Тойота платц ремонт генератора
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Делюсь опытом по бюджетной замене генератора на 1SZ
Добрый день всем!
Писал как-то тут, что сдох у меня генератор (ремонту не подлежит, лопнул корпус, сгорела обмотка статора) и искал варианты бюджетной замены, т.к. на экзисте новый родной DENSO DAN960 стоит 11500руб. Восстановленный от Motorherz или непонятный Nipparts за 7300руб не хотелось ставить. За контрактный от 1SZ в разных местах просили от 3500руб до 6000руб (это за 15 летний геннадий!) Полазив в инете выяснил, что у мотора 2SZ идет такой же генератор как и на 1SZ, только шкив 6 ручьев, а не 4. Расстояние между ручьями, углы - все одинаковое, а цена за контрактный гену от 2SZ всего 2300-3000руб. Нашел тут же на baza.drom.ru вариант за 2500руб от продавца с огромным положительным рейтингом и заказал.
Еще нюанс: на 1SZ были генераторы с 3х и 4х контактной фишкой, а у генераторов 2SZ фишка 4х-контактная. Мне "повезло", у моего геннадия фишка 3х контактная, поэтому пока ехал контрактный геннадий от 2SZ решил сделать переходник с 3ех контактов на 4 (чтобы не резать проводку).
Попросил у генераторщиков неработающее реле напряжения с трехконтактной фишкой (они их все равно выбрасывают), на разборке за 100руб купил фишку 4ех контактную). От реле ножовкой отрезал разъем, срезал у разъема сзади пластмассу до контактов и спаял переходничок (контакт RLO у меня отсутствовал на гене, поэтому его заизолировал, а контакты M IG L соединил соответствующим образом):
Гену от 2SZ поставил на место (самое сложное было его засунуть в туннель между выхлопной трубой (пришлось немного ее отгибать в сторону).
Делал все без ямы, просто на хорошо поддомкраченной машине (с ямой было бы гораздо удобнее, но можно и без нее обойтись).
Ключ на старт, завел, заряд пошел! Шум от генератора исчез (а то сломанный гудел аки самолет).
Привет всем.лопнул корпус генератора у витца scp10 2001г двигло 1SZ .2дня искал толку нет дорого-долго ждать.в ближайшем авторазборе путем нехитрых замеров выяснилось что генератор от Corolla Spacio с двигом 1NZFE или 2NZFE наиболее консалидарен.по монтаже генератор встал как родной-ничего менять подгонять перепаивать-переваривать не надо.для кого то информация может быть полезной.один момент у шкифа короллы 5 дорожек-у витца 4---это абсолютно никакой роли не играет.
Всем привет!
Стала меня мучить мысль, что акум мой не получал должный заряд). Полазил по драйву нашел, что люди меняют щетки и регулятор напряжения на TRANSPO. Я купил TRANSPO IN445. Нужно смотреть по штекеру, у меня квадратный с 4-мя контактами.
Давно уже хотел заняться генератором, но как то не давалось, то холодно, то работа. И вот воскресенье, температура всего -6, да еще и на солнышке, гаража своего нет, не то что теплого))).
Итак начнем.
Открываем капот, снимаем генератор, отсоеденить минусовую клемму с аккумулятора, снять фишку с регулятора, и клемму на генераторе.Снимаем планку регулировочную и откручиваем нижний болт.
И вот гена у нас на столе.
Далее снимаем старый щеткодержатель, затем регулятор напряжения.
коллектор протер тряпочкой, смоченной уайт-спиритом.
Собираем все в обратном порядке. Регулятор напряжения-щеткодержатель. После того, как поставили на место регулятор и щетки, обязательно нужно прокрутить вал, дабы ничего не задевало. У меня задевали длинные болты, крепящие регулятор, как мне показалось новый регулятор немного худее родного, поэтому пришлось подложить шайбочки под болты.
После того, как убедились, что все в порядке, вал крутится без заеданий, приступаем к подгонке задней крышки генератора.
Крышку одеваем на шпильки и отмечаем где нужно прорезать окно для штекера. Я пропиливал ручной циркуляркой с диском для металла. Быстро и удобно.
Вот конечный результат.
Место, где был старый штекер, закрыл алюминиевой пластинкой, вырезанной из старого таза)).
Ставим генератор на место. заводим, подсоединяем цешку к акуму и смотрим.
Итог: На заведеный двигатель без нагрузки показание 14,2 В, под нагрузкой-печка, дальний свет, музыка 13,9 В, что на мой взгляд не плохо, по сравнению с тем что было: На заведенную без нагрузки показало 13.4В. С нагрузкой (дальний свет, печка на всю, музыка) показало 13,1В максимальный показатель при оборотах двигателя около 2000.
Всем привет! Ездила себе Тойота все нормально и тут в один прекрасный момент приезжает жена и говорит машину сломала, ехала типа и по луже проехала и машина встала сразу и на заводиться, в итоге притащили ее к дому я снял аккумулятор он показывал 9,5 вольт ну думаю все хана ему зарядкой даже заряжаться на хотел по началу в итоге все таки зарядился за ночь и за пол дня, вынес его завел и понял что зарядки в машине нет мультиметр показывает 12в на заведенной, понял что вода попала именно в генератор, снимать этот генератор многие знают без такой то матери невозможно, но опыт уже есть в этом поэтому снял, разобрал и понял что диодный мост сгорел регулятор не стал проверять, генератор сам уже подуставший, начал искать все запчасти на него, по аналогам выходит всякая фигня которая не подходит а оригиналы стоят космических денег, думал уже заказывать новый выходил порядка 8тыс р. Крауф китайский, но облазив весь интернет все таки нашел нужные номера запчастей и заказал на емех, регулятор решил взять с напряжением повыше так как родной выдавал маловато не более 13,7, так же все таки решил сменить токосъемные кольца так как на моем генераторе они с очень сильной выработкой никогда этого не делал раньше но вроде бы все получилось, все запчасти подошли хорошо за исключением регулятора, он чуть тоньше (китайский же)из за этого вылезли болты в генератор и стали цеплять за ротор, пришлось их чуть откусить, подшипники новые вскрывал и набивал смазкой с двух сторон внутри ее очень мало было, поэтому прошлые проехали 15к и начали свистеть и выть всем советую это делать, в итоге все собрал поставил завел напряжение показывало 14,1 примерно с нагрузками (фары, печка, обогрев стекла)падает на 0,2 вольта результатом доволен, приборка перестала мерцать на холостых, на нагретую на холостых без нагрузки показывает 13,8, но сейчас лето думаю из за этого такое напряжение, …всем желаю здоровья и удачи на дорогах…
Касается это не только Фуньки и Версо с движками 1300, ну и всех у кого стоит 70 амперный генератор. Просто у других машин он весит немного по другому. А у кого больше 70 просто другие подшипники, а в остальном тоже самое.
И так, что-то шумит, свистит и подлязгивает. Сбрасываем как обычно ремень (ослабив два болта крепления генератора – верхний и нижний, толкаем генератор в перед и снимаем ремень, заводим – не шумит. Крутим по очереди шкивы руками (ну конечно те что крутятся) и опа, генератор издает при вращения шкива не нормальный звук. На нормальном генераторе при вращении не слышно почти ничего кроме легкого шуршания щёток о коллектор, и на руку не чувствуется никаких стуков.
Надо менять подшипники, и вот тут вас ждет западло от Тавоты. Вам придется определить какой у вас стоит генератор толи на 70А, толи на 80-90А дело в том, что подшипники у них разные. А по коду и вину/фрейму получаем оба. По биркам на генераторе определить мощность не удалось и я выбрал на удачу 70А и не ошибся.
Это получаем по переднему подшипнику:
Цены на Экзисте за передний (больший) от 8 до 19 баксов (в зависимости от сроков поставки) и от 4 до 8 баксов за задний (малый).
1 Снимаем массу с аккумулятора. Отключаем все провода идущие на генератор, я отключил и те что мешались рядом
2 Откручиваем верхнюю скобу, используемую при натяжке ремня.
3 Выкручиваем и выдергиваем нижний винт. Крутить надо только болт с одной стороны, так как гайка запрессована в корпус генератора на котором сделан прилив от проворачивания. Чтобы легче сдернуть генератор лучше побрызгать ухо ВДшкой
Места мало поэтому удобнее крутить головкой (14) с трещеткой.
4 Вот на этом ухе висит генератор.
5 Отворачиваем шкив. Кстати не верьте в миф, о том , что можно открутить гайку шкива пока генератор стоит на машине, ремень не удержит шкив от проворачивания. В книжке все очень заумно, на самом деле нужен один накидной ключ на 22 и головка на 10. Отворачивается довольно тяжело, обычно такие вещи сажают на спец клей, я собирал без клея (у меня кончился и лень было ехать). Шкив сидит без шпонки. Резьбы обычные.
Вот так откручиваем, также потом и закручиваем.
6 Откручиваем верхнюю крышку
7 Откручиваем гайку контакта и снимаем с него пластмассовую втулку.
8 Снимаем крышку и откручиваем щеткодержитель со щетками. Обратите внимание где стоит черный бол, он длиннее чем все остальные подобные, если завернуть потом не туда можно испортить (я так и сделал ).
9 Щетки. У меня еще длинные и менять смысла нет. Для тех кто хотел делать щетки сам из подручного материала сообщаю размеры:
Высота ~18 мм, ширина 6.8мм, толщина 4.8мм, длинна медного гибкого хвоста ~ 20мм.
Судя по всему щетка в щеткодержателе держится за счет припаянного хвоста.
Щетки со щеткодержателем в сборе:
27370-35060 01 08/1999 - 99/9999 2NZFE..NCP20;12V 70A - от 8.5 до 12 баксов.
Щетки:
27371-70300 02 08/1999 - 08/2002 2NZFE..NCP20 – от 1.5 до 2.5 баксов.
Не знаю есть ли смысл пилить за эти деньги но у каждого свой карман, так что выбирайте сами.
10 Снимаем регулятор напряжения.
12 Так выглядит коллектор машины с пробегом 28000. Это похоже на правду. Но на всякий случай решил снять выработку и отполировать.
13 Для этого был собран вот такой не хитрый станок из дрели, гибкого переходника из набора инструмента с головками, карданчика и головки на 10.
14 Полируем с помощью отрезков разной шкурки (только на бумажной основе иначе будет не ровно). Заканчиваем самой мелкой, причем ее еще можно потереть друг об друга предварительно чтобы сделать еще мельче.
15 Выходит примерно так.
16 Разбираем картер на две половины. Рекомендую надеть на коллектор колпачок для защиты (я использовал кусок трубки термоусадки), он медный и легко царапается и мнется, шлифовать потом нудно, а корявый быстро трет щетки и искрит. Располовинился довольно легко.
Защищаем колектор
Не забудте потом где и как стояло железное ухо для крепления жгута.
Две половины картера генератора. [/B]
17 Откручиваем передний подшипник.
18 С помощью подходящей по диаметру торцовой гаечной головки выбиваем подшипник. Сначала я хотел использовать для выпрессовки/запрессовки гидравлический домкрат, но потом подумал, что есть не у всех и решил использовать простой инструмент.
Вот что получилсь.
19 Если взять картер одной рукой и крутануть ротор другой, то сразу становится слышно как грымкает подшипник, причем это чувствуется даже на руку.
20 Дальше с помощью съемника снимаем заднюю крышку. Съемник можно купить в любом автомаге универсальный с конусом на упорном подшипнике (этот конус упирается в деталь и не крутится во время вращения штока съемника) который не повредит вал. Я пользовался старыми коммунистическими (пришлось использовать два а можно купить нормальный импортный один и им обойтись), поэтому чтобы не повредить пластик коллектора (конус штока может его расколоть) рекомендую подложить под шток съемника маленький шарик от подшипника в качестве упор
21 Вот пак это выглядит из нутрии.
22 Теперь снимаем сам задний подшипник. Тут нужен съемник с тонкими губками иначе не подлезет. Еще раз предупреждаю окуратнее с коллектором
В таком порядке надо потом собирать задний подшипник.
23 Ну вот они наши подшипники. Новые и старые, плюс мешочки с этикеточками в которых они пришли с Экзиста. Фирма производитель KOYO. Передний надписи на новом: крупно с обоих сторон 609 потом мелко с одной стороны 95 с другой 27. На старом тоже 609 а мелко 48 и 27.Физические размеры: наруждий диаметр – 42мм, внутренний 15мм, высота 12.9мм. Задний крупно с обоих сторон 363 потом мелко 5375 с другой стороны 5390, на старом тоже 363 и мелко 5061 и 5007. Физические размеры: внешний диаметр 35 мм, внутренний 15 и высота 10.9мм. Это для тех кто собрался подбирать аналоги (и по-моему есть смысл).
24 С помощью подходящей по размеру торцовой головки, которую используем как оправку и удлинителя ключа забиваем на место передний подшипник (легко). Перед забивкой рекомендую снять с алюминия мелкой шкуркой окись и ржавчину от старого подшипника и немного смазать так легче войдет. Так как осуществляется забивка а не запрессовка будьте осторожны, не допускайте перекоса подшипника особо по началу захода, можно задрать алюминий. Сначала поставьте как можно ровнее руками, а потом начинайте легкими ударами.
25 Теперь самое интересное и сложное во всей процедуре. Натягиваем задний подшипник. Есть три варианта. Первый – легко и не принужденно надеть подшипник на вал с помощью гидравлики, Второй – забить вал в подшипник, уперев его в губки тисков или используя соответствующую оправку под подшипник, и третий колоночный. Я обещал не применять спец инструмент и пошел третьим. Суем сначала подшипник в картер, потом забиваем в него вал. Вал рекомендую предварительно очистить шкуркой и смазать. И не в коем случае не бейте железным молотком, расплющите вал. Используйте подкладку под железный молоток из цветных металлов или фанеру/пластик на худой конец. Я пользовался медным молотком.
27 Теперь закручиваем все обратно. Собираем генератор, ставим и затягиваем шкив. У кого есть используем специальный резьбовой клей. Ставим генератор на место. Нижний болт не затягивать. Верхний болт генератора, что на скобе подтянуть слегка. Генератор в упор к движку, надеваем ремень. Натягиваем ремень (я использовал в качестве рычага гвоздодер, только суйте его как показано, с другой стороны можно раздавить датчик). Для этого одной ругой тянем рычаг, другой ключом затягиваем верхний болт. Кто может нажать на ремень рукой с усилием ровно 10 кг, меряет провис 1 см. Я кручу ремень двумя пальцами под 90 градусов. Если мне это удается с усилием значит ок. Затягиваем все болты и гайки. Подключаем все разъемы на место и усе.
28 Теперь о причинах. Качество японских подшипников меня поразило. Совкам и китаезам есть чем гордится. При вскрытии первым что бросилось в глаза это качество смазки, она была какими-то крупинками, не вязкая и слабо жирная. И это за 3 года и 28 тыщь! Знал бы раньше набил свою смазку в новые подшипники. Шарики похоже какие-то многослойные и верхний слой местами сильно и глубоко разрушен. Похоже от них сильно пострадала внутренняя обойма, внешняя не очень. Вот вам от куда гул, свист и рев. Причем после установки нового подшипника я бы не назвал плавность и тихость его хода идеальными. Есть причина задуматься о покупке альтернативных подшипников в следующий раз.
На все если знать как и иметь хотябы такой инструмент нужно максимум час-полтора. Я использовал этот инструмент. Комуто будет удобнее другим, или сможет обойтись без чегото. Но без ключей на 8, 10, 12, 14, 22 и крестообразной отвертки №1 никак.
Далее схема генератора из каталога и выдержки из книги (для тех у кого нет) по этой теме.
Что пишут в книге
Ну вот и все)))
Прошу не обращать внимания на ошибки))))
Надеюсь вам понравилось!
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Читайте также: