуктор: 2103
Коробка: с ВАЗ 2107, 5 ступка
Бензин: 92
Зажигание: контактное

Карбюратор — ДААЗ ВАЗ2107
ГТЖ 112, ГВЖ 150
На второй камере стояли жиглёры 150×150
Была пневматическая система открытия вторичной камеры.

Предпринятые меры:
1) Ездил в сервис, где мне настроили зажигание и карбюратор, заменили свечи на BRISC.
Машина после их настроек стала ехать ещё тупее, как будто они настроили её на максимальную экономию. Причём расход на трасе 7 литров, по городу 10. Не сказал бычто экономично.

2) Заметил что вторая камера на карбюраторе не работает совсем. Заменил вакумник, продул ещё раз все каналы. Вытащил пружинку с вакумника. В итоге вакумник стал открыватся на 6 тысячах оборотов… Никак не на 3-3,5 тысячах как хотелось бы…
Двигатель на нейтралке раскручивается до 6500—7000 оборотов, но при езде я не мог его раскрутить больше 4 тысяч!

Машина трогается как будто под небольшой нагрузкой, приходится подбавлять газку до 2,5 тысяч оборота, до проявления небольшой пробуксовки.

3) Попытался установить карбюратор Solex 21083, очень долго с ним возился. почти неделю, но так и не смог ничего добится… Двигатель начал жутко стучать, мне кажется это клапана, оборты меньше 2 тысяч держал не стабильно, тарабанил двигатель.
В итоге вернулся к радному карбюратору.

4) Решил сделать механическое открытие вторичной заслонки. Вычитал в интернете довольно много статей, сделал всётаки с пневматики механику! Причём работает система отлично. 2/3 хода педали на адной камере и при нажатии больше чем на 2/3 открывается вторая заслонка.

Результат неопределённый… В общем машина стала резвее набирать обороты, до 7500—7800 оборотов на нейтралке, при езде развивает до 5,5, дальше не пробовал. В общем возникла новая проблема… Появился сильный провал в момент открытия вторичной камеры. Причём провал такой, что думаешь что передача вылетела) Утапливаешь педаль ещё на 1,5-2 сантиметра в пол и провал пропадает, машина начинает как будто переливать, но отчихавшись набирает обороты побыстрее чем было, причём заметно быстрее, появился букс при включении второй передачи, теперь на асфальте машина буксует так что стоит практически на месте) Но этот провал жутко убивал!

Вычитал в интернете, что проблема связана с переливом. Разобрал карбюратор, и удивился что на второй камере стоит воздушний жиглёр 150 и топливный 150. Вроде как воздуха должно быть примерно в 1,5 раза больше.
Стал искать жиглёры, но везде продают только ремкомплект со стандартными жиглёрами…
В общем я нашел 2 жиглёра на 150. Одел на дрель иглу большую, с плавно заострённым кончиком. Одел жиглёр на иглу, он одевается примерно на 1см, дальше не лезет. Ну я проточил этой иглой дырочку побольше, теперь одевается примерно на 4см. До половины иглы. В итоге дырочка увеличилась примерно на 0,7-1мм. Собрал систему, провал пропал, но теперь практически не чувствуется открытие вторичной камеры… Обороты на высоких набирать стала снова вяло, на низах обороты намного лучше.

В общем решил использовать второй жиглёр, и проточить его меньше чем этот, сделать золотую середину.
В итоге провал пропал, обороты более менее ровно держит, набирает вяло, но стабильно. До сотни я думаю за 25 секунд наберёт, а это уже намного лучше чем было…

НО ПОЯВИЛАСЬ следующая проблема((( На холодную, машина заводится, но сразу начинает глохнуть, убираю подсос, машина работает, достаю подсос и машина резко начинает дрожать, глохнуть, нестабильно работать и чихать. К тому же из трубы идёт чёрный дым… Убираю подсос, всё норм, но машина очень плохо держит холостой, до прогревания машины до 60-70 градусов. Кстати машина почемуто быстро закипает! На холостом ходу за 10 минут работы включается радиатор… Поработает минуту и отключается минут на 5, потом снова включается… Причём это не датчик, машина действительно очень горячая… Рядом находится душно…

В общем насколько я понимаю машина переливает. И переливает на первой камере? Ведь при открытии подсоса, на холостом ходе машина работает только на первой камере? Но почему возник такой перелив? Ведь я только увеличил воздух на второй камере, первую не трогали, только почистили и продули хорошо. Да и во вторичной камере топливный жиглёр мы не трогали, только увеличили воздушку…

Максимальная скорость всего 107-110км… Дальше просто не тянет, причём после 90км/ч разгон очень медленный…
Кстати о коробке. первая передача практически отсутствует, такая короткая что больше 20-30кмч она наверное не поедет. Вторая передача предел гдето 50-60 вроде. Третью передачу включаю обычно уже на 25-30км/ч, обороты гдето 2 тысячи.

ВНИМАНИЕ: Нужны советы! Незнаю что делать!
Кто знает в чём причина может быть? Что стоит менять? ГТЖ первой камеры с 112 на 95? Или увеличить воздух первой камеры? Динамика так и не устраивает… В чём ещё может быть проблема?
Может быть проблема в том что коробка передач не родная? Редуктор троечный ведь насколько я знаю на разгон шустрее чем шестёрочный? могут быть передаточные числа в коробке слишком маленькими?

Когда мотор плохо тянет в горку…

Общие для всех типов двигателей причины потери мощности

Некачественное топливо

Определить, что в баке авто неподходящее топливо, можно по ряду признаков:

Двигатель стал хуже запускаться.
Появилась детонация. Этот признак наиболее четко проявляет себя, если топливо с требуемым октановым числом разбавили бензином с более низким ОЧ.
При осмотре вывернутых из блока цилиндров (БЦ) свечей зажигания можно увидеть нехарактерный для исправных деталей нагар черного или красноватого (кирпичного) цвета, что свидетельствует о наличии ненужных примесей. Первый вариант говорит о том, что бензин сгорает не полностью, второй подтверждает наличие присадок, содержащих металл.
Неэффективно работающие свечи. Это можно определить при резком наборе скорости, когда у двигателя не остается запаса для дальнейшего разгона. Свечи могут быть засорены из-за некачественного топлива или просто выработали свой ресурс.

Решить проблему не сложно: некачественное топливо следует слить и наполнить бак подходящим горючим с требуемым ОЧ. Свечи очистите от нагара, а если их срок службы подошел к концу, замените на новые, причем все сразу, в комплекте от одного производителя. При появлении нагара, снова придется заняться диагностикой цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и (или) топливной системы.

Загрязненные воздушные и топливные фильтры

Если первый из них засорен и плохо пропускает воздух, смесь окажется чрезмерно богатой, т. е. в ней будет много горючего, которое перестанет сгорать полностью. В итоге тяга двигателя упадет. При загрязнении топливного фильтра, результат в плане работы силового агрегата будет таким же, только с той разницей, что смесь станет очень бедной, т. к. в ней будет мало бензина. Загрязнение воздушного фильтра раньше срока может быть вызвано эксплуатацией машины в условиях повышенной запыленности, а топливного – низким качеством горючего.

Нарушение фаз газораспределения

Причины нарушения фаз газораспределения:

износ, а также неправильная установка, смещение цепи либо ремня ГРМ (чаще всего это перескок на один зуб (звено));
люфт или деформация шкива на коленвале;
износ гидрокомпенсаторов, распредвала и (или) его постели;
прогар или разрыв прокладки головки БЦ;
неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

Для восстановления нормальной работы ГРМ необходимо выставить положение валов ГРМ и коленвала по меткам. Если изношена цепь, замените ее. То же относится к распредвалу с постелью, гидрокомпенсаторам, прокладке и ДПРВ.

Сопротивление выпускной системы

В России проблему решают элементарным удалением катализатора. Однако нужно помнить, что в некоторых моделях авто подобная операция потребует изменений в электронике (программирование).

Нарушение углов опережения зажигания

Речь идет о моменте воспламенения горючей смеси. Именно его определяет угол опережения зажигания (УОЗ). При его отклонении в сторону увеличения смесь загорается рано, в сторону уменьшения – поздно. Оба варианта ведут к неправильной работе двигателя, неполному сгоранию смеси, что может сопровождаться хлопками в глушителе. На инжекторных моторах ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (есть и классика с инжектором, например, ВАЗ 2107) УОЗ выставляется автоматически, на карбюраторных ВАЗ 2101—2106, 07, 08, 09 (последние две модели могут быть с инжектором) его нужно устанавливать вручную.

Признаки нарушения УОЗ:

Регулировка УОЗ на инжекторном двигателе

Чтобы это сделать:

Если полученные данные не соответствуют указанным выше параметрам, датчик нужно заменить. Если и это ничего не дало, следует проверить ЭБУ.

Выставление УОЗ на карбюраторных двигателях

Наиболее простой и действенный способ – использование обычной 12-вольтовой лампочки.

Неисправная работа свечей зажигания

Плановая замена этих элементов системы зажигания проводится через 20-30 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс возрастает до 100 тыс. км. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.

Увидеть и услышать это можно по ряду признаков:

Чтобы найти неисправную деталь, нужно:

надеть диэлектрические резиновые перчатки;
на работающем моторе поочередно отсоединять высоковольтный провод от каждой свечи;
при этом характер работы мотора должен измениться, обороты упасть, но если этого не произошло, значит, цилиндр не работает – свеча не образует искру.

Стоит выяснить причину плохой работы детали, вполне возможно, что она бракованная. Если в последующем начинают отказывать и другие свечи, придется поискать причину в другом месте – ЦПГ или топливной системе.

Снижение компрессии

Зачастую причины потери мощности двигателя могут быть связаны с банальным износом силового агрегата. Не стоит забывать, что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою мощность на 10-15%. Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину. Для тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом, снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее, отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал стартером и засеките наивысшее показание компрессометра. Операцию следует повторить для каждого цилиндра.

Проверка компрессии

Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.

Неисправности АКПП

Одна из задач коробки переключения скоростей – передача крутящего момента на колеса. И если этот процесс нарушается, то двигатель не набирает обороты. Вы нажимаете на газ, а ускорение вялое. Все дело может быть в пробуксовывании АКПП.

Тому есть несколько причин:

Большинство вышеперечисленных неисправностей в условиях гаража устранить сложно. Поэтому придется воспользоваться услугами специализированной техстанции.

Если не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор – механическое устройство для приготовления горючей смеси из топлива и воздуха. Если в данном механизме пропорции составляющих нарушаются, то двигатель не тянет.

Регулировать карбюратор нужно поэтапно:

Штатный карбюратор

Почему происходит потеря мощности инжекторного двигателя

Особенность этого мотора – бензонасос, работающий, как электродвигатель. При его неправильной работе обороты двигателя будут нестабильными во всех диапазонах. Т. е. топливо будет подаваться неравномерно, что приведет к падению мощности силового агрегата. Насос может плохо работать из-за загрязненного фильтра — его нужно проверить и при необходимости очистить. Еще одна причина потери мощности инжекторного двигателя – неэффективная работа форсунок, которые в процессе эксплуатации загрязняются. Нужно провести диагностику с помощью специального (можно даже самодельного) стенда и прочистить детали или заменить их новыми. Следующая причина заключается в некорректной работе электроники. Это могут быть датчики или сам ЭБУ. В последнем случае рекомендуется установить исправный блок или ехать на СТО.

Читайте также: