Ваз 2101 дергается на малых оборотах

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте! Такая проблема, началась она с потеплением, когда двигатель нагревается до 90-92 градусов, начинает дёргаться автомобиль. При чем иногда газом удается его выровнять и он продолжит ехать, а иногда особенно в пригорок дергается, тяга пропадает и машина глохнет. После этого заводиться с пол пинка и ХХ держит в норме, но пока немного не постоит без рывков не поедет.

Немного ранее была проблема с карбюратором, отвез его на чистку, все было хорошо, но расход был большим. Снова поехал к карбюраторщику, тот по выхлопу СО выставил карбюратор, т.е. смесь стала бедней. Думал из-за этого рывки, но тем не менее не могу понять, почему такое происходит исключительно при наборе рабочей температуры?

При ручной подкачке бензин поступает в бензонасос и далее в карбюратор. Завожу машину еду, выгорел бензин машина глохнет, поменял бензонасос результат ноль. Что может быть.

Поменяли свечи, промыли и отрегулировали карбюратор, отрегулировали зажигание, а холостые все равно плавают. Какие еще могут быть причины.

Пятерка! Прогретая, стартует с полпинка и едет ровно и тихо, но до определенных оборотов. Тахометра нет, поэтому своими словами: при плавном разгоне на всех 4-х передачах, достигну.

Карбюраторный ВАЗ 2106 не заводится, а если заведется сразу вовсю газует, на педаль газа не реагирует. Стоит копеечный двигатель 21011, установлен трамблер контактный от ВАЗ 2106, .

Всё будет хорошо!

Всё дело в топливном насосе, вернее в его изношенных клапанах.

При запуске двигателя, холодный бензин более-менее прокачивается, топлива хватает мотору. А при нагреве мотора, когда бензин более текуч, изношенные клапана не прилегают плотно, начинают стравливать бензин, хуже его прокачивают, в карбюратор попадает меньше положенного топлива, оно практически поступает с перебоями, вот и начинаются проблемы в работе мотора. Чтобы как-то доехать до дома, есть старый дедовский способ — кидают на бензонасос тряпку и смачивают её водой, корпус насоса охлаждается, охлаждается и прокачиваемый через него бензин, прокачиваемость насоса улучшается, топливо поступает в карбюратор, мотор продолжает работать и сколько-то километров можно снова проехать. Начнёт глохнуть — снова полить водой тряпку на бензонасосе и опять проедете некоторое количество км.
То есть, в данном случае надо поменять клапана в бензонасосе или сразу весь насос заменить в сборе.

Ещё одна причина перебоев двигателя в условиях описанных вами, опять же кроется в бензонасосе, вернее в регулировке его привода.
При большом пробеге автомобиля у бензонасоса, также, может быть износ и его привода — шток бензонасоса. И он тоже продаётся в автозапчастях

При установке штока надо проверять величину его выступания

И величина этого выступания за пределы эбонитовой (пластиковой) вставки и паронитой прокладки, должна быть в пределах 1 миллиметра (вернее 0,8 -1,3мм)

Для того чтобы обеспечить этот вылет, потребуется подобрать прокладки нужной толщины. Подбирается этот размер установкой паронитовых прокладок разной толщины (которые, тоже продаются в автомагазине запчастей ВАЗ).

Если выступание штока за пределы вставки с прокладкой будет менее 0,8 мм, то ваш двигатель как раз может себя вести таким образом как вы писали: "… иногда особенно в пригорок дергается, тяга пропадает и машина глохнет. ", а если вылет штока превысит 1,3 мм, то могут порваться диафрагмы бензонасоса

Ремкомплект бензонасоса продаваемый в автомагазине выглядит таким образом

В числе других причин, могут быть: некачественный бензин, сбитое зажигание (установка трамблёра или его изношенность), подгоревшие контакты — это если трамблёр контактный, плавающая грязь в бензобаке, проржавевшие трубки на топливной магистрали и соответственно — подсос воздуха.

Всем привет. Последнее время начал замечать, что машина при езде на малых оборотах(в основном на первой передаче) машина начинает дергаться..вроде едешь нормально, потому непонятно почему начинаются рывки..даю газу - пропадают. позже начались такие же проблемы при резком наборе скорости..сначала рывки а потом только набирает.

Почистил свечи, поменял топливные фильтры, промыл бак, прочистили карб - не помогло.
Есть подозрения на бензонасос. Подскажите что делать, а то ездить нормально невозможно, особенно в пробках, когда нужно медленно передвигаться, а машина дёргается. (

SLAVA__ZT
Уровень проверял в поплавковой камере? Выставь по мурзилке - посмотри.
Еси не поможет, и если уверен с зажиганием и карбом все гут - смотри вылет штока бензонасоса, если греется насос, хотя щас уже жары вроде нет, то попробуй намочить тряпку и положить на него - еси поможет, ковыряй его или меня на BCD, к примеру.
Заводится кстати хорошо, на холодную на горячую как? Как с расходом? Тянет нормально? Обороты на ХХ ровно набирает?

SLAVA__ZT
Значит смотри насос, хотя не факт что на новом карбе, я так понял Солексе, нету глюков. Всякое бывает.

DRiV3R
да. карб Солекс 1.3 б/у, но сосотояние хорошее. дело в том, что на старом карбе тоже такие глюки были

Сегодня ездил на чистку карбюратора, разобрали, почистили. Было подозрение что топлива не хватает двиглу, так поставили жиклёры те, что сразу стояли на карбе 2108 (97-е вроде). завели - снова рывки и тяги нет вообще(непонятно почему, ведь с тягой всё норм было до этого)
Поставили другой насос - та же история.
Посмотрел свечи - чёрные совсем..почистил. вернее вытер просто(до этого чистил от нагара, а это не нагар, а сажа какая-то. сразу подумал, что мало выкидывает). проехал по гаражу - свечи снова чёрные. Решил топливо поменять. поехал купил 10 литров на нормальной заправке. старое слил, промыл бак..высушил остатки бенза в топливной..залил и закачал новый бензин и тут счастье - машина едет без рывков и на холостых и при плавном наборе скорости, но когда давлю на педаль не плавно и реще двигатель захлебывается.
Откручиваю одну свечу - черная! ЭТО мне КАПРЕМОНТ светит уже или захлёбывается может из-за жиклёров других? завтра думаю назад те поменьше поставить(((((((( намучался уже..пиец. может кто знает в чём тут проблема. Компрессия в цилиндрах - 8 - 8,5

8 ,конечно, мало, но чтоб так срать - не должно.
Если замена жиклёров не поможет - все свечи по-прежнему будет забрасывать - к карбюраторщику.
Возд. фильтр нормальный?

И ещё - уже можно копить на капремонт..

SLAVA__ZT
У меня рывки начались после неудачной настройки зажигания. Началось все с умерших свечей, когда машина заводилась на 2х цилиндрах. Крутил я зажигание, крутил - не помогло. Поменял свечи, настроил зажигание, но появились рывки при движении внатяг и провалы на некоторых режимах. Карбюратор не трогал, топливо не менял (заправляюсь около полугода на одной заправке, и почти всегда на одной колонке ), бензонасос тоже, трамблер отрегулирован и обслужен, ВВ провода живые. Выходит, в моем случае виноваты либо свечи, либо настройки зажигания. Недавно пришлось 5км ганять двигатель на повышенных оборотах. На следующий день провалы чудесным образом пропали. Погода не менялась. Не знаю, на что и думать, собираюсь к нормальному карбюраторщику.

Est
Спасибо за ответ. Фильтр почти новый. я тоже думаю что при 8 так забрасывать не должно. масло двиг почти не жрёт. доливаю редко и по чуть-чуть совсем. тяга хорошая, особенно на 95). Машина прошла почти 140 тысяч.
Компрессия во всех цилиндрах одинаковая

sha
Зажигание тоже выставлено, карбюратор был снят и разобран, прочищен идеально - ничего не помогло( вот завтра поменяю жиклёры и посмотрю как себя свечи чувствуют. если будет "засырать" - уже и не знаю что дальше делать(

У меня ещё вопрос к опытным форумчанам: Если это проблема в новом карбе, то мог он повлиять на снижение ресурса двигла. ведь машинка летала и о капремонте я даже не думал..а тут измеряли комрессию - 8 во всех цилиндрах. свечи чёрные. так как топливо залил нормальное - подозрение что масло закидывает. проехал я на этом карбе ну максимум 200 км(((( просто не знаю на что уже думать

SLAVA__ZT
ну если ты на этом карбе проехал всего 200 км то конечно нет.
впринцмпе перелив может влиять на ресурс мотора т.к. бенз смывает маслянную пленку со стенок цилиндров
засеки расход масла и отрегулируй клапана

tuner
Клапана регулировались где-то 2 месяца назад. Масло менял пару дней назад. За 10 тыс пробега ушло 4.7 л. масла.(залитое сразу+долив) Это с тем, что задний сальник коленвала пропускал. заменил его.

При езде авто дергается Словно едет рывками ровными и симметричными все пропадает после 2 - 2.5 тысяч оборотов Солекс ..083 безконтактное зажигание насос пекар дело в чем ?

Жиклер ХХ в солексе часто забивается Ускорительный насос Вертушка проверить уровень горючки. может клапан не держит и переливает.

1. отпадает,ибо слишком ровно дергаеться тем более холостые держит замечательно 2. а что с ним может быть? 3. что такое вертушка ? карбу чуть меньше года

продуй ГВЖ. скорей всего она начинает хорошо разгоняться кагда открывается вторая камера. у моего друга недавно было.

неисправность диафрагмы насоса-ускорителя, неисправность всасывающего клапана насоса-ускорителя ( неразборный, находится под распылителем в теле карбюратора ) и т. д., Вертушка---- это рычаги управления дроссельной заслонкой( у меня при 70-80 км/ч дергало машину, оказалось разболтались)

а в первую очередь проверь свечи. а лучше поменяй. на любой передаче одинаково дергает? от скорости зависит?

Свечи нужно не поменять, а посмотреть, заливает их или наоборот мало топлива, от этого уже и отталкиваться что делать. Также проверить не выкрутился ли электроклапан.

:-) свечи могут иметь нестабильную характеристику при разных давлениях. и на низких оборотах оно больше,искрообразование может прерываться. узнать это осмотром никак. малый как и большой зазор может вызывать пропуски. регулировка может дать не полный результат. впрочем как и замена к сожалению. по виду свечей не определить состав смеси на конкретном режиме, особенно на хол.ходе который не работает . закоптить свечи 2 минуты.

блин. :-) мокрые свечи могут быть если при запуске холодного двигателя нажать на газ а лучше не один раз. после 5-10 минут они высохнут и всё вернется. 2. если двигатель РАБОТАЕТ, свечи НЕ МОГУТ быть мокрыми! они могут быть черными и сухими при переобогащенной смеси или других цветов по другим причинам. но они будут сухими и горячими. мотор по исходным данным работает и едет. ДЕРГАЕТСЯ ИЗ-ЗА ПРОПУСКОВ.а от чего они это и надо выяснить!

возможно дело и не в карбе! равномерность рывков указывает на периодический процесс, пропадающий на оборотах при снижении давления в цилиндре и росте скорости прохождения воздуха(смеси). 1.это может быть проблема клапана или поршня -измерить компрессию 2.проблема ВВ части-провода, крышка, 3. проблема коммутатора-попробовать другой фирмы 4. проблемы карба-их много, проверить проще временной заменой. начни с простого-замена ВВ и замер КОМПРЕССИИ.

согласен с мокрыми свечами,если одна не работает. тогда она холоднее остальных и мокро-закопченая . но мотор тогда будет троить, это сложно не заметить, и свечу всё равно менять! :-) фигли на нее смотреть. в выкручивать надо, согласен.

Константин Кореневский после двух-двух двести уходит эта тема с рывками да свечные провода ровно как и сами свечи стоят не дешевые и прекрасно всегда работало компрессия нормальная это сколько ? Aleshka &835- 20-20000 Hz Perov рычаги тоже не комплектные,хорошие и крепкие а насчет насоса. мм..где он находится и как менять если что .

свечи последний раз были сухие и черноватые смесь слишком богатая получаеться ибо мотор 1300 а карб под 1500 хотя по езде я никаких касяков не замечал из за этой разницы единственное это что расход неоправданный что не сгорает - вылетает в трубу ибо слив как на девятке лень было делать..

и сожалению цена в нашей стране не показатель НИЧЕГО. купи НАШИ АПС, стоят 100-150р. комплект. лишними не будут. даже если про запас останутся. на ХХ ДАВЛЕНИЕ больше,искра может пробивать не там ,не в свече. можно уменьшить зазор до 0.5-0.6 посмотреть. на оборотах давление меньше, свеча начинает работать. последовательная замена покажет. 2. компрессия. тут важнее перепад между цилиндрами. если в одном дыра то можно заметить. там ниже.

настроенный карб под любой объем не дает сажи на свечах,хотя расход больше конечно. видимо есть перелив где то. эта же сажа является проводником тока на свечах(любой цены естественно), но выгорает на нагрузке. видимо есть перелив на ХХ. и первой камере. может клапан не закручен, может жиклер ПК больше чем написано, может с уровнем неполадки. может резинку 3мм потерял на трубке ХХ. когда крышку снимаешь там трубочка сверху торчит.

Рычажки на карбе еще сравнивать с новыми нужно. Я както покупал полный ремкомплект, так там тяжки длинней оказались =) поменял только мембраны и прокладки. Обратка на перелив никак не влияет, все дозирует поплавковая камера. И 83 солексы с завода бывают с разными жиклерами, как модификации. Раз дергает и большой расход, то вправду можно попробовать воздушный жиклер увеличить. А заодно заменить мембраны и кольцо на электро-клапане.

в планах переделка двигателя щас опишу чтоб мнение компитентное услышать от кого нибудь по возможности в общем двиг сток 1.2 голова вроде 011.. хочу что собственно нива коленвал нива распредвал короткие шатуны теперь вопрос что делать с поршневой в такой ситуации? вроде и можно оставить стандарт но у меня есть сомнения на счет ее состояния и того на сколько она готова к таким нагрузкам новым толи к этому всему еще и точнуть до шестерки с заменой поршеной и колец тлоли сток воткнуть просто новый. вот как быть то ?

Провал в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121 – одна из самых распространенных неисправностей.

Первичная диагностика причин возникновения провала

Визуально осматриваем подкапотное пространство автомобиля

Нас интересуют свалившиеся со штуцеров трубки, идущие к карбюратору, наконечник провода к электромагнитному клапану. Иногда соскочивший разъем может надолго испортить до этого безупречную работу двигателя автомобиля. Проверяем насколько плотно закручен электромагнитный клапан карбюратора или установленная вместо него заглушка-держатель топливного жиклера системы холостого хода, также проверим затяжку гаек крепления карбюратора.

Проверяем наличие устойчивой искры на свечах зажигания и сильной струи из топливного шланга, идущего к карбюраторe

Помимо этого выкручиваем пробку топливного фильтра карбюратора и проверяем его чистоту

На автомобилях с контактной системой зажигания проверяем зазор между контактами прерывателя и их состояние

Проверяем работу ускорительного насоса карбюратора

Снимаем корпус воздушного фильтра, рукой вращаем ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора и сверху наблюдаем за струями топлива, выходящими из носика (носиков на 2108) распылителя ускорительного насоса. Струи должны быть сильными не менее 1 мм в диаметре, без разрывов, падать на дно смесительной камеры (камер для 2108).

Выворачиваем свечи зажигания и выявляем дефектную

Черную, залитую, изъеденную коррозией свечу необходимо заменить.

Прочищаем карбюратор из аэрозольного баллончика – очистителя карбюратора

Если с наскока устранить причину провала в работе двигателя не удалось, придется более серьезно заняться выявлением неисправности, приводящей к провалу.

Выявление и устранение причин провала в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2101-2107, 2121

2. Проверяем электрооборудование автомобиля на наличие короткого замыкания.

Открываем блок предохранителей и ищем постоянно перегорающий предохранитель. Выясняем какую цепь он защищает и устраняем короткое замыкание. Проверим работу регулятора напряжения в генераторе.

3. Снимаем верхнюю часть (крышку карбюратора).

Выворачиваем воздушные жиклеры ГДС, топливные жиклеры ГДС, вынимаем эмульсионные трубки. На Солексах трубки и воздушные жиклеры объединены в одно целое. Прочищаем и продуваем их. Извлекаем распылитель ускорительного насоса и так же продуваем и прочищаем его.

4. Регулируем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

5. Разбираем корпус ускорительного насоса.

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

6. На Солекс разбираем корпус экономайзера мощностных режимов.

Проверяем целостность диафрагмы и чистоту каналов.

7. Снимаем корпус карбюратора с впускного коллектора и проверяем чистоту отверстий переходных систем обоих камер карбюратора.

8. Проверяем работу пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора на Озон и механизма открытия дроссельной заслонки второй камеры на карбюраторе Солекс.

9. Проверяем исправность высоковольтных проводов, крышки трамблера, бегунка.

10. На автомобилях с бесконтактной системой зажигания проверяем исправность коммутатора и датчика Холла.

11. Проверяем клапана газораспределительного механизма двигателя автомобиля.

Проверку можно провести измерив компрессию в цилиндрах двигателя. Заодно можно оценить состояние цилиндропоршневой группы в целом.

Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.

В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.

Причины, по которым может дергаться на ходу машина

В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.

Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС

Причины	Инжектор	Карбюратор	На газе	Дизель
Причины	Почему дергается на ходу
Неисправность или засор карбюратора	✘	✔	✘	✘
Засор воздушного или топливного фильтра	✔	✔	✔	✔
Засор газового фильтра	✘	✘	✔	✘
Засор или износ форсунок	✔	✘	✔	✔
Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами	✔	✔	✔	✘
Подсос воздуха во впускной коллектор	✔	✔	✔	✔
Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя***	✔	✘	✔	✘
Неисправность датчиков: акселератора, РХХ (регулятора холостого хода), ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), ДАД (датчика абсолютного давления)	✔	✘	✔	✔*
Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала)	✔	✘/✔****	✔	✔*
Неисправность бензонасоса	✔	✔	✘	✘
Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления)	✘/✔**	✘	✘/✔**	✔
Неисправен газовый редуктор	✘	✘	✔/✘**	✘
Обмерзание редуктора или магистралей	✘	✘	✔	✘
Износ или неверная настройка сцепления	✔	✔	✔	✔
Некорректная работа КПП	✔	✔	✔	✔
Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов	✔	✔	✔	✔
Низкокачественное или неподходящее топливо	✔	✔	✔	✔

* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания

Диагностику современных автомобилей упрощает наличие ЭБУ. Если машина дергается на ходу и горит чек энджин, базовая компьютерная диагностика по OBD II с высокой долей успешности укажет причину. Однако индикатор загорается не при любых неполадках.

Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.

Основные причины почему машина дергается при движении: видео

В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.

Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:

при движении на малых оборотах вперед;
при движении назад;
при наборе скорости;
при езде с постоянной скоростью.

Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах

Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:

Засор или износ форсунок. Форсунки (на инжекторе, ГБО 4+ поколения и на дизеле) некорректно распыляют топливо, что приводит к ухудшению воспламенения ТВС, из-за чего двигатель работает нестабильно и теряет тягу. Для устранения неисправности нужно промыть форсунки или заменить их.
Засор карбюратора. Из-за забитых жиклеров нарушается смесеобразование. Для устранения проблемы нужно промыть карбюратор и промыть топливную магистраль.
Забитые топливные фильтры. Засорение бензиновых, дизельных или газовых фильтров приводит к снижению пропускной способности топливной магистрали. Устранение проблемы – замена топливного фильтра.

Новый и поломанный датчик положения коленвала

Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты

Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром

Неисправность топливного насоса. Уменьшение производительности топливного насоса приводит к перебоям в подаче топлива. Проблема обычно прогрессирует по мере нагрузки: на холостых выражена слабо, а при ускорении мотор откровенно дергается и глохнет. Для проверки насоса на инжекторном авто нужно манометром измерить давление в топливной рампе, на карбюраторе – после насоса, на дизеле – на выходе из ТНВД.
Неисправность ДПКВ. Датчик коленвала определяет момент, в который нужно подавать топливо (и искру – на бензине/газе). Сам он выходит из строя редко, а вот при проблемах с проводкой – сигнал теряется, движок глохнет, но по инерции заводится, что и вызывает рывки, тряску.
Неисправность ДТОЖ. Современные ДВС с системой впрыска (и бензин/газ, и дизель Common Rail) корректируют подачу топлива и его поджиг, ориентируясь на температуру мотора. Если ДТОЖ неисправен, то доза впрыска, углы зажигания (бензин, газ) или момент впрыска (дизель) не будут соответствовать реальным условиям, из-за чего мотор начинает работать нестабильно, теряет мощность. Проверяется ДТОЖ путем компьютерной диагностики или мультиметром (нужно найти таблицу соответствия сопротивления температуре).

Диагностика датчика ДПДЗ: видео

Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра

Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке

Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.

Все описанные здесь и ниже проблемы с датчиками требуют проверки как самих сенсоров, так и их проводки. Иногда исправная деталь работает некорректно из-за плохого контакта, окисления клемм, протирания изоляции, излома проводов и других подобных неполадок. Поэтому прежде чем покупать новый датчик, осмотрите разъемы и проверьте провода мультиметром!

Почему дергается машина на холостом ходу

Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:

Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео

Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.

Дергается машина при движении на малых оборотах

Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:

В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео

При движении задним ходом машина дергается

Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :

Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП

Дергается машина при движении при наборе скорости

При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:

Проблемы с проводкой. При резком ускорении мотор отклоняется (особенно при наличии износа подушек), из-за чего могут отходить контакты от датчиков и других электрических компонентов. На инжекторе нужно проводить диагностику и чистить контакты, устранять обрывы или КЗ, менять поврежденные разъемы.
Забитый воздушный или топливный фильтр. Если фильтры забиты незначительно, недостаток воздуха или топлива проявляет себя только под нагрузкой и на высоких оборотах.

Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе

Иногда машина дергается на высоких оборотах в процессе трогания или ускорения из-за низкого уровня топлива. Так как горючее в баке или баллоне по инерции оттекает назад, топливозаборник может оголяться и вместо жидкости захватывать пары, вызывая падение давления!

Как найти причину и что делать

Автосканер Rokodil ScanX Pro

На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:

Диагностика почему машина дергается: видео

P0200-0215, P0251-0296 – форсунки;
P0218 – перегрев КПП;
P0230-0233 – топливный насос; , P0336-0339 – ДПКВ; – катушки зажигания, проводка, либо блок управления.

Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.

Поиск причины рывков автомобиля при движении

Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:

Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео

Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.

Проверять давление топлива, снимая шланг и сервисную пробку с рампы или выкручивая форсунку – малоэффективно и огнеопасно! Таким образом можно точно определить лишь полную неработоспособность насоса или форсунки, но не качество распыла. Оценивать напор подачи топлива визуально без манометра бессмысленно, поэтому лучше не рисковать.

Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:

Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором

небольшой дефицит давления топлива (ехать без резких ускорений);
проблемы с датчиками, кроме ДПКВ (ЭБУ включает аварийный режим и работает по специальному алгоритму);
проблемы с ГБО (переключаемся на бензин и едем на нем);
легкое проскальзывание сцепления (ехать без резких ускорений и торможений двигателем).

Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: