Тойота авенсис не заводится с кнопки

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Приветствую.
После кузовного ремонта, не заводится. В простое была 3 мес.
Заводится поднимает обороты до 2000 и глохнет.
Чек гаснет нормально, топливный насос работает.

Лучшие

Вечер добрый! Причину нашли, на фото:

Скорее всего пробили болтом, который крепит вентилятор к радиатору.
Запаяли, завели с первого раза - все работает. Когда снимали впускной, почисти дроссельную заслонку и КХХ (он был в хорошем состоянии).
Заменили все прокладки - впускного, дроссельной и КХХ. Спасибо Всем за помощь!

Все ответы

хайгировскую муйню купи) очиститель инжекторов типо. На заведенном движке брызни прям на заслонку и газуй тросиком. Заслонка стопудова моросит

Авенсисоводы, идеи закончились?
Варианта на мой взгляд:
1) что то с топливом, почему то насос работает только в момент завода, может так и должен?
2) мозг греет штатный иммобилайзер.

И такой вопросик, в авенсисах есть система которая при ДТП блокирует топливо?

Че то сдаётся мне иммобилайзер слетел. Ещё вариант подключить компьютер, проверить. У меня тоже авенсис, но без иммо. При подозрении на нерабочий комп, поставил комп от авенсиса с иммобилайзером. Точно также заводилась, только какие обороты были не помню.

Что то отрубает либо искру, либо форсунки. Если бы штатные датчики не работали (ДПКВ отрубает форсунки) появилась бы ошибка. Может всё-таки сигналка.

Вы правы. Если при вдавливании педали газа машина не глохнет, значит никаких блокировок нет. Че то не учел это. Отсутствие ошибок прям сильно все усложняет. Если бенз омно, то почему холостого хода вообще нет?. Моё мнение при плохом бензе на холостом ходе хоть как то поддерживалась бы работа двигателя, а при давлении на газ авто глохло бы. Под капотом точно все подключено? все датчики, все шланчики?

Вечер добрый! Причину нашли, на фото:

Если нашли ошибки в виде правописания простите уж такой я), и если есть что то дополнить или я в чём то не прав милости прошу дополнить статью
И так очень для многих будет интересная тема так как информации крайне мало в интернете
и так что бы понять что у вас случилось нужно провести диагностику и только потом уже бегать менять там тнвд фильтра и мучить машину как многие делали и много денег вбухали в это дело
1.Если у вас машина не заводиться, а после долгих мучений стартера машина завелась, то у вас либо будет ошибка P0190 либо ее не быть — это у вас приехал топливный клапан сброса давления который стоит на топливной рампе справа если смотреть на мотор, что бы его поменять нужно снять корпус воздушного фильтра, и снять патрубок воздушного фильтра и тогда кое как вы до него доберетесь Артикул сие чудо старый артикул датчика 2032028010 и новый артикул датчика 2032028011 (цена должна быть в районе от 1500-2500р) п.с у некоторых из за этого датчика потеря мощности происходит
2.Если у вас машина не заводится или заводиться и троит пердит (НЕ ПУТАТЬ Со свечными и с наконечниками катушек ) и не едет более 5000 оборотов то у вас приехал топливный насос низкого давления который стоит в баке ошибки возможны p0191 у некоторых авто он падает в аварию и выше 2000 оборотов не развивает, сразу говорю для двигателей 1az-fse и двигателей 2az –fse там должен стоять насос не ниже 3.5 бара и 120 литров в час для корректной работы, , Артикулы насосов Бошевский 0 580 454 001 или в моем случае брал ERA(в котором лежит насос messmer ) Артикул 770162, топливный фильтр меняйте попутно если вы туда полезли Артикул топливного фильтра 23300-0D020
3.Если у вас машина завелась и заглохла при этом работа мотора стабильная без троений или вы приехали на работу в магазин и она больше не завелась или ночь постояла после того как вы приехали домой а с утра не завелась, то это ваш случай как и со мной
И так карты на стол, есть несколько вариантов развития событий, а именно, если у вас не горит чек и не горит акб если так то у вас мозги в защите потому что датчик бьёт на массу, или ошибка P0192, ТО это датчик давления топлива в топливной рампе !
Артикул этого датчика 8945822010 цена за оригинал как конь накакал т.е от 10 000 рублей и выше, я решил найти контракт он стоит от 1000 до 3000 всё зависит у кого найдете)
Что бы поменять этот датчик вам придется помучаться а именно снять впускной коллектор
КАК СНЯТЬ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
а.Откручиваем все со стороны дросселя, проводку, сам дроссель, фильтр воздушный, гофру!
б.Снимаем ТНВД и шпильки от его крепления!
в.Проводку которая на клапанной крышке откручиваем и опускаем на корпус воздушного фильтра, для удобства, вытаскивать будем через правую стороны со стороны вакуума!
г.Далее откручиваем все три болта и две гайки которые держат коллектор сверху, два болта откручиваем с ямы, они прижимают коллектор к блоку, не забываем выкручивать и шпильки в след за гайками, если их не открутить то коллектор не выйдет!
д.Вытаскиваем узел с заслонками, потом что то вроде губки, уплотнитель так скажем, если его вытащить коллектор не выйдет!
е.Ну и кульминация вытаскиваем коллектор выводя его в правую сторону, не забыв отсоединить вакуумный шланг!
Материалы которые вам пригодиться для замены датчика
9043012026 кольцо
2325674010 кольцо
2325774010 кольцо
9030106016 кольцо
Это всё для трубки тнвд на рампу топливную
2325828011 — колечко под датчик
2391546011 прокладка ТНВД
1717128010 прокладка впускного коллектора между коллектором и заслонками
1717728020 прокладка впускного коллектора после заслонок между гбц и заслонками вихревыми
5.Есть ещё 1 датчик давления топлива на ТНВД он нем информации я не нашёл как диагностировать я тоже не знаю
Как вы понимаете эту машину не так то просто понять, но забраться стоит
Важно понимать что нюансов может быть много, по типу, реле насоса, и блокировка сигналкой, но они реже встречаются
Фух статья думаю будет очень полезна для тех у кого этот чудо мотор 1az-fse D4
те кто дочитал поставьте палец вверх так как писал именно для вас что бы вам было легче продиагностировать своё авто

Значит всё началось с того, что я почистил дроссельную и дмрв. И тут нужно было мне ехать в Уфу, на футбол значит, играл Зенит с Уфой. За день по поездки решил проверить все жидкости, в коробку даже пальцем залез, всё на месте уровень трансмиссионки в норме. Убрал остатки пластиковой защиты, та что у правого колеса, центральную и левую я убрал еще когда менял масло в двигателе. Вернул на место губу и железную защиту, мало ли что в дороге может прилететь.
Ну вроде как проверил всё, думаю готов к поездке. Сажусь, завожу, а не тут то было. Завел только со второго раза, первый раз вроде схватилась, но обороты упали, подергалась и заглохла. Со второго раза завелась как ни в чем не бывало. Ну думаю, дела… Почему-то сразу подумал — какого лешего я трогал дмрв :)
Потом в течении дня так и заводилась через раз, уже подумал в Уфу нужно ехать на другой машине, представил как встану где-нибудь под Уфой. Перспектива удручала.
Почитал, что после чистки якобы нужно произвести обучение заслонки. С утра завел, прогрел до рабочей температуры.
— Нужно также выключить всю доп нагрузку — кондей, фары, музыку.
— Снял клемму с аккума на 5 минут.
— Подключил аккум и включил зажигание на 30 секунд, не выключая зажигания снял клемму с аккума на 5 минут.
— Снова подключил аккум и завел машину.
Обороты подскочили до 1500 где-то и постепенно упали до примерно 700.
После этого машина ожила и работала как часы целых 2 дня. Собственно в поездке не доставила вообще никаких проблем, заводилась махом и летела как пуля :D
Но вот беда. На следующий день после возвращения, машина вообще перестала заводиться. Просто встала колом, стартер крутит, но не схватывает. И тут начались танцы с бубнами :)
Первая мысль — сгорел бензонасос. Так как сняв заднее сидение понял, что он не работает.
— Замерил мультиметром 11,5-12,5 вольт показывает напряжение в цепи. Ну думаю точно сдох бедолага.
— Прозвонил сопротивление на разрыв, цепь замкнута, значит надежда, что он жив.
— Подключил напрямую от аккумулятора, жужжит! аллилуйя, думаю я, это ли не чудо? Завожу с напрямую подключенным бензонасосом и о чудо. Машина как ни в чем не бывало работает. Подумал залип может бензонасос, мало ли.
— Подключил родную фишку к топливной системе и всё, кукиш. Чуда не произошло.
— Напряжение значит он показывает, а работать не хочет. Задумался.
— Начал думать уже, что может сигналка глюкнула. Поставил в сервис режим, а нет, всё равно не работает.
— Батя дал совет, подключить лампочку к фишке и посмотреть будет ли гореть. Она не горела. Видимо куда-то делась масса, а может и не масса, я не сильно разбираюсь в электрике авто. На форде фокусе 2, например, управление головным светом осуществляется как раз через массу, + всегда в цепи. У меня замкнуло как-то мозги и фары горели постоянно, пришлось паять мозги и делать из электронной схемы управления головного света — обычную электрическую, но это другая история.
— Пошел изучать схему

По схеме видно предохранитель на 7.5А — EFI №2 и реле.
— Значит осталось проверить предохранитель. Монтажный блок под капотом, около левой стоки.

— Предохранитель оказался цел. Лампочку в цепь — горит, значит тут всё ок.
— Полез на поиски реле. Наше реле под номером 19.

— Так как схемы под рукой не было, то вначале нашел не то реле. Оказалось, нашел реле стартера, оно находится выше белого монтажного блока, который в ногах водителя. Я вначале подумал, что это как раз моё реле. Оно оказалось рабочим, но машина так и не захотела заводиться.
— Потом более детально изучив схему, понял, что реле находится не выше и не с боку, а ЗА монтажным блоком, не очень удобное расположение.
— Добрался до реле рукой. Одновременно пытаясь завести машину и шевеля рукой реле машина начала пытаться схватить, но нет. В итоге пришлось поставить щелбан релюшке и машина завелась :)

Как итог толи залипло реле, толи наоборот контакт его не доставал, так как сняв его и прозвонив на замыкание при подачи 12в оно работало исправно. Релюшки кстати одинаковые, что на стартер, что на противотуманные фары и бензонасос и еще что-то там их несколько серые, поэтому решено было поменять местами реле противотуманных фар и бензонасоса.

Проблема такая:
Были морозы, -30 (около), машина в один день не запустилась, подкурил - все норм. Через день начали спадать морозы, было 20 гр. В этот день на работу поехал без машины, по приходу - запустил, все норм, погрел и пошел домой. С утра запускаю - долго крутит, но бодро, увы ничего не происходит, вторая попытка, третья. На третью аккум сдох. ( треск) Думал дело в аккуме, но нет. Прислушался и понял, что при повороте ключа не слышно бензонасоса. поставил аккум с машины жены, бодро крутит, но ничего не происходит. Читал форумы два дня. Ничего толкового. Снял заднюю подушку, повернул ключ, не качает насос! Начал запускать двиг, насос начал подавать признаки жизни, вроде качает, но только когда молотит.

Описал всю ситуацию, мб эти этапы наведут на что-нибудь.

А в кратце :
Почему насос не качает когда поворачиваешь ключ( без запуска) и слышно как качает, когда крутит двиг. Просто не знаю, может реле быть? Но если реле, то почему качает, когда крутит.
Ну или у кого какие догадки, почему машина не запускается?

Так и работает насос. Только когда вращается двигатель. Просто бензин *****о и перелив.

В тепле ! Выкручиваем свечи. Винимаем предохранитель EFI под капотом, льём шприцем в цилиндры по 5-10 кубиков моторного масла, накрываем клодцы свечные тряпкой, прокручиваем мотор 3-5 сек. Прожигаем свечи горелкой конкретно. Вкручиваем свечи, вставляем предохранитель, заводим.

Не, это понятно, но он при повороте ключа подкачивает бензин, перед запуском, секунд 3-5, а сейчас нет такого. Но когда начинает молотить, реле щелкает и насос начинает работу, только не заводится.

Да не подкачивает он бензин. Не надо забивать голову себе и людям. Выше написано, - перелив *****ом. Что мешает выкрутить свечи и убедиться в этом ?

Это здорово, что все понятно, а не заводится.
Дублирую то, что писал Check Control (из учебника, печатать было бы лень):
"Топливный насос работает только во время работы двигателя автомобиля. Даже если включено зажигание, но двигатель не заведен, насос тоже не работает. При включении зажигания, то есть повороте ключа в положение IG, срабатывает реле EFI. При запуске двигателя от контакта ST переключателя зажигания к компьютеру двигателя подается сигнал STA (сигнал включения стартера). Когда компьютер получает сигнал STA, он включает транзистор, и размыкающее реле замыкается. Теперь ток может пройти к электромотору топливного насоса. Как только коленвал начал вращаться, то есть при запуске или в начале работы двигателя, в компьютер от датчика положения коленвала поступает сигнал Ne, и транзистор остается включенным все время, пока работает двигатель, и, соответственно, бензонасос работает постоянно. Если зажигание включено, но двигатель не работает, в компьютер перестает поступать сигнал Ne, поэтому он выключает транзистор, контакты размыкающего реле размыкаются, и насос перестает работать.
Если компьютер двигателя не получает сигнал NE от датчика, он считает, что двигатель остановлен, и двигатель глохнет. Другими словами, без этого сигнала работа двигателя невозможна."

вот всегда так- вроде качает.
для запуска вроде и качает маловато,важно давление,которое он качает.проще говоря- манометр в помощь( на СТО услуга 200 руб)

Данная метода не работает с Авенсисами, у которых иммобилайзер находится в замке. Эта машина делалась совместно с англичанами, а они свои сигары курят очень долго.Но они и тупые и ленивые.
Для них ход такой.
Вставляем перемычку между 4 и 13 контактами диагностического разъёма (под рулём) и включаем зажигание. Курим свою сигару аж 30 мин.После этого вытаскиваем перемычку и заводим машину.

Вопросик, что бы снять с защиты, таблетку приходиться прикладывать в плотную, эти 30 мин её так же надо прижать?
И что вы имеете в виду в фразе?

Если под словом "таблетка" имеется ввиду чип в ключе, то ключ просто поворачивается в замке и все. Держать ничего не нужно.

У меня есть адаптер K-L линии, но для OBD2 . тут же я так понимаю другой разъём?
Если можно его цепануть, то в кратце, как?

Если под словом "таблетка" имеется ввиду чип в ключе, то ключ просто поворачивается в замке и все. Держать ничего не нужно.

Таблетка как бы отдельно прицеплена к ключам, ключ в замок, а таблетку прижимать к панели под светодиодом, как то так работало (:

Разъём ОБД 2 над предами в салоне, а вот какой протокол - хз. Я полагаю, что таблетка должна работать рядом с ключом т.е. прижимать её не надо. Ведь ключ при заводе авто при рабочем иммо никто никуда не прижимает, в данном случае тоже самое. Блок иммобилайзера в авенсисе находится над замком зажигания, прям прикреплен к нему, если не ошибаюсь.

Как подцепиться к ОБД - фиг знает. Так же как все диагносты цепляются. Не разбираюсь что у них за устройства. На Гетце та же проблема была, хозяин утверждал, что иммо у него нет, однако на диагностике ноутбук выявил что иммо есть и ключ слетел. При чем главного ключа в наличии не было, но диагност все равно умудрился ключ как то прописать.

кстати да, как писал ZaZnaika, если судить по светодиоду, то иммобилайзер работает нормально, т.е. отключается, светодиод гаснет!
Если гаснет светодиод, то можно считать что иммобилайзер работает нормально?
1)*/ светодиод моргает - вставляю ключь - вкл. зажиг - приложил таблетку - светодиод гаснет - стартер - заводиться и глохнет /*
2) */ светодиод моргает - вставляю ключь - вкл.зажиг - таблетку НЕ Прикладываю - светодиод продолжает моргать- стартер крутит но не заводится/*

Да не, влага не причём. Просто бенз помер) Я после месячного простоя еле-еле завёл на ГПН 92ом. Доли 5 литров ЛУКойла 95го - все стало норм.

Продолжим.
новые данные (: потихоньку разбираюсь в своей машине.
В сигналке есть функция иммобилайзера, его работа описана выше, светодиод - это от сигналки. И похоже работает нормально.
Про штатный иммобилайзер:
1) Как определить, что он вообще есть?
2) Как определить, что он работает? (Есть какой нить светодиод или другие методы?).

Что было проделано:
Долгие обследования машины показало, что разъёма DCL1 нет, в предохранителях со стороны водилы есть разъём OBD2.
С помощью адаптера подцепили к планшетнику.
Адаптер:

Считали ошибки, ошибок нет. Но по данному адаптеру диагностируется только движок.
Есть программы для диагностики всего остального?

Попробовали прописать ключ (иммобилайзера).
Коротнули 4-13 OBD2 , вкл зажигание и курили 30 мин. Потом убрали перемычку и завели. Результат тот же, загудела, обороты поднялись до 2500-3000 и тут же заглохла.

Читайте также: