Ваз 2103 ремонт головки

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

перегрев мотора;
слабая затяжка болтов ГБЦ;
трещина в головке блока;
деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
забит основной охлаждающий радиатор;
зажаты впускные и выпускные клапана.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

набор автомобильных ключей;
шлицевые и крестовые отвертки;
плоскогубцы;
вороток с удлинителем;
головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
молоток;
монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
снимаем клемму с аккумулятора;
сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;

После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

Начиная

Первым делом стоит разобрать воздушный фильтр. Конечно, на карбюраторном двигателе его немного легче снять. Если у вас есть инжектор, вам придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается прежней. нужно полностью разобрать топливную систему, чтобы добраться до головки цилиндров. Но мы не будем рассматривать впрыск, а карбюратор семь. Тем не менее, есть еще много классических автомобилей с такой системой питания.

Желательно снять карбюратор, потому что, если вы вытащите из него головку, вы можете случайно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снят одинаково. Эта процедура довольно проста, но займет некоторое время. Теперь вы можете открутить гайку, которая крепит распределитель, и снять распределитель вместе с проводами. Ближе к двигателю он остается маленьким. слейте антифриз из системы.

А затем отсоедините все трубы, которые вы видите. После этого можно будет демонтировать крышку головки цилиндра. Он крепится с помощью гаек и шайб. Не теряйте их во время ремонта. На этом все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное. разборка и установка головки блока.

READ Установка Круиз Контроля Skoda Октавия Тур

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
снимаем корпус воздушного фильтра;
с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;

На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив тщательно поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается следующим образом:

После произведенной замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 заливаем тосол и запускаем двигатель, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, следим за температурой движка.

Устанавливаем головку ВАЗ 2109 на место

Ставим головку блока на своё законное место и наблюдаем, чтобы прокладка не куда не съехала. Далее в работу вступит динамометрический ключ, при помощи которого нужно будет закручивать болты с нужным моментом силы. Также порядок закручивания нужно тоже соблюдать. На картинке ниже показан порядок закручивания болтов.

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в четыре этапа:

Сначала моментом силы 20 Нм

Второй прием моментом 75-85 Нм

Затягиваем еще каждый болт на 90 градусов

Окончательно заворачиваем на 90 градусов

После всего, что проделали нужно установить все то, что было снято залить жидкость охлаждения, подключить все провода и датчики, шланги. И можно проверять проделанную работу, если же вы заметите подтеки, то нужно будет проделывать все заново.

Цена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) составляет около 350 рублей.

Двигатель является одним из самых важнейших агрегатов в автомобиле, а прокладки ГБЦ являются одной из самых уязвимых его частей, потому как делают их из не очень качественного материала. Последствия от этой неисправности могут значительно ударить по вашему карману, а иногда и привести к капитальному ремонту всего двигателя. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием прокладок ГБЦ и при необходимости проводить их замену.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

На автомомашинах ВАЗ 2110 и 2112 достаточно часто устанавливается 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель, у него практически такой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько сложнее, по-другому устанавливаются и метки ГРМ.

Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;

Зачищаем поверхности, ставим новую прокладку, монтируем головку блока на место. Прежде чем установить ГБЦ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на них шестерни – метки должны смотреть вверх. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем двигатель и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему охлаждения.

Статьи по теме:

Снятие головки цилиндров ВАЗ 2107

Пришло время отменить связь. Для этого отпустите натяжитель, а еще лучше. снимите его полностью. Только тогда вы сможете открутить болт, который крепит звездочку к распределительному валу. Но не забудьте выпрямить шайбу, прежде чем вы начнете крутить.

Чтобы цепь не упала, держите ее мягкой проволокой. Затем наступает черед распределительного вала. К головке блока цилиндров крепится девятью гайками. Вал очень легко снимается, с ним проблем не будет. Затем нужно избавиться от выхлопной трубы и открутить гайки выпускного коллектора.

Вот и все, вывод почти завершен. Осталось 11 болтов, которые крепят головку к блоку. Чтобы их открутить, вам понадобится торцевой гаечный ключ с длинной ручкой. Крутящий момент не подходит для таких целей.

Мы собрали блок, и теперь настало время поставить головку блока цилиндров. Мы разбирали её при нарезании цековок под клапана — для примерки, и теперь нужно её собрать уже начисто.
И на этот раз при финальной сборке ГБЦ нужно не забыть про сальники клапанов (маслосъёмные колпачки):

Сальники взяли Elring, но это не так принципиально: подойдут любые импортные — Goetze, Victor Reinz, Corteco. Главное — не поставить подделку!
Поэтому внимательно смотрим на качество изготовления (чтобы надписи были чёткие, пружинки ровные, упаковка красивая и т.д.) и берём их у проверенного поставщика.
При установке не забываем, что сальники хрупкие, и их легко повредить. Поэтому вначале вставляем клапан.
Смазываем маслом и сальник, и клапан. Если есть опасения повредить сальник при надевании на клапан, можно использовать втулку-оправку для клапанов (иногда она есть в комплекте с сальниками).
Далее нужно аккуратно посадить сальник на направляющую, используя оправку.
Мы взяли просто кусок алюминиевой трубки подходящего диаметра — нужно чтобы она упиралась в металлический буртик сальника:

Чтобы не повредить сальник при запрессовке, можно перед этим снять его пружинку (и потом надеть обратно).
У кого-то даже получается засадить сальники от руки, а нам нужно было подстучать молоточком, чтобы они сели до упора.
В итоге, если сальники нормальные и зазоры направляющих верные, то все клапана удерживаются сальниками и сами не выпадают:

После этого засухариваем клапана, как мы уже проделывали не раз. Регулировочные болты рокеров опускаем на максимальный зазор.
Теперь снимаем ГБЦ со стапеля и ставим блок цилиндров.

Прокладку головки берём обычную паронитовую, с герметиком:

Скорее всего, это не оригинал Elring, т.к. таких прокладок нет в их каталоге. Но, во всяком случае, она довольно неплохого качества. Может быть, она даже делалась на том же заводе предприимчивыми азиатами, кто его знает…
Ставить прокладку металлопакет особых причин у нас не было: обычную прокладку не должно выдавить на нашей "атмо"-конфигурации двигателя. Да и на 79 мм их вроде бы нет, а ставить металлопакет большего диаметра от шнивы мы не решились, не имея опыта.
Остальные прокладки — тоже "китай", за исключением разве что Victor Reinz (скорее всего, и его там делают), но на который зато попадаются плохие подделки, плюс они идут без герметика…

Забегая наперёд отметим, что наша прокладка пока что оправдывает ожидания (тьфу-тьфу).

При установке прокладки тщательно обезжириваем и очищаем поверхности блока и головки!
Также выставляем все поршни блока в среднее положение — на всякий случай, чтобы клапана не встретились с поршнями при установке распредвала или его прокручивании — ведь фазы ГРМ ещё не выставлены, и нет цепи.

Теперь можно ставить ГБЦ.

Берём обязательно новые болты ГБЦ. Сейчас выпускают болты нового образца, с уменьшенной шляпкой, но при желании можно найти и новый комплект старого образца, с обычной шестигранной шляпкой, и шайбы к ним. Мы так и сделали:

Смазываем кончик резьбы, низ шляпки и шайбу капелькой масла (даём стечь) и затягиваем динамометрическим ключом в 4 прохода, по известной схеме.
Всякий раз начинаем от центральных болтов, и затягиваем остальные с одинаковым усилием, после чего сразу же повторяем ещё разок, с этим же усилием.
Вначале даём момент 4.2-4.3 кГ, затем следующий проход уже 7.0-7.5 кГ и после — 9.6-9.8 кГ. После этого вкручиваем малый болт ГБЦ (рядом с трамблёром) с моментом 2.5 кГ.
И, наконец, делаем 4-й проход с 11.4-11.7 кГ (наш блок старый, поэтому лучше не давать больше 11.6).
Наконец, затягиваем и тот малый болт — 3.8 кГ.

После первичной затяжки ждём несколько часов и повторяем контрольный проход, с окончательным усилием:

Приступаем с сборке газораспределительного механизма (ГРМ).
Ставим постель распредвала (гайки затягиваем по аналогичной схеме).
Тут нам понадобится "тюняшка" — разрезная шестерня (регулируемая звезда):

В нашем случае она обязательна, т.к. у нас фрезеровались поверхности ГБЦ и блока (хоть немного, но расстояние между шестернями уменьшилось), а также для точной настройки фаз ГРМ — учитывая наш нестандартный распредвал. Да и вообще, это полезная во всех отношениях вещь! :-)
Разрезную шестерню пока не затягиваем, а просто примеряем.
Распредвал должен прокручиваться без заеданий.

Ставим успокоитель цепи. В продаже есть резиновый и пластмассовый.
Взяли резиновый, но качество оставляет желать лучшего: его нужно обязательно примерять на болты, потому что если он сядет криво, то одной стороной будет задевать цепь.
Подгибаем его проушины с гайками так, чтобы сидел ровно. Также болты его крепления могут пропускать масло наружу двигателя (это известная "болячка"), поэтому мажем их герметиком.

В качестве натяжителя цепи мы использовали Автонатяжитель ISAI:

Он хорош тем, что обеспечивает плавную регулировку натяжения, а не ступенчатую, как широко известный "Пилот".
Плюс, у него защита от перенатяжения цепи — за счёт обратного хода винта, под действием вибрации:

Под крышкой-гайкой находится стопор, который нужно будет извлечь.
Закручиваем натяжитель на место штатного, и заодно ставим корпус помпы:

Корпус помпы нового образца, 21073-1307015. Это важно, т.к. саму помпу поставим тоже от семёрки, с увеличенным диаметром крыльчатки, и должно быть соответствие.

Внимательный читатель может заметить тёмное пятно на корпусе помпы. Это такое качество новых запчастей! На корпусе оказался дефект литья — сквозная трещина. Пришлось "по-колхозному" замазать её эпоксидкой — держится! :-)

Теперь займёмся выставлением фаз ГРМ.

1. Сначала выставляем по меткам ВМТ 1-го цилиндра отдельно распредвал (крутим за шестерню) и коленвал (крутим за цепь). Крутим их очень внимательно и аккуратно — сначала распредвал, затем коленвал — осторожно подводим поршень 1-го цилиндра к ВМТ!

2. Снимаем разрезную шестерню, накидываем цепь на неё и в преднатянутом положении (по ходу вращения двигателя) ставим её обратно. При этом выбираем такое положение цепи, чтобы регулировочные болты шестерни были примерно посредине (для запаса регулировки). Если нужно, перекидываем цепь на 1 зуб в нужную сторону.

3. Включаем натяжение цепи по инструкции ISAI (см. текст выше на фото), после чего затягиваем болт шестерни распредвала динамометрическим ключом;

4. Теперь совмещаем наши метки на коленвале и распредвале с помощью болтов разрезной шестерни. Если всё окей — затягиваем болты, загибаем стопорную шайбу шестерни.

После выставления ГРМ, можно поставить соответствующую метку и на разрезной шестерне. Там уже имеется заводская метка, но она, конечно, не совпадает с нашей. Тем более, что нашу ВМТ распредвала мы задали чуть-чуть в опережение:

Далее, регулируем клапана. Мы это уже проделывали в процессе предварительной сборки, но на этот раз требуется особая точность.
Многие переоценивают точность регулировки по индикатору, которая зависит от того, в какую именно точку рокера попадёт ножка индикатора (и от качества литья самого рокера):

Поэтому обязательно проверяем регулировки по широкому щупу.
Затягиваем регулировочный болт и контр-гайку двумя ключами одновременно, и строго по индикатору, чтобы не сбить зазор!

Проверяем: собранный мотор (без свечей) должен сравнительно легко вращаться от руки за маховик.

Теперь настало время снимать двигатель со стапеля и устанавливать его на наш "Рыжик"!

Используем тот же полиспаст (таль), что и для снятия двигателя, только действуем в обратном порядке:

Подкладываем, где нужно, старую покрышку в процессе установки.

Остаётся только установить крышку клапанов:

Не забываем поставить теплозащитный кожух под правую подушку двигателя. Это важно, т.к. паук 4-2-1 обычно проходит очень близко к ней, и сильный нагрев может уменьшить срок её службы.

Крышку плапанов оставили старую, но нам ещё предстоит её немного доработать впоследствии.

К слову, для её крепления нужны правильные шайбы. В продаже есть кооперативные тонкие шайбы, которые хуже заводских:

На фото видно, как более тонкая шайба (вверху) изогнулась при несильной затяжке и уже не может распределять равномерно давление на крышку клапанов.

После установки откапиталенного двигателя и нового масляного фильтра необходимо залить и прокачать масло в системе.
Масло залили синтетику Mobil 1 5W-50 (см. фото в Часть 2).
А для прокачки масла нужна самодельная приспособа:

Просто отрезаем шлицевую часть от старого грибка маслонасоса и привариваем к шпильке. Шпилька через резиновую муфту-шланг зажимается в патроне шуруповёрта (дрели).
Если мы вставим эту приспособу в двигатель вместо грибка через отверстие трамблёра, то сможем прокрутить дрелью маслонасос и тем самым прокачать масло!
Заодно проверяем показания давления масла и убеждаемся, что оно появилось (и лампа погасла) и держится даже на небольших оборотах дрели.

Также можно до запуска измерить компрессию. Конечно, нет особого смысла так мерять — на холодную, да ещё и кольца совсем не притёрты… Но нам просто было интересно:

Получили по 11.5 единиц в каждом цилиндре. Как-то маловато, прям захотелось супротека залить :-)
Что ж, после запуска померяем ещё на горячую, и будем надеяться, что компрессия поднимется в процессе обкатки…

Напоследок, закрутим свечи:

Посмотрим, как они себя проявят…

На этом, основную сборку двигателя можно считать законченной!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Все работы по капиталке двигателя заняли суммарно чуть больше 3-х месяцев, поскольку, ввиду занятости, мы редко могли приходить в гараж.
Наверняка многое можно было сделать проще, быстрее и, главное, лучше.

В плане тюнинга, "за бортом" осталось много известных доработок, например:
— изменение формы камеры сгорания (увеличение детонационной стойкости, улучшение наполнения);
— маслофорсунки;
— однорядная цепь;
— полуторный маслонасос и т.д.
Мы были ограничены финансово и не имели достаточного опыта для более сложного тюнинга.
Более того, мы вовсе не старались сделать двигатель "на все времена и всем на зависть", а просто хотели не наделать ошибок.

Также мы ещё не рассказали об установке на двигатель остального навесного оборудования:
— впускной коллектор и карбюратор;
— паук и выпускная система;
— стартёр и генератор;
— система зажигания;
— маслоуловитель и т.д.
И да, нам ещё предстоит сделать первый запуск двигателя! :-)

Постараемся, по мере возможности, коснуться всех этих вопросов в дальнейших записях бортжурнала.

Итак, мы заканчиваем серию записей про ремонт двигателя "Рыжика". Надеемся, вам было интересно!

Что дальше? Начало нового "сериала", про нашу гибридную коробку передач — уже скоро! ;-)

В предыдущей части мы подобрали детали ГБЦ нашего "Рыжика" и всё подготовили для её первичной сборки.
Смысл в том, что пока головка блока сидит на стапеле, нам нужно убедиться, что все желаемые параметры соблюдены, и её можно будет спокойно поставить на блок.

Вот что нас интересует в первую очередь:
1. Измерить высоту пружин в засухаренном состоянии и в максимально сжатом, и выровнять их по высоте.
2. Определить метку ВМТ распредвала.
3. Притирка клапанов и проверка герметичности.

Для выполнения всех этих проверок и измерений нам может понадобиться часто засухаривать и рассухаривать клапана.
Обычный рассухариватель "коромысло", для стапеля — совсем неудобен, ведь нужно постоянно поддерживать клапан снизу.
Поэтому мы решили его творчески "переработать" болгаркой и сваркой:

Приварили "лапку", которая будет держать клапан снизу, и соорудили самодельный "подшипник" из старой направляющей клапанов.
Плюс шпильки, гайки, шайбы — сделали быстро и грубо, но пользоваться можно:

Нижняя часть нашего рассухаривателя обмотана изолентой, чтобы случайно не царапнуть шлифованную поверхность ГБЦ.
Впрочем, "пятку", подпирающую клапан, стоило бы сделать чуть побольше, чтобы легче было держать инструмент при засухаривании…

*** Измеряем высоту пружин ***

Итак, с помощью нашего старого-нового инструмента, засухариваем клапана и измеряем глубиномером штангенциркуля высоту всех пружин — от шайбы до шайбы:

Получаем такие значения в мм:
(1)----(2)----(3)----(4)----(5)----(6)----(7)----(8)
34.1 34.6 35.6 34.0 34.9 34.5 34.5 34.3

Изготавливаем шарошку из старого клапана и сухарей, просто аккуратно приварив их друг к другу:

Затем мажем притирочной пастой для клапанов, вставляем в тарелку и вращаем дрелью через резиновый шланг:

Таким методом вполне реально подогнать все высоты пружин с точностью до 0.1 мм, что мы и сделали!

Настало время проверить сжатие пружин. Ставим постель распредвала:

Измеряем щупами получившееся минимальное расстояние между витками пружин до смыкания (т.е. при максимальном подъёме клапана):

Получаем 1.4 мм, всё в порядке, продолжаем наши исследования! :)

*** Определяем метку ВМТ распредвала ***

Пока ГБЦ на стапеле, нам нужно определить верхнюю мёртвую точку (ВМТ) распредвала, которая нам понадобится для точного совмещения разрезной шестерни с ВМТ коленвала.
Для этого нужно определить момент перекрытия клапанов, т.е. угол поворота распредвала в конце такта выпуска на 1-м цилиндре, при котором подъём впускного и выпускного клапанов будет одинаков.
Для большинства распредвалов оптимальным является именно нулевое перекрытие, т.е. когда оба клапана 1-го цилиндра в ВМТ открыты на одинаковую величину.
Но "ОКБ Двигатель" для компенсации износа цепи рекомендует в ВМТ устанавливать подъем впускного клапана на 0,2…0,3 мм больше подъема выпускного. Истина, похоже, где-то посередине…

Но сперва нужно отрегулировать клапана (выставить зазор между рокером и кулачком распредвала), ведь подъём клапана зависит от точного положения распредвала.
Воспользуемся индикатором и сделаем для него импровизированное крепление на постель распредвала из подручных средств:

На всякий случай, перепроверяем зазоры и щупом. Добиваемся зазоров 0.17 на выпуске (соответствует 0.60 по индикатору), и 0.15 на впуске (0.52 по индикатору).
Пока нам достаточно отрегулировать клапана на 1-м цилиндре, а окончательную регулировку будем делатеь уже при сборке двигателя.
Теперь переворачиваем ГБЦ на стапеле "вверх ногами" и снова используем индикатор:

Вначале прокручиваем распредвал в перекрытие на 4-м цилиндре, чтобы на 1-м у нас оба клапана были закрыты. Измеряем их высоты относительно поверхности камеры сгорания ГБЦ.
Затем крутим распредвал обратно в ВМТ и добиваемся подъёма впускного клапана на ~0.1 мм больше выпускного, после чего наносим метку на распредвал.
Помимо обычной метки на разрезной шестерне, нужно обязательно сделать ещё одну метку с другой стороны распредвала:

Так можно будет выставлять ВМТ гораздо точнее, просто совмещая метки на распредвале и постели.

*** Притирка клапанов и проверка герметичности ***

Действуем по известной схеме: притирочная паста, тугой резиновый шланг, надетый на ножку клапана, и тепло наших рук! :)
Проверку на герметичность решили провести сразу четырьмя известными нам способами, и сравнить их эффективность.
Способы расположили в порядке возрастания их качества, по нашей субъективной оценке:

Самым строгим оказался метод с проливкой керосином в засухаренном состоянии. В итоге, мы добились того, что все способы подтвердили отличный результат нашей притирки.

На этом, основные подготовительные работы по ГБЦ завершены, за исключением установки сальников клапанов и измерения объема камеры сгорания ГБЦ, которыми мы займёмся немного позже.

А уже в следующей части мы приступаем к работам над блоком цилиндров нашего "Рыжика"!

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

перегрев мотора;
слабая затяжка болтов ГБЦ;
трещина в головке блока;
деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
забит основной охлаждающий радиатор;
зажаты впускные и выпускные клапана.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

набор автомобильных ключей;
шлицевые и крестовые отвертки;
плоскогубцы;
вороток с удлинителем;
головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
молоток;
монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
снимаем клемму с аккумулятора;
сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;

чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

Начиная

READ Установка Круиз Контроля Skoda Октавия Тур

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
снимаем корпус воздушного фильтра;
с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;

Устанавливаем головку ВАЗ 2109 на место

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в четыре этапа:

Сначала моментом силы 20 Нм

Второй прием моментом 75-85 Нм

Затягиваем еще каждый болт на 90 градусов

Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Цена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) составляет около 350 рублей.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;

Статьи по теме:

Снятие головки цилиндров ВАЗ 2107

Если ваш двигатель стал терять мощность, увеличился расход топлива и шум работающего мотора, значит, пришло время делать ремонт ГБЦ. ВАЗ - это автомобиль, где многое можно сделать самому, поэтому не спешите сразу ехать и записываться на автосервис. В головке блока цилиндров отремонтировать вам по силам если не всё, то многое.

Замена направляющих клапана

Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.

Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс - головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.

Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как "по маслу".

После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался. Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент - развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца. Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон - всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.

Запомните, что ремонт ГБЦ - это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу - зенкованию. От его качества зависит многое:

плотность прилегания клапана к седлу; в камере сгорания.

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом - шарошкой (реже - зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку - берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов - он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Притираем клапаны

После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта - притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).

Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные "кулибины") для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки - шлифовать её до бесконечности невозможно.

Трещины

При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя. Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах - вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования - далеко не на всех СТО имеется такая сварка.

Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.

Читайте также: