Тойота авенсис ремонт панели
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
На нашем портале проверенные автосервисы по ремонту Тойота Авенсис в ВАО города Москвы. Подбирайте ближайший из 36 автосервисов на карте города по выбранным параметрам. Мы публикуем подробную информацию и отзывы в описаниях техцентров, и их специализацию. Выбрав услугу, вы видите ориентировочные цены, которые зависит от модели, года выпуска, двигателя и других конструктивных моментов.
| Антикоррозийная обработка | от 6000 руб. |
| Бронирование пленкой автомобиля | от 1500 руб. |
| Бронирование фар | от 1000 руб. |
| Диагностика двигателя | от 1000 руб. |
| Диагностика кондиционера | от 1500 руб. |
| Диагностика подвески | от 700 руб. |
| Замена амортизатора | от 1000 руб. |
| Замена бензонасоса | от 1000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена втулки стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена генератора | от 900 руб. |
| Замена глушителя | от 1000 руб. |
| Замена двери | от 9000 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 1000 руб. |
| Замена замка зажигания | от 3500 руб. |
| Замена катализатора | от 1000 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 2500 руб. |
| Замена лобового стекла | от 900 руб. |
| Замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 500 руб. |
| Замена масла МКПП | от 2000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 10000 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 2000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1100 руб. |
| Замена помпы | от 2500 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 6500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 руб. |
| Замена пыльника шруса | от 2200 руб. |
| Замена радиатора кондиционера | от 2100 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 2200 руб. |
| Замена радиатора печки | от 7500 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 4500 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 500 руб. |
| Замена рулевой рейки | от 4500 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 800 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 500 руб. |
| Замена свечей | от 800 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена стартера | от 900 руб. |
| Замена стойки амортизатора | от 2000 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
| Замена ступицы | от 1500 руб. |
| Замена сцепления | от 4500 руб. |
| Замена термостата | от 1500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 700 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1400 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 900 руб. |
| Замена тормозных колодок | от 1000 руб. |
| Замена турбины | от 2000 руб. |
| Замена фильтра салона | от 2200 руб. |
| Замена форсунок | от 2000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 8500 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 1000 руб. |
| Замена шруса | от 2000 руб. |
| Заправка кондиционера | от 1500 руб. |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25000 руб. |
| Перетяжка салона | от 30000 руб. |
| Плановое ТО | от 700 руб. |
| Покраска двери | от 6500 руб. |
| Покраска капота | от 7500 руб. |
| Покраска кузова | от 65000 руб. |
| Полировка фар | от 1000 руб. |
| Предпродажная подготовка | от 5000 руб. |
| Промывка инжектора | от 3000 руб. |
| Промывка радиатора | от 2500 руб. |
| Промывка форсунок | от 3000 руб. |
| Регулировка клапанов | от 3500 руб. |
| Ремонт DSG | от 55000 руб. |
| Ремонт вариатора | от 45000 руб. |
| Ремонт гидроусилителя | от 5000 руб. |
| Ремонт двигателя | от 22000 руб. |
| Ремонт МКПП | от 3500 руб. |
| Ремонт рулевой рейки | от 12000 руб. |
| Ремонт стартера | от 1500 руб. |
| Стапельные работы | от 2500 руб. |
| Сход-развал | от 1500 руб. |
| Тюнинг выхлопной системы | от 5000 руб. |
| Удаление катализатора | от 3500 руб. |
| Установка автозвука | от 11000 руб. |
| Установка ксенона | от 3500 руб. |
| Шумоизоляция | от 11000 руб. |
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Решил поделиться с вами некоторой полезной информацией по разбору и удалению сверчков передней панели, т.к. найти информацию по разборке передней панели на драйве мне найти не удалось, думаю многим она окажется полезной.
Решил проделать данную работу ввиду изменения характеристик подвески, т.к. я ее заменил на винтовую в начале сезона и настроены она на данный момент практически в самое мягкое положение, но жесткость по итогу все равно возросла на 25-30% по сравнению со штатной. Конечно по итогу влияют еще и колеса на низком профиле.
Итак о самой работе. Процесс разборки по шагам с указанием мест на которые стоит обратить внимание я постараюсь представить.
Всю работу можно проделать и одному, время на разборку верхней части панели вместе с воздуховодами уйдет час времени в спокойном режиме.
Для начала сбросим клемму + на аккумуляторе. В будущем нужно будет отключить подушку безопасности пассажира.
Начинаем с бардачка, надеюсь все знают как его снимать? Открыть бардачок, справа будет виден болт, выкручиваем его, оттягиваем тягу в сторону, сдергиваем сам корпус бардачка с направляющих (их две) путем оттягивания чуть на себя и вниз.
Теперь нужно залезть под панель и найти болт на 13, который крепит корпус подушки к каркасу, выкручиваем его.
Теперь отключаем подушку, клемма которой находится слева от бардачка за стенкой, увидите думаю сразу, т.к. все линии связанные с подушками безопасности обозначаются ярким желтым цветом. Клемма висит на клипсе, клипсу можно сдернуть для удобства расщелкивания клеммы, т.к. я поломал голову как же она расщелкивается (дополнительная безопасность самопроизвольного расцепления). Вот парочка фото для того чтобы понять процесс рассоединения. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД ЭТИМ ОТКЛЮЧИТЬ ПЛЮСОВУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРА!
Дальше снимаем декоративную накладку под дерево (серебристый карбон) которая находится над бардачком, начинаем с правого края. Она на клипсах, поэтому аккуратно тянем ее на себя. Снимаем ее, отключая разъем от блока.
Аналогичную накладку снимаем с водительской стороны, она короче. Все тоже самое.
Следующий этап — демонтаж БК по центру панели. Чтобы ее снять откручиваем два самореза под ней и тянем аккуратно ее на себя. Отключаем разъемы ведущие к БК и клавишу аварийки.
Далее снимаем воздуховоды по краям панели. Чтобы их снять нужно протянуть воздуховод на себя покачивая из стороны в сторону. Сидят они достаточно плотно, но нужно действовать очень аккуратно, т.к. состоит воздуховод из двух основных частей скрепленных между собой защелками которые очень легко надломить, будьте осторожны.
Теперь переходим на водительское место и приступаем к демонтажу панели приборов. Выдвигаем руль максимально на себя и вниз. Под приборами на рулевой колонке видим планку, которая соединена с рулевой колонкой кож-замом. Она крепится двумя клипсами. Чтобы ее снять тянем на себя.
Панель приборов крепится двумя саморезами. Выкручиваем их и вытягиваем приборы. Сзади есть 2 разъема. Отключаем их. Чтобы вытащить приборы руль снимать не обязательно, но выдвинуть его максимально на себя нужно обязательно. Но просто так они не вылезут, придется поломать голову и решить небольшой ребус :).
Теперь нужно снять боковые панели (стойки). Тянем в бок за верхнюю часть, отщёлкивается клипса, далее освобождаем ограничительную голубую клипсу.
С основными элементами разобрались. Можно начинать приподнимать панель с левой либо с правой стороны, сдергивая с клипс. После чего тянем в противоположную сторону от лобового стекла. Аккуратно выносим из салона.
Дальше я извлек воздуховоды и полностью их прочистил и промыл от пыли накопившейся за это время. Откручиваем саморезы от боковых воздуховодов закрепляющихся на основной раме, после этого можно расцеплять от воздуховода центрального на лобовое стекло и вытаскивать.
Центральный воздуховод сидит на хитрых клипсах. Специально сфоткал, чтобы быстрее все разобрались в принципе крепежа.
Воздуховод центральный на лобовое стекло можно разобрать на 2 части и полностью вымыть и вычислить, достаточно расцеплять все клипсы по периметру, не сложно.
Основной воздуховод в месте пересечения раскрепил друг от друга выкрутив саморез и дополнительно положил маделин.
Места сочленения воздуховодов друг с другом где они входят друг в друга по диаметру проклеил маделином, избавившись от скрипа в местах их сочленения.
Место прямо под лобовым стеклом в виде ступеньки обработал маделином, как раз в этом месте панель соприкасается с кузовом.
Места соединения верхней и нижней панели (по бокам) полностью обклеил слоем маделина, на нижней и верхней панели.
На верхней панели проклеил клипсы с двух сторон. В месте соединения этих клипс на нижней панели так же приложил материал, сразу сделал надрезы чтобы при сборке все село без усилий.
Все места креплений саморезов прокладывал в один слой маделином чтобы исключить скрипы в местах касаний.
Панель приборов по периметру решил обклеить материалом т.к. соприкасание с панелью очень плотное и возможно появление скрипов.
Так же доработал вставки под дерево. Клипсы проклеил с двух сторон, прилегание получилось очень плотное, вставлялись в ответные части с натягом. Блок сигнализации тоже обклеил по периметру, зазоры и скрипы устранились.
В принципе это все, основные места которые мне удалось определить в процессе эксплуатации и которые необходимо доработать. Сборку производить в обратной последовательности, соблюдая аккуратность, т.к. толщина элементов имзенилась в сторону уменьшения частичного или полного зазора, поэтому в определенных местах всё будет садиться довольно плотно.
Результатом доволен на все 200%! Сверчки полностью исчезли, абсолютно полная тишина в салоне, я очень доволен!
ДОБАВЛЕНО!
Выходы центрального воздуховода в месте сочленения с направляющими потока тоже обработал маделином.
Самоизоляция дело такое, достаточно времени на всё, до чего руки просто не доходили и я решил сразу рвануть торпеду с места. Думал долезу и до радиатора отопителя, но побоялся. Думаю временно))
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕННЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХОВОДА. ОНИ НЕ СПОСОБНЫ ПРОЧИСТИТЬ СИСТЕМУ, А ТОЛЬКО СКАПЛИВАЮТ ГРЯЗЬ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.
В общем смысл в том, что очень много грязи оказалось в патрубках воздуховода.
Ну и пошло поехало. Разбирать нашу панель одно удовольствие, ничего сложного. даже ребенок разберется. Я использовал инструкцию о каких то деталях поясню. А их особо и нет, только одна — клипсы.
Советую держать тот край который тянешь и придерживать от которого клипса отходит. Что на воздуховодах, что здесь. Клипсы не одноразовые, но отходят туго.
Для снятия панели потребуется снять и боковые стойки (которые так же были зашумлены). Честно, частенько замечал лишний шум с правой стороны. Оказалось вот откуда:
На этой щели был кусок вибры, он развалился, стоило мне только дотронуться до него. Наклеил новый кусок. После вроде не слышал больше ветряных звуков.
В общем, представилась передо мной такая картина:
Всё в пыли, кстати центральные воздуховоды уже чищенные, я их думал почистить без снятия, но вовремя понял, что дело безполезное.
Далее снял, все вспомогательные панели с руля, под рулём и те, что просто легко снимаются отправил мыться
Так же при мойке, да и при снятии весь поролон развалился уже. Заменил на кусочки шумки. При установке проблем не возникло, сел плотно. Она очень пластична и сжимается по максимуму.
Сюда бы вот побольше, что бы не оставлять пустоты, но шумка закончилась, а новую уже не купить — самоизоляция, магазины не работают…
И сама панель, к сожалению почему-то полностью не сфоткал её. Но и подушку я заклеил тоже. Как в автолокере делают, не стал повторять, они просто лист кладут и прижимают. Сделал более аккуратно по максимуму сэкономив лист.
Материалы: Лист шумоизоляции от STP
В итоге шум от мотора стал глуше и приятнее, шум от вентилятора так же уменьшился.
Заодно прочистил датчик температуры салона, из-за которого у меня до 25 градусов просто херачил холодный воздух с водительской стороны. Про сервопривод с водительской стороны не забыл, разобрал, смазал. В итоге климат приятно удивил своей работой. Гораздо чётче стал реагировать на изменения температуры в салоне и переключается по ситуациям быстрее. С пассажирской на тот момент не допёр как до него добраться, но в скором и до него дело дойдёт, ибо он очень шумно работает.
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕННЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХОВОДА. ОНИ НЕ СПОСОБНЫ ПРОЧИСТИТЬ СИСТЕМУ, А ТОЛЬКО СКАПЛИВАЮТ ГРЯЗЬ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.
Тем временем машинка всё больше и больше начинает мне нравится.
Система TRC работает следующим образом:
- Датчики следят за скоростью колес. Сигналы поступают на ЭБУ (электронный блок управления).
- Если устройство засекает повышение оборотов, то передает сигнал на исполнительные устройства.
- Специальные клапаны автоматического TRC блокируют движение колес, которые начинают буксовать.
Таким образом трекшн-контроль защищает водителя и автомобиль от создания аварийных ситуаций на дорогах.
Ошибки VSC и TRC off
Если совместно загорелись TRC Off и VSC на Тойота Авенсис, то это значит, что появились неисправности либо с колесами, либо с двигателем или оборвалась проводка.
Необходимо продиагностировать информацию датчиков через программное обеспечение компьютера. Если автовладелец – опытный механик, то он может это сделать дома. Если водитель не имеет опыта работы с диагностической аппаратурой, сканером, то рекомендуется ехать на СТО.
Внимание! Эксперты и опытные автовладельцы не рекомендуют скидывать ошибки VSC и TRC OFF Тойоты Авенсис или Auris с помощью снятия клеммы с аккумуляторного блока. Если проблема была не в глюке прошивки компьютера, она повторится
и легкая неисправность превратится в капитальный ремонт всей машины.
На Тойотах Авенсис обычно лампочки TRC Off и VSC загораются гирляндами. К ним добавляется третья лампа Check Engine. Это распространенные ошибки, о которых ведутся обсуждения владельцев автомобилей Прадо, Toyota Progress NC 300, на специализированных форумах.
Проявляется проблема в различное время года. Интенсивное появление ошибки обязано холодам в зимний сезон, к которым автомобили не привыкли и компьютер может давать сбои. Но часто TRC Off у Тойоты загорается, когда неисправность находится в самой машине.
Когда горит VSC совместно с TRC в Тойоте Авенсис проблемы могут быть:
Внимание! Эксперты подтверждают, что на Тойотах Авенисах и Аурисах подсвечивание лампы VSC и трекшн-контроля – обычный глюк. Рекомендуется проверить разъемы, пошевелить их, разъединить и обратно вставить
Советы по исправлению ошибки
Что делать автовладельцу, если горит TRC OFF:
- если сканер показывает ошибку P0037 – осмотреть места скрутки и соединения первой или второй лямбды и проводов за ней. Возможно они перетерлись. Любая ржавчина, влага могут стать причиной появления ошибки о наличии проблем с трекшн-контролем;
- проверить давление в шинах. Разность давление в 0,3 мПа может привести к появлению лампочек трекшн-контроля и VSC на мониторе. Примерное давление в шинах в 2,4 атмосферы.
Если автовладелец собрался покупать датчик, то необходимо выбирать оригинальный. Не оригинал быстро выходит из строя, и ошибка снова появляется на мониторе приборной доски.
Если двигатель автомобиля троит, а ошибки появляются те же самые, то эксперты рекомендуют поменять катушку на свечах, почистить форсунки. Желательно заправляться качественным бензином. Особенно, если автомобиль был выпущен в начале нулевых.
На Ленд Крузерах, Тойотах Rav 4 эти ошибки появляются из-за старого кислородника. Опытные механики советуют его заменить.
В некоторых случаях механики на СТО могут перепрошить программу в электронном блоке управления.
При проверке сканером появляются следующие коды:
- С1241 – низкое напряжение в сети. Эксперты рекомендуют зарядить или заменит аккумуляторную батарею;
- P1667 – неисправность клапана VSV. Его необходимо заменить, а ошибку убрать с помощью сканера;
- С1201 – неисправность в системе ECM. Это блок управления двигателем. Если ошибка загорается вместе с VSC и Check Engine, то следует заменить блок управления двигателем. В него входят: печатная плата, процессор, флеш-память. Рекомендуется делать ремонт только у профессионалов, специализирующихся на ремонте двигателей различных модификаций Тойота.
Если с остальными неисправностями автовладелец может тянуть до бесконечности, то проблема с двигателем должна быть решена сразу. Дальнейшее промедление вызовет полную остановку транспортного средства и капитальный ремонт или замену на новый мотор.
В настоящее время можно найти большое количество вариантов по приобретению магнитол в штатное место 2 din Тойота Авенсис. Стоимость устройств зависит от качества и возможностей. Их функционал позволяет просматривать видео и поддерживает различные форматы музыкальных файлов. Владельцу Авенсис остается только подобрать понравившийся вариант.
Работаем аккуратно, чтоб не повредить проводку
Разбираем панель
Процесс замены начинается с разборки панели. Ниже представлен пошаговый порядок действий:
- Первоначально потребуется снять ручку с рычага переключения передач. Она накручена по резьбе, поэтому необходимо просто крутить против часовой стрелки. Если на Авенсис установлена АККП, то предварительно перевести рычаг в положение N или D;
- После этого необходимо вывести из зацепления пластиковый кожух КПП и пепельницы. Начинать нужно со стороны КПП, расположенной ближе к ручному тормозу. В этой части пластик зафиксирован двумя защелками, который поддеваются тонкой жесткой пластиной и аккуратно выводятся из зацепления. Затем отстегивается пластмассовая часть со стороны установки панели управления кондиционером. Здесь крепеж выполнен вертикально, поэтому достаточно опустить кожух вниз, и он освободится. Останется отсоединить штекеры питания прикуривателя и подсветки пепельницы;
- Следующим шагом станет снятие декоративной накладки с окраской под дерево. Предварительно открывается вещевой ящик. После чего необходимо потянуть накладку на себя, в области надписи SRS AirBag. Панель выйдет из зацепления первого фиксатора. Останется аккуратно отсоединить ее от оставшихся фиксаторов с левой стороны. Для полного освобождения декоративной накладки понадобится отсоединить штекер питания обогрева заднего стекла и подушки безопасности переднего пассажира.
Отсоединяем провода и разъединяем блок климата от магнитолы
После разборки панели, начинается этап снятия штатной автомагнитолы Toyota Avensis II. Она находится в одном блоке с климат контролем. Для ее снятия потребуется выполнить следующие действия:
- Магнитола и климат контроль закреплены боковыми пластинами, которые крепятся болтами к пластику центральной консоли. Чтобы их открутить потребуется ключ на десять, гораздо удобнее будет использовать вороток или трещотку с удлинителем. Всего понадобится открутить четыре болта (по два снизу и сверху). После этого блок головного устройства и климат контроля будет удерживаться питающими проводами;
- Для отсоединения штекеров, блок вытягивается из штатного места установки, насколько позволяет длина подключенных проводов. Останется отключить питающие штекеры блока. От магнитолы отсоединяется антенный кабель и три белых фишки. От климата контроля отсоединяются два белых штекера;
- Весь блок вытаскивается со штатного места установки. Для отсоединения магнитолы понадобится открутить винты крепежных пластин. На них нанесена маркировка L и R. С пластины L выкручиваются четыре верхних винта (удерживающие магнитолу), а с пластины R – все винты. Для снятия магнитолы, остается сдвинуть ее в правую сторону и приподнять.
Установка нового головного устройства
Процедура установки новой мультимедийной системы выполняется в обратном порядке. При этом следует учесть некоторые нюансы:
Читайте также: