Тнвд паджеро ио ремонт тнвд

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Не едет после ремонта ТНВД 4g93 Pajero IO

Предыстория:
Японец, Pajero IO, 1999г. АКПП. Контрактный ДВС, ходил без чистки 4 года. Перестал ехать, плавание оборотов, периодически глох. Замер давления - Низкое давление - на датчике 2,1в при ХХ. При прокрутке стартером 0,73в. Трехсекционный насос второго поколения. Разобрал ТНВД, притер пластины на плите, прочистил все каналы, собрал + притер отдельно клапан регулятора давления. Заменил все фильтрики (оригинал), промыл форсунки, заодно поменял фильтрики и там + поменял нижнюю шайбу форсунки, установив ее правильно. Поставил родной впуск + дроссель (чистил до этого на старом движке). Собрал, попутно дотянул клапанную крышку (не была затянута - сопливило масло на движок). Ревизировал ремень ГРМ (приоткрыл крышечку ГРМ - в порядке.) Завел, напряжение на датчике топлива - 2,6в. Довернул винт регулятора (при сборке полностью выкручивал винт на минимум) и поднял давление до 3,1в на ХХ. На 2000 получилось - 3,3в. На 5500 - 3,45в. Шепчет. Работает отлично.
Проверил положение датчика дроссельной заслонки, переобучил комп. Все режимы работы двигателя в порядке обедненка, продувка - как часики. Прокатился примерно минут 15-20 поездил, приехал к дому, поставил на парковку. Решил заглушить и посмотреть ради интереса как запускается на прогретую (раньше заводился тяжеловато до ремонта). Цокнул стартером 1 сек, но видимо мало времени подержал - движок схватил и заглох. Штатная вроде ситуация. Завожу снова - завелся сразу же. Обороты на 1200 и начали стабилизироваться на ХХ. В этот момент пропуски зажигания, еще пара вспышек и двиг заглох. Похоже на ситуацию с недостатком топлива, но топливо есть, хоть лампочка и горит. Запас хода еще 50км. Решаю запустить двигатель еще раз и слышу, а точнее чувствую что крутит в пустоту. То есть как будто без свечей. Сразу же полез смотреть ремень. Метки на шестернях распредвалов - обе на месте. Но между шкивами пальцем если надавить на ремень 1,5-2кг то есть прогиб ремня около 15мм. Пробую еще раз прокрутить стартером - та же ситуация. При этом посторонних стуков, щелчков нет. Ощущение как будто нет свечей. Крутит равномерно, как будто нет компрессии абсолютно во всех горшках. Шестерня распредвала вращается, ремень вращает распредвалы. Метки на валах сверху - в порядке. Чек не горит. Остается вариант смещения метки на самой шестерне коленвала. Посмотреть пока не смог, так как уже темно на дворе было. Вращать движок стартером тоже больше смысла нет. Если мои предположения верны - нет никаких гарантий что не проскочит дальше и клапанам (если они пока еще может быть и в порядке) не настанет карачун.
Вопросы:
1. Почему нет стуков - по сути при смещении меток до полного отсутствия компрессии (а это по моим предположениями должно было произойти при смещении минимум на 3 зуба шестерни) должен был появиться стук если поршнем попало по клапанам. (есть вариант необычайного везения что сместился ненамного и поршень просто не доходит до клапанов - они приподнимаются за счет вращения распредвалов. Очень хочется, по крайней мере в это верить) Насколько возможно что все именно так?
2. От чего могло произойти ослабление ремня (сам ремень при этом без микротрещин и выглядит вполне сносно), с трудом понимаю и не могу уловить взаимосвязь моего ремонта и проблем с ремнем
3. Можно ли как то не снимая шкив коленвала увидеть метку? неужели метка только на шестерне? (UPD: поиском нашел что при совпадении меток РВ шкив пазом смотрит на Т. Если это так, то хоть приблизительно посмотреть пока что. Думаю разница будет очевидна, если там косяк. Насколько это будет точно? +- зуб?)
4. С чего начать и куда копать. Какие фотки, инфа нужна для диагноза по фото? Приветствуются любые мысли и мнения, но оч хочу узнать мнение Д.Ю.

ЗЫ: Фоток пока нет, но приложу завтра фото тех узлов, которые будут вам необходимы.

Болты были очень сильно затянуты, открутил. Потом я знал, что внутри плунжеры сжимаются сильной пружиной, по этому ссал того, что не удержу рукой и она мне по щщам прилетит. Не зря ссал, пружина очень жесткая была, оставил 2 болта придавил сильно рукой и другой по-быстрому открутил два оставшихся болта, сил впритык хватило в руке, чтобы успеть еще подстраховаться второй. По щщам бы наверно не до стрельнула бы такая пружина, но если бы не успел открутить последний болт, то могла бы его и загнуть или отломать наверное.

Моему взору предстала металлическая гофра.

Мне она показалась вначале охрененно большим болтом, от которого резьба торчит вверх, и по этому я подумал, что надо как то открутить гладкую "гайку", которая навернута на резьбу. Естественно ничего не вышло, чуть не покасячил гофру. Дошло что это не резьба. Начал разглядывать, чтобы врубиться как это все устроено. Увидел, что в колодце от плунжеров нет резьбы (стенки немного видно), значит стенки ровные и просто вытаскиваться должно, но не получалось. Задал вопрос тут, помогли. Надо двумя плоскими отвертками с двух сторон подцепить херню с резиновым колечком (под гофрой). Гофру замотал изолентой на всякий случай и достал. Плунжерные пластины грязные ппц.

Колодцу тоже досталось. Внутри такая жесть, что до конца даже не отмыл карбклинер, пришлось аккуратно шоркать плоской отверткой, но в углублениях от фрезеровки всеравно осталась грязь

Т.к. я холет все промыть карбклинером (а немного ранее я уже чистил им дроссельную заслонку, я узнал, что латексные перчатки для осмотра живут в таком очистителе менее 5 минут), то я подумал, что нафиг рисковать, надо вытащить ВСЕ резинки из ТНВД.

Долго дрючился с компенсационными камерами (кажется они так называются). Все промыл карбклинером, протер сухой безворсовой тряпочкой, на все это ушло минут 40 и около 10 пар латексных перчаток, т.к. они на глазах начинают разбухать в намокшем месте и потом рвуться или растворяются.

Пора полировать пластины. Для этого заранее было добыто стекло, кажется восьмерка примерно 30 на 30 см, куплена наждачка (кстати, такой мелкой нет в строительных магазинах и т.п. Хороший человек подсказал, что надо смотреть в тех конторах, где продается расходка для покраски тачек), купил 600, 1000, 1500, 2000. Ушло около 500 рублей. Совет: покупайте больше 600 шкурки, т.к. зверские дефекты (а они полюбому будут) можно просто охереть стирать об 1000 или тем более 2000 шкурку. Я как умная Маша, купил всего два листа 600 и очень сильно пожалел об этом позже.
Кладем на стекло шкурку вверх зерном, немного смачиваем, сверху кладем полируемую пластину и потихоньку, сильно не давя шоркаем об шкурку. Главное не завалить края, край должен быть перпендикулярен плоскости пластины (пц оборот получился:)). Так же дрюкаем и фиговину, которая, которая придавливает пластины. Ее, кстати, очень удобно полировать, если одеть на нее сверху деталь с гофрой. На разборку, промывку, полировку и сборку ушло чуть больше 6 часов. Визуально пластины были без косяков и вроде бы зеркальные.

И так, наконец-то руки дошли до ТНВД. Началось все с того, что авто был куплен с заведомо загибающимся тнвд. Симптомы загибания были следующие:
1. Горит чек на ХХ.
2. ХХ плывут, иногда очень сильно, порой даже глох (то, что глох вылечилось заменой свечей)
3. Плохая тяга на 4й скорости при малых оборотах (60-70 км\ч. постоянно норовил переключиться на 3ю).

Нет смысла рассказывать как я снимал и разбирал тнвд — это, я думаю, понятно всем — руками и ключами )
И вот он лежит передо мной:

Кстати, болты крышки откручиваются "звездой" на 8, так что у кого нет, советую сразу купить.
И вот что ждало меня внутри…

Причина низкого давления на ХХ, думаю, ясна всем. На пластинах отчетливо видны следы многолетней борьбы с хреновым российским бензином. Сразу все промыл, особенно тщательно отмыл гофру.

Далее нам потребуется:
1. Ровная поверхность. я использовал зеркало толщиной 6-8мм.
2. Наждачка. я взял с запасом 500 — 5 листов, 1200 — 3 листа, 2000 — 3 листа, 2500 — 2 листа. Попробовав потереть одну из пластин, понял, что что-то я забыл, а именно: 220и 360 по 2 листа )). Вся наждачка вышла примерно на 500 руб. Сразу скажу, что осталось ее много, но не беда — пригодится. Думаю, скоро проведу ревизию тнвд на цедии.
3. Листок бумаги А4. обычная о принтера
4. Куча терпения
5. СИЗ (средства индивидуальной защиты) я использовал изоленту.

Я расположился на столе у компа, включил ТВ, что было не скучно сидеть и надрачивать эти пластины целый вечер. Сразу скажу, начал в 17.00, закончил в 23.00.

И так, первой в притирку пошла верхняя пластина, которая средняя по толщине. Тер 500-кой с водой, ооочень медленно подавалось. на пластине были глубокие раковины, которые побудили меня к поездке за наждачкой с более крупным зерном. С помощью 220 и 360 с водой быстро "вытер" раковины, потом 500, 1200, 2000, 2500, я уже вижу свое отражение и финал — лист бумаги, на нем доводил до "финиша".

Аналогично притер нижнюю толстую пластину и плунжер: 220, 360, 500, 1200, 2000, 2500, бумага. Главное, не перестараться на крупной шкурке — трет достаточно быстро. Обязательно постоянно смачиваем наждачку. я поставил рядом пиалу с водой, в нее же окунал пластины, смывая с них абразив для осмотра.

Среднюю тонкую пластину не стал мучать крупной наждачкой, начал сразу с 500ки

В жизни каждого насоса GDI наступает тот момент, когда заветное давления начинает падать, гипотония это не для нас.
Но у меня проблема проявилась по-другому все началось с переодической отсечкой в 4 тысячи, но сначала это были секундные затупы после которых обороты выстреливали как положено, но шел день за днём, и затупы становились все дольше, и вот на днях не поднялись выше 4 тысяч, заглушил завёл все повторилось, мерию давление на холостых 2,7 МПа, ага приехали вот и старость.

Закупаюсь в тот же день шкуркой (600,800,1200,1500,2000) каждой по 4 листа, и еду снимать тнвд, у опытного паджеровода он слетает минут за 10, тут не каких сложностей.

Начинаем разбор, шестигранником откручиваем первую плиту, не забывайте придерживать ее рукой там пружина.

Теперь из головки на 32, ориентируемся по месту изготавливается ключ под корончатую гайку и откручиваем ее.
Видим примерно такое.

Далее нужно все это дело хорошенько отмыть, и отшлифовать.

Каких-то жалких 8 часов спустя.

Следующий на очереди, регулятор давления, для этого делаем ключик из болта, и выкручиваем заглушку из тнвд, а регулятор внутри сидит и говорит мне человеческим голосом что не выйдет если я не дуну, ну что же пришлось дунуть. За совет спасибо. OLDUser1

Сначала мелкой шкуркой убираем мини канавку, потом берем пасту для притирки клапанов и претираем на посадочное место в цилиндре.

Теперь приводим в порядок корпус ТНВД чистим и моем. Для следующей манипуляции нужна хирургическая операционная именно так говорит интернет.
Нужно всё собрать как было.

Голосование

Форумы

Ремонт ТНВД

Хотя быть может с ТНВД все в порядке, звонил мастер сказал, что топливный фильтр весь в песке и его надо менять и чистить бак, (но это только после замены ТНВД, сам ТНВД они не снимали и не смотрели). У кого какие мысли на этот счет?

Что мешает сначала почистить бак, сменить фильтр, посмотреть как будет вести себя машина, а потом уже думать о смене ТНВД?
Кстати, на входе топливной трубки в ТНВД есть фильтр маленький. для начала его надо заменить. возможно ТНВД в порядке, просто фильтр забился.

В любом случае замена фильтра в баке дешевле чем замена ТНВД. Сам был в такой ситуации - мастера в сервисах видимо любят начинать ремонт с самых дорогих частей.

Модераторы: Petroff, Fi-limon, ilejn, Пыж, STG_Denis, skalnik, Taras, СтаниславИ

Поиск Mitsubishi Pajero Pinin IO Club

Выбрать язык

Внимание!

Читайте также: