Тойота ноах ремонт заднего редуктора

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Отчёт: О замене подшипника муфты подключения заднего моста на GAIA ACM15 (PE-Jon)

Отчет о ремонте электро муфты подключения заднего моста на T-Gaia ACM 15 06/2003г. выпуска.
Может кого-то заинтересует и поможет эта информация.
Пациент: T-Gaia ACM 15 06/2003г. выпуска.
История болезни: В марте на грунтовой дороге (на мою работу), большегрузы накатали ямищу метров 10 длинной и глубинной почти под пороги, заполненную водой. По утрам ледяная окрошка, с обеда – просто водичка с песочком. Вот по этому Г… мне пришлось кататься почти месяц по 2-3 раза в день. В итоге в конце марта из под днища послышался свист (шипение, гул). При поезде вдоль стены с открытыми окнами звук явственно слышался снизу сзади. Тоже подтверждают пассажиры на третьем ряду. Для уточнения диагноза (если нет нормального подъёмника) можно на яме:
1 завести машину. 2 поставить кочергу на N. 3 отключить 4WD. 4 оторвать одно из передних колес от пола домкратом. 5 попросить соседа прокручивать колесо вручную – при этом кардан тоже будет вращаться. 6 прослушивать переднюю часть эл.муфты фонендоскопом? (как докторская слушалка со штырьком на конце – если есть где взять) или сухой деревянной палочкой 20-25см прикладывая один конец к объекту исследования , другой к … уху естественно. Звук через такое приспособление передаётся очень хорошо.
В моём случае доже при небольшой скорости прокручивания слышался шум, которого в нормальном подшипнике быть не должно!
Уже при первых признаках неполадки я полез на forums.drom в поисках помощи и спасибо тем, кто был до меня, такая помощь нашлась.
Диагноз: сдох передний большой подшипник эл.муфты.
Лечение: Проанализировав опыт прежних поколений, решил лечить самостоятельно.
Мне понадобились: новый подшипник NSK 95DSF01 (каталожный №90363-95003), смазка для подшипников Chevron синий, герметик, WD40, домкрат, наборы головок, ключей и далее по тексту…
1 Снимаем защиту заднего редуктора – 4-е болта -WD40, головка*14.
2 Моем место предстоящих работ – Profoam, вода. (пункт на любителя).
3 Отсоединяем кардан, шпильки надо вывернуть полностью при помощи контргайки- WD40, контргайка, два ключа *12.(НА ФОТО ЧИТАЙ – ОТКРУЧИВАЕМ!) Фото №1.

4 Кардан подвешиваем и отводим в сторону – веревка(проволока). Фото №2,3.

5 Отсоединяем элктро разъём и трубочку(сифон?) – в ручную, маленькая отвёртка. (НА ФОТО ЧИТАЙ – ОТСОЕДИНЯЕМ!) Фото №4.

6 Сливаем масло с редуктора – шестигранник *10, тазик. Фото №5.

7 Откручиваем эл.муфту от редуктора – 4-е болта – WD40, головка *14 с удлинителем – осторожно! силумин! не вырвать резьбу! Фото №6.

8 Отрываем муфту от японского герметика я использовал приспособу – см. фото.- болт, ключ*14, подручные средства. У меня муфта не хотела отрываться никак, а с этой приспособой – с четверть оборота. Фото №7.

9 Когда снимаете муфту, может вывалиться конусное распорное? кольцо и со шлицевого соединения вала редуктора и муфты польётся остаток масла. Распорное кольцо ставится конусом к редуктору. Фото №8,9,10,11.

10 Переносим муфту на верстак, ставим маленьким подшипником вверх.
11 Оцениваем состояние маленького подшипника – NSK 6911V – в моём случае состояние было отличное. Фото №9.
12 Снимаем металлический кронштейн эл.разъёма - WD40, головка *12. Отсоединяем разъём от кронштейна – маленькая отвёртка. Фото №12.

13 Выдавливаем контакты из разъёма, они держатся в нём только за счёт уплотнительных резинок – пинцет, тонкие пассатижи. Я на всякий случай пометил полярность контактов, хотя говорят это не важно. Фото №13,14.

14 Удаляем герметик с проводов, вынимаем провода из корпуса – не повредите резиновый чопик через который проходят провода – нож, отвёртка. Фото №14.
15 Переворачиваем муфту (со шлицов польётся остаток масла!). Оцениваем состояние большого подшипника - ощущается продольный и поперечный люфт в районе подшипника.
16 Снимаем пыльник муфты – монтажка, большая отвёртка – не погните! Становится видно состояние подшипника – пыль, грязь и ржавчина. Фото №15,16,17,18,19,20.

17 Снимаем стопорное кольцо большого подшипника – съёмник, отвёртка. Фото №21.
18 Съёмником из подручных средств выдавливаем муфту из корпуса – У меня именно муфта с подшипником вылезли из корпуса, причём довольно легко – съёмн

Задний мост, редуктор. ⇐ Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия

Модератор: Карпуха

NOASH 97год CR-50 дизель 4WD автомат.Вопрос кто- нибудь в новосибирске сталкивался с подобной проблемой.Пока сменил масло и добавил ХАДО,воет поменьше.

А точно мост рычит? Может подвесной подшипник?
Если все-таки мост, то для начала самое простое - если там идет износ, то будут металлическая стружки или опилки на сливной пробке: подставляете тазик под мост, откручиваете пробку, временно затыкаете сливное отверстие (пальцем, заливной пробкой. ) и смотрите наличие металла на пробке и в ненароком слившемся масле.
Если машина только куплена, то надо немного поездить, т.к. масло могло быть поменяно перед продажей Вам.

Интересно, кто ж меняет масла перед продажей? Ни разу не сталкивался с таким бонусом при покупке т.к. большинство покупателей все равно его меняет, тоже относится и новым отечественным авто, если оно берется для себя любимого и надолго- никто не знает что там льют, пусть и новое.
А по каким критериям спецы дали именно 10тыс до замены? При общем сроке пробега от замены до замены 60 тыс. это совсем небольшой срок, так что лучше поменять.

Александр Анатольевич: А по каким критериям спецы дали именно 10тыс до замены? При общем сроке пробега от замены до замены 60 тыс. это совсем небольшой срок, так что лучше поменять.

Ими были отвинчены пробки - масло в уровень, а дальше на цвет, запах, состояние и вкус наверное))). Видать уже темненькое было но не совсем, говорят лето спокойно можно доездить, а в зиму поменяешь.. Насчет стружек на пробке ничего не сказали, поменяю конечно в ближайшее время..
Мне было просто интересно узнать, вообще в салоне Ноаха должен ли быть слышен шум трансмиссии (пусть рабочий), или только шелест шин об асфальт? Вот например в Ниве - слышно раздадку, в 9-ке нет, тут такая же песня?

Нет, шумов трансмиссии слышно быть не должно. Слышно должно быть всё остальное - побрякивания сидений, стуки по пластику ремней безопасности, скрипы боковой двери, удары на кузов при проезде ямок, двигатель, шум вентилятора задней печки и т.п. Короче, с Вистой - не сравнивать. Обидно

А вот подвесной - таки-да, болячка. НО он не рычит, он шелестит. С самого начала движения слышно.

Может и подвесной это так себя проявляет. Машина стояла на СВХ после растоможки полгода, теперь бегает подо мной, может подвесной нуждается в смазке? Его вообще обслуживают или просто менять и все? (Не так уж сильно и гудит/шелестит, не напрягает особо, просто новый звук для меня и всего-то, вот и озадачился..) А с Вистой конечно сравнивать не корректно, это я так просто по звуку сравнил, бусик я давно мечтал, чтобы всегда и везде..

А вот подвесной - таки-да, болячка. НО он не рычит, он шелестит. С самого начала движения слышно.

Возникла аналогичная проблема - при движении появился какой то шелест. Загнал на диагностику, там поддомкратили задний мост, завели машину, включили передачу и начали слушать. После продолжительного конвульсиума пришли к мнению, что шумит редуктор и надо его вскрывать. Сам я не слушал т.к. жал на гашетку, но после заехал на эстакаду и самолично начал осмотр. В результате осмотра обнаружил только то, что редуктор и подшипник в хвостовике сильно нагрелся. Исходя из этого родился вопрос - может ли всё-таки шелестеть что нибудь в редукторе и сильно ли он должен греться (редуктор)? И как можно проверить состояние подвесного подшипника? Заранее благодарен.

Начиная с 2004 года на Noah/Voxy устанавливается бесступенчатая вариаторная АКПП. Кузова AZR60,AZR65,ZRR70,ZRR75.

K111 - у переднеприводной версии
K111F - у полноприводной версии
каждые 40 тыс.км - проверка жидкости в вариаторе
каждые 80 тыс.км - частичная замена жидкости в вариаторе при тяжёлой эксплуатации ( animator )
каждые 120 тыс.км - частичная замена жидкости в вариаторе (это.

Форумчане привет! Очень давно меня не было, т.к. машина продана 3 года назад, поменял на повыше IX-35 , охота обратно на любимый басик, но блин низковатый, надоело грейдером защитой работать по зиме, и в сад было не проехать , но речь не об этом. Нашел интересную статейку, думаю будет интересно, так как в статье расписали отличие оригинального масла, в чем разница Тойота ТС и ФЕ, что-то уже.

Я уже писал в теме про вариатор что у меня ощущаются толчки при отпуске педали тормоза, когда селектор КПП уже находится в положении D: но тогда почему то никто не ответил.
Вобщем у меня возникли опасения что такие толчки может создавать не варик, а кардан. Ведь когда педаль тормоза нажата кардан не крутится, а в момент когда я переношу ногу с педали тормоза на педаль акселератора очущается этот.

Кантракт АКПП 6500руб стоит и установка 4000р. А если зделат свою сколькл обойдётся мне?? скажите пожалуйста
Откуда же мне знать, сколько будет стоить работа по переборке автомата в ваших краях? Если контракт стоит так дёшево, и он не убитый - то тут думать не о чем, меняй.

Доброго времени суток! У меня тоже выпал шарик, вроде не туда поставил. Кто знает напишите, буду признателен.

Вокси 2003 год, передний привод, с аукциона, пробег по России 7 тысяч. Эксплуатация не агрессивная. Пыльники целые. Появился хруст, такое впечетление, что сразу на обе стороны. (при повороте с нагрузкой.) Причем учебник советует менять только в сборе. Кто сталкивался. Может быть это все-таки не шрус??

Ситуация в следующем! Когда парковался, пришлось по буксовать немного, машину заглушил вроде было все нормально! Через неделю, решил поехать на ней, завёл вижу горит АБС, значок ручника и 4wd! Поехал, и вижу, что вариатор не меняет передаточное число, как будто ездит на первой передаче. Потом когда сбросил педаль газа в один момент как будто что-то происходит и коробка стал работать в нормальном.

Добрый день всем. Предыстория такова - летом, в отпуске, выехав на трассу и начав разгон (не кикдаун, а обычный, спокойный), вдруг, на скорости примерно 105 машину начало трясти, причём тряска не вниз-вверх, а влево-вправо. Скинул скорость до 80 - все пропало. Попробовал снова прибавить - таже ситуация. Тряска такой силы, что ходуном ходил весь кузов, регистратор улетел вместе с креплением. Семья.

Всем добрый вечер. Уезжал в места , где не было интернета. В общем подведу итог всей истории. Спустя три дня стук исчез сам по себе, причём с каждым днём становился тише. Могу сделать только одно предположение. По всей видимости, неисправный, сильно люфтящий внутренний левый шрус немного(микроны,если не меньше) изменил осевые углы шестерёнок в дифференциале, либо на их гранях образовалась.

Всем привет! Вопрос в следующем, на 1-м поколении Вокси стоит также вариатор k111f как и на втором, они взаимозаменяемы? Просто внешне идентичны, или есть подводные камни?

То же интересует данный вопрос, можно ли поставить вариатор от 65ки на 75ку, заменив колокол? Могу и 75й купить но больно красиво и свежо выглядит один вариант 65ки. Или можно рассмотреть от 85ки?

Подскажите сведущие! Для НОАХа (2008г.в.) ZRR-75G двигатель 3ZR-FE задний редуктор от 3ZR-FAE, или кузова ZRR-75W подойдет? Или надо искать его под кузов и двигатель?

Если найти контрактную муфту хорошую, то это самый лучший вариант. Далее починить в сервисе, если уверены в мастере, ну а если вариантов первых нет, то в редуктор)))

Добрый день!
Что за фигня, когда завожу авто на холодную (кручу стартером), в момент схватывания машина едет вперед САМА :shock: сантиметров на 20 ху. кс вперед, а если припарковался впритык :D , у кого какие мысли

Тоже такая проблема,но не только в мороз,уже недели две,приезжаю, сначала ставлю на N,через пару секунд перевожу на P и ни разу при заводе машина не сдвинулась с места ни на сантиметр.

Доброго вечера всем.
Машину с японии привезли с пробегом 83 тыс. Сейчас 367 тыс. и начались проблемы с вариком на оборотах с 1.3 и до 2.2 идет дерганье и это когда на улице больше +10. машина даже дергается при отпускании педали тормоза (немного) масло менял 30тыс-50тыс. Кстати фильтр не менял уже где-то 120тыс. Вариатор К111-01А

Прошу прощения.
Грешил на вариатор. оказалось проблемы были в.

Всем привет. Имею в собственности Т.Ноах zrr 70, 2008 г.в. Где-то год назад загорелась лампа чек с ошибкой P2763 Высокий уровень сигнала в цепи управления электромагнитного клапана регулирования давления муфты гидротрансформатора (электромагнитного клапана переключения передач DSU) . Ошибку погасил и она больше не беспокоила целый год. Но недавно она стала выскакивать почти каждый день, причём.

Gricz , Утро доброе. Уважаемый форумчанин сможете помочь в решении проблемы, где-то месяц назад загорелась-гаснет лампа чек с ошибкой P2763 Тойота Витс-рс 2009 год,v-1.5 110 сил. Почитал о том что вы решили данную проблему хочу обратится к вам. Я сам с Иркутска если можно ваш номер телефона для общения

Сегодня решил поменять жидкость в АКПП,. Ямы нет, загнал на кирпичи и доски. Слилось примерно 4 литра. Поместилось примерно 3,5 литров. Это нормально? Неужели вылилось больше из-за того, что я сильно перед поднял🙄
Есть кто не давно менял масло, сколько у вас входило?

Должно же было залиться 3,6 л и потечь с заливной? Правильно?

Насколько помню схемку , после заливки в коробку требуемых 3,6 л. , уровень будет на 1 см. ниже заливной пробки.

1.Знающие люди подскажите,-на 4WD комплектации при включении режима auto WD (загорается зелёная кнопка),-задний мост подключается не сразу,а при определённых условиях?
2.При движении по нормальным дорогам с включенным режимом auto WD расход бензина такой-же ,как и при выключенном режиме auto WD (т.е. при работе только переднего привода)?
3.Какие условия включения заднего моста при включении.

В горку скользкую он успеет, у нас бысто привод подрубает. А вот с блокировкой как у рав4 не выйдет, уже умные люди решали проблему, да возможно и ныне там!

Всем привет!
Гудит что-то в трансмиссии на скорости от 40 до 60, только при сбросе газа и падении скорости с 60 до 40 км/ч, если держать скорость педалью газа в диапазоне 40-60 км/ч, то шума нет, появляется именно при сбросе газа.
На нейтрали и при спуске с горки, звук не меняется, так же воет, похоже на вой раздатки, на подъёмнике не слышно ничего.
Пробег на авто чуть более 200, колёса.

Сегодня всё собрал проехался , результат на лицо тишина посмотрим как поведет себя подшибник с металлическим сепораторам .

Всем привет! опора в сборе стоит совсем не гуманно, ни кто не менял катридж(сайлентблок) в такой опоре? и не в курсе, может подходит от предыдущего кузова?

Всем драсте) Присоединяюсь к вопросу! Новая подушка в сборе стоит от 15тыс. (12371-37040), заменитель Тайвань 2,5тыс, БУ от 500 рублей но ещё и поискать надо - разбирают быстро.
Какой картридж можно туда впрессовать, кто-нибудь знает? Вот такой вот (не могу вставить ссылку, но найти не сложно) ST-12371-74320C на вид прям подходит, но не факт.

Toyota Lite Ace Noah 2000, 3s, проблема с редуктором

Добрый день. Недавно взял себе Нюха заднеприводного(кузов SR40), машинка отпад, салон трансформер все дела. Каждый день мотался в Листвянку из Иркутска и появился непонятный шум с моста. Сначал не очень громкий, но постоянно усиливался ( пробеги по 600-800 км в неделю) В общем вывесили задний мост, послушали. Шумели подшипники в заднем редукторе, на самом редукторе можно было смело жарить мясо. Посмотрели жидкость в мосте, и о ужос, она была угольного цвета с металической стружкой ( менял прошлый хозяин, судя по бирке 12000 км назад) В общем слили масло, скинули редуктор. Насколько я понял, все 4 подшипника поджарились, была убита втулка на хвостовике ( старый хозяин менял там какой то сальник, или еще что-то и ему перегнули с натяжкой). Поехал на автоград, купил все подшипники. Чортову втулку не нашел нигде, говорят не было, и не будет. Да и со сборкой возники проблемы, нужно выставлять какие то зазоры в редукторе ( делаю не сам, но и знакомые не в курсе как их выставить) В общем, знает кто, какие зазоры надо выставить( именно цифры зазоров) и может кто сталкивался с этой втулкой на хвостовике, где её можно взять, или как выточить?

Можно старую отреставрировать,можно новую выточить,грамотный токарь сделает.Хотя по ходу пьесы,редуктору кердык,могла накрыться пара,трудно судить о состоянии редуктора из Красноярска. Зазоры много лет выставляю на ощюпь ,зависит от износа контактной пары.Возьми наставление по Жигулям,старое ,там есть порядок регулирования пар.

Зазор в паре 0,09 мм. Бугельные подшипники регулируют стрелочными индикаторами ,после регулирования пары.Если есть стружка в масле, паре конец. Из опыта,своего ,перебирали редуктор,задний,втроем,собрали мост,машину на галстук и потащили в другой бокс,был сильный мороз,через 4,5км заклинила пара,забыли в запарке залить масло,понадеялись друг на друга.Тебе совет покупай контрактный редуктор и будет тебе счастье.

Ну в общем накатал я на этом редукторе еще 25000, стружку строгает, грееца, воет как волки на луну, но уже не так сильно. Но ездит собака. Мистика

Есть редуктор с 2вд, подшипники, пара идеальные, косяк в сателлитах, болтаются в корпусе. Коробку сателлитах можно заменить. Сейчас точно не помню, пара кажется на 41зуб. Особых проблем в переборки не будет. При желанее можно найти спеца. Если будут вопросы, т.89025122684

Поломки редуктора на автомобилях Тойота отмечаются достаточно редко. Основными их причинами становятся изношенность механизма при значительном уровне пробега, или же высокая интенсивность использования машины с высокой же нагрузкой. Ремонт редуктора Тойота является непростой процедурой с технической точки зрения, и выполнить его с требуемым качеством могут только опытные мастера в сервисных центрах.

Основные виды поломок и способы устранения неисправностей редуктора Тойота

Для редукторов автомобилей марки Тойота причин выхода из строя может быть несколько. Наиболее часто ломаются подшипники, материалом для изготовления которых служат цветные металлы. По причине изгиба самого вала может перекосить главную шестерню.

Владельцам транспортных средств не следует забывать о том, что необходимо своевременно менять масло в редукторе, чтобы ему не потребовался дорогостоящий ремонт.

Если редуктор находится в исправном состоянии, его работа практически не ощущается. Наличие поломок и сбоев в работе можно определить по следующим признакам:

Повышенный уровень шума при работе в режиме разгона является свидетельством необходимости замены подшипников дифференциала, или же масла в самом редукторе;
Возникновение аналогичных шумов в процессе торможения свидетельствует о том, что имеет место повышенный износ подшипников на главной шестерне, или же увеличенный зазор между зубьями ведущей шестерни;
Низкое качество работы подшипников также может определяться по возникновению скрипа во время поворотов;
Если при начале движения слышны ощутимые стуки, это является признаком разбитого отверстия, где располагается ось сателлитов;
Причиной шума в районе заднего редуктора также является изношенность полуосей или шестерен, а также деформированные балки.

Проведение ремонта редуктора Тойота выполняется только после полного слива масла и демонтирования устройства. После разбора производится замена изношенных шестерен, полуосей, и других элементов, которые износились в процессе эксплуатации. Для проведения восстановления берутся детали, аналогичные по качеству оригинальным.

Разборка редуктора переднего моста Toyota

Для того, чтобы разобрать редуктор на переднем мосту, следует выполнить такую последовательность действий (перед тем, как начать работу, редуктор необходимо полностью очистить от грязи, и установить на верстаке):

При помощи накидного ключа на 10 отвернуть 8 гаек, служащих для крепления крышки в передней части к картеру редуктора;
Снять крышку и прокладку;
Про помощи головки на 10 отвернуть болт, закрепляющий стопорную пластину на левой крышке, с последующим ее снятием. Аналогичным образом следует поступить с правой пластиной;
Про помощи головки на 19 отвернуть четыре гайки, закрепляющие крышки подшипников на коробке дифференциала;
Снять крышку левого подшипника коробки дифференциала. Для снятия правой в нее требуется ввернуть болт, потянув за который, крышку легко снять;

Снятие и разборка ведомой шестерни и дифференциала выполняются аналогично заднему редуктору. При наличии подтекания масла из-под крышки картера в нижней части, необходимо отвернуть 8 болтов ее крепления при помощи головки на 10, снять крышку и прокладку под ней, заменить износившиеся детали на новые.

Ремонт заднего редуктора Тойота

По достижении пробега в 60-80 тысяч километров, требуется заменить подшипник на вискомуфте заднего моста. Признаками возникшей неисправности и необходимости замены становится:

Появление свиста и гула со стороны заднего моста;
Появление вибрации в процессе движения, с сопровождением в виде хруста.

Подшипник может выйти из строя по следующим причинам:

Естественная изношенность;
Попадание жидкости и загрязнений;
Влияние коррозии.

Возникновение неисправностей в редукторе и муфте заднего моста можно предотвратить при своевременном обслуживании узла. При появлении небольшой течи достаточно просто заменить сальник, защищающий от попадания грязи и влаги.

Некоторые мастера автосервисов утверждают, что еще одной причиной возникновения неисправностей становится попадание в большие лужи. Поэтому используемая смазка должна быть водоотталкивающей.

Для замены подшипника требуется выполнить такие действия:

Снять карданный вал и отвести его в сторону. Отвинтить муфту, отсоединить колодку ее активации, а также патрубок из резины;
Основной механизм устанавливается на ровную поверхность, с последующим извлечением муфты и предотвращением разлития масла;
Установка детали под пресс выполняется шпильками вверх. После выдавливания старого подшипника снимается и металлический пыльник;
После промывки всего механизма от пыли и грязи, устанавливается новый подшипник, с использованием санитарного автомобильного герметика.

Забивать новый подшипник не следует, во избежание получения повреждений и сокращения срока службы. Если другого выхода нет, то можно делать это аккуратно ударяя по внешней обойме.

Замена сальника

Выполнить замену сальника намного легче, чем произвести такую же операцию с подшипником. Последовательность действий будет такой:

Выполнить слив масла, для чего вначале откручивается левая пробка, затем правая;
Отсоединить кардан, предварительно пометив себе его расположение;
Открутить два болта ключом на 17 с ослаблением каждого винта опоры;
Ключом на 12 открутить 4 болта крепления с последующим разбором корпуса. Необходимо подставить специальную емкость для сбора масляной жидкости;
Произвести отключение клемм с задней стороны и вынимание магнита;
Выполнить тщательное обезжиривание механизма и вытирание насухо.

После всех этих действий устанавливается новый сальник, производится сборка корпуса на силикон и заливается масло.

Замена масла в редукторе Тойота

Согласно регламенту планового ТО, замена масла в раздаточной коробке и заднем дифференциале проводится 1 раз в 40 тысяч километров пробега. Последствием нарушения сроков обслуживания может стать потеря полного привода.

Признаком возникновения неисправности в заднем редукторе становится его гудение. Кроме того, согласно регламенту, 1 раз в 10 тысяч километров требуется проведение проверки.

В раздаточной коробке автомобиля третьего поколения вмещается 450 граммов масла, заднем дифференциале – 300 граммов.

Чтобы получить доступ к раздаточной коробке Тойота, следует снять имеющуюся защиту. Откручивание сливной пробки следует проводить при помощи шестигранника на 10, сливая масло в заранее подставленную емкость.

После того, как вся жидкость вытечет, следует закрутить сливную пробку, и открутить заливную. Их просто перепутать, поэтому стоит обращать внимание на наличие магнита — он есть только на сливной.

О том, что раздатка заполнена, свидетельствует вытекание жидкости из отверстия для заливки. Потребуется довести уровень до показателя на 5 мм ниже кромки заливного отверстия. Также лучше заменить и прокладку в пробке. Затягивать пробку следует с усилием 39 Нм. После того, как пробка закручена, остатки жидкости с поверхности нужно смыть при помощи очистителя карбюратора.

Подбирать масло необходимо в зависимости от условий климата и эксплуатации автомобиля. Для холодных климатов наиболее оптимальным вариантом станет 75W-90, в то время как для теплых условий достаточно 80W-90. Если транспортное средство активно используется – можно взять GL-5 вместо GL-4.

Читайте также: