Течет печка уаз хантер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Самый лучшая доработка штатного отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.

Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.

Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри корпуса отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Течь дождевой воды из корпуса отопителя УАЗ Хантер в салон.

Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.

Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.

Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков стеклоочистителя или нет.

Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.

Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно генератор. Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.

Крыльчатка электродвигателя отопителя Уаз Хантер и высота ее установки.

Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его запотевание. Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.

Сезонное обслуживание отопителя Уаз Хантер.

Обслуживание отопителя не сложное и много времени оно не занимает. Проводить его желательно хотя бы раз в год и перед осенне-зимним периодом эксплуатации, так как от этого будет напрямую зависеть нормальная работа отопителя зимой.

Прежде всего надо проверить и при необходимости прочистить оба резиновых шланга слива воды и отверстия их входа в перегородку моторного отсека — шланг из пластикового короба и шланг из отопителя.

Немало песка, грязи, листьев и другого мусора скапливается и в самом пластиковом коробе.При очистке короба надо обязательно проверить чистоту и проводимость отверстия для слива, очень часто оно забивается мусором.

Также желательно проверить все соединения и подтянуть гайки крепления корпуса отопителя к кузову, крепления электродвигателя, крыльчатки и дополнительного сопротивления, ну и в качестве профилактики, можно смазать втулки или подшипники вала электродвигателя, и трущиеся поверхности механизма привода лючка воздухозаборника.

С неба! :lol: :lol: :lol:

Шутка. Я все облазал нынче и прозрел! На самом деле есть три классических источника.
1) Собственно печка и тот короб, к которому она крепится. Лечится заменой отопителя и герметизацией короба. Это всем известно.
2) Надставки дверей. Уплотнитель между надставкой и дверью не спасает. Лечится при помощи герметика. Знают многие.
3) Лично для меня это было открытием, которым я хочу поделиться! У Хантера есть уродская пробка, закрывающая дырку неизвестного предназначения рядом с основанием стеклоочистителя. Их на самом деле две штуки - рядом с каждым из "дворников". Пробки эти сделаны из жесткой резины и просто-напросто болтаются на своих посадочных местах. Естественно, вода под них затекает :-\ Устраняется при помощи герметика :-)

ЗЫ: Если это не новость, удалите мой пост.

вопрос малеха не в тему но интересует вопрос, какие уплотнители стоят на дверях, и дверных проемах хантера. Живого хантера я наверное не скоро увижу. А по сему может фотки у кого есть этих уплотнителей.

В дверных проемах стоят уплотнители от тазика-"копейки" :-) Они, конечно, дают эффект, но небольшой, поскольку криво установленные дверные петли сводят на нет все задумки :-\
Кстати, если кому интересно, точно таким же "копеечным" уплотнителем имеет смысл обтянуть:
1) дверные надставки по периметру;
2) заднюю дверь по периметру
3) нижний край капота по периметру (уж больно там щели большие - палец кое-где пролезает) - капот станет меньше греметь, тише и плотнее закрываться и охотнее открыватья, поскольку уплотнитель несколько подпружинивает крышку.
Как всегда, проверено на себе :-)

Спасибо, а как это чудо резиновой промышленности там держится, а то я его приклепать решил.

Уплотнитель просто одевается на край крышки. Если речь идет о дверях - в дверных проемах очень удобная кромка, для того, чтобы одевать резинки. На надставки и дверь багажника можно одевать прямо сверху. Выглядит очень пристойно.

Только уплотнители лучше брать восьмерочные. :wink:

Можно и восьмерочные. Только, ИМХО, они уже сформованы - т.е. дверным уплотнителям уже придана форма "зубильской" двери. Стало быть при установке возникнут некоторые сложности, что малость неудобно.

прилепил самоклеящийся дверной\оконный D-образный
плюс 2 полоски над жабрами

PSа как туда 08 или 01 впендюривают - хз. - у меня этот-то плющится хорошо, особенно на крыльях

Судя по той информации, что есть на уазбуке - "про воду и хантер:история сложных взаимоотношений", появилось ощущение, что ввязываюсь в затяжную войну 8)

У себя заметил попадание на пол через лючок черепахи. Тоже долго ломал голову - откуда? Оказалось все банально.

Судя по той информации, что есть на уазбуке - "про воду и хантер:история сложных взаимоотношений", появилось ощущение, что ввязываюсь в затяжную войну 8)Карманы в багажнике (где фанари) ни кто не проверял после дождя.

А у меня между проемом и надставками есть щель пробовал подогнуть надставку плотнее к кузову не помогает может уплотнитель поможет?

У меня на Хантере течет из-под уплотнителя лобового стекла (низ, между уплотнителем и металлом.Загони туда герметик из тубуса (через спец щприц). Только вначале всё внутри обезжирь хорошенько. Получится аккуратно.

Просветите чайника что за уплонитель на надставке? Поможетли избавиться от протечек?

Такой же как и у меня :) половина от дверного уплотнителя Волги. Приклеено на 88 клей :)

А у меня между проемом и надставками есть щель пробовал подогнуть надставку плотнее к кузову не помогает может уплотнитель поможет?А надставка к двери ровно прикручена? Если с перекосом то может и не прилегать местами.
И как помогает? А куда он денется.
Есть ещё один способ, но варварский. Надо из салона просмотреть прилегание двери или рамки(если подгибать не помогает) к дверному проёму. И где светится: снять уплотнитель и киянкой немного проколотить "буртик" проёма наружу, но не перестараться! Ато закрываться будет плохо.

С неба! :lol: :lol: :lol:

ЗЫ: Если это не новость, удалите мой пост.

С водой борюсь давно.
С первым пунктом согласен полностью, поэтому и появилась Печь НАМИ, еще помогает увеличение уплотнителя под лючком воздухозаборника, чтобы вода не сливалась со стекла прямо на печку.
Течь через лобовое стекло- снял стекло, заменил уплотнитель, посадил и уплотнитель и стекло на герметик, продежалось менее года- потом потекло. Кузов весь ходит , а не стоит на месте-это особенностьб УАЗа.
Этоже относится и к надставкам дверей. Герметизация-временная победа.

рамку и стекло надо сажать на герметик незастываюший есть такой боди кажется делает и когда кузов играет ему пофиг

А не подскАжите, в СПб где-нибудь вживую печку НАМИ посмотреть можно?

У меня в хантере пол залит какими-то квадратиками черной субстанции вроде смолы, под них вода попадает аль как? А вообще в полу обнаружил множество дренажных отверстий с резиновыми затычками, то есть вода вроде как должна сама уходить из салона без гемора с просушками.

в ногах водителя, штурмана и пассажиров квадратики легко отколупнул, ох. ел и начал шкурить-шкурить, а потом красить-красить

А вообще в полу обнаружил множество дренажных отверстий с резиновыми затычками, то есть вода вроде как должна сама уходить из салона без гемора с просушками.

МНОЖЕСТВО - это сколько?

можно подробности:
диаметр отверстий (мм, см)
наличие дырок в затычках (есть, нет)
а то мож они так с шумами/вибрациями начали бороться?

Диаметр не знаю, стоит резиновая пробка. Отверстия по одному в ногах водителя и пассажира (сзади не смотрел). Расположены рядом с головками болтов крепления кузова. ИМХО, сделаны для того, чтобы у этих самых болтов не стояла вода и они не ржавели.

Кто знает откуда может капать на половик водителю! Если смотреть на штатный Хантеровский коврик, то в верхний левый угол корыта. После дождя наберается грамм 100. Сколько не лазил с фонарем найти хоть что то мокрое сверху не удалось. С покупки герметил все наружные швы и поставил "капот" на заборник.

Капать может вот откуда: есть щель, между крылом и кузовом, через него и льет. Теоретически, там должен быть уплотнитель. Практически его там нет. :( У меня то же самое, только у пассажира справа.

Ну и рамка лобового и стык печки и кузова.

Ответ не верный. Внимательно читать : - герметил все наружные швы. Натекает только на стоящем авто. На скорости в дождь льет через печку справа, но это уже другая тема.

Упс. Да, прочитал не внимательно. :(

2 Хунтер Отверстий дренажных несколько в ногах спереди и сзади, может и в багажнике есть, туда еще не лазил, Закрыты резиновыми затычками, их еще не выковыривал, но на глаз диаметр 4мм примерно.

Вот в теме часто упоминается про подтекание печки в ноги переднего пассажира во время стоянки - поделитесь подробней пожалуйста - что это за хрень и как ее лечить?

Еще вопрос, под капотом у нас нет водостока, посему вода течет на шумку, провода и вообще куда угодно :-( кто как поборол?

У меня аналогичная картина. Швы снаружи тоже загерметизированы.
Может кто-нибудь нашел решение?

У меня аналогичная картина. Швы снаружи тоже загерметизированы.
Может кто-нибудь нашел решение?
Внимательно посмотри на повторитель поворота и на болт, которым крыло крепится.

Внимательно посмотри на повторитель поворота и на болт, которым крыло крепится.

Спасибо, посмотрю! Но капает откуда-то выше и именно с левой стороны. справа такого не замечал.

хаммерайтом
т.к. была поздняя осень и времени грунтовать/сушить/красить/сушить просто не было

- 4мм - для слива, наверное

- у меня по стенкам льет (где огнетушитель и релюхи) - все зелепил от крыши до петель - только уменьшилось, не поборол

- D -образный уплотнитель (когда машину взял, наконечники проводов в трамлере стояли в воде и были зеленые)

А не подскАжите, в СПб где-нибудь вживую печку НАМИ посмотреть можно?

Pechnik, спасибо. Очень часто на База покупаю, но эту печку как-то не подумалтам поискать. :)

Но 7300 рур. Хм. А оно мне надо?

Pechnik, спасибо. Очень часто на База покупаю, но эту печку как-то не подумалтам поискать. :)

Но 7300 рур. Хм. А оно мне надо?

не обязательно на Базе, к тому же к зиме мнение может измениться

Капает на передние коврики с надставки двери. Надставка крепится на дверь, а с передней части двери выступает немного резиновый уплотнитель между дверью и надставкой, который отжимает уплотнитель дверного проема и получается щель. Вода, попадая в щель между надставкой и проемом стекает по надставке вниз, попадает на резиновый уплотнитель и затекает в салон.

После поездки в дождь, или по глубоким лужам появляеться вода под ковриком на водительском месте.
Как она там появляеться, ума не приложу. Может кто подскажет? И как от этого избавиться?? А то мокрый весь пол, и сушить после каждой поездки как то обломно.

начни тему листать с самого начала, здесь много вариантов течи воды. найдешь все что надо

Даже боюсь представить сколько пришлось приложить усилий чтоб вычислить такой хитрый путь воды :D

Вода в багажник Хантера попадает через стык нижней части кузова и металлической крыши. Вообще-то там стоит уплотнитель (такой же как между дверью и надставкой), только нихрена не уплотняет. Как бороться?

Герметик. Или снаружи, или ослабив болты крыши и задней двери между деталями. Кто-то сажает на другой уплотнитель, из более толстой и эластичной резины. Ещё находят резиновый профиль, там "т", "н" образный + герметик. Есть также накладки на стык, но они собственно больше для вида.

Наиболее популярны следующие пути:
1. Печка, через заборник к соплам и заслонке.
2. Тоже печка, отверстия неясного назначения в салон на уровне радиатора печки. Но это больше на ходу.
3. Лобовое по периметру. Между стеклом, уплотнителем и рамкой с завода герметика нет.
4. Места крепления лобового к кузову. Там в пластинах отверстий часто больше, чем ввинчено болтов. Редкий путь из-за геометрии рамки.
5. Уплотнитель между рамкой лобового и кузовом.
А сколько не популярных, казуистических, ужас!

P.S.: Да, это только спереди.

Что встречал на форуме, разумное:
- снять, просушить, собрать с герметиком.
- поставить уплотнитель из более эластичной, можно чуть толще резины.
- лениться, но аккуратно замазать герметиком щель над и под уплотнителем на сухой машине.

Были сомнения по поводу герметика, а мазать только вдоль внешней линии или по периметру?

Лучше по периметру, и на гарантировано сухой машине, чтоб не мариновать воду в уплотнителе под герметиком. Но уж если и с внутренней стороны, то стоит вариант№1, всё равно 2 болта придётся откручивать, снимая подлокотник.

Еще обратил внимание что нет уплотнителя на надставке двери, кто-нить его клеил туда, иль сверху не затекает?

Если надставка плотно прилегает к уплотнителю проёма, не затекает и не задувает.
Это достигается:
1. Умельцами на заводе. Бывает и такое.
2. Подгонкой надставки в её креплении.
3. Подгонкой всей двери за счёт хода в креплениях петель и ответной части замка. Возможности регулировки малы, иногда стоит подогнуть
петли.
4. Некоторые изгибают дверь. Жестоко, но что делать. .

В безвыходных ситуациях, чаще на старых машинах, надевают уплотнитель от "жигулей" и пр. на надставку, или меняют в дверном проёме на чужой, от "ГАЗов" обычно.

В общем, борюсь за видимость дороги. Ну и попутно за сцхость в ногах.

УАЗ 31514. Кузов 1989 года. Течет печка. Под дождем весело уж больно. Поставил пластиковый колпак на воздухозаборник печки (к кузову на герметик его прилепил - герметичненько) - стало лучше. Но в ливень все равно из печки льет аж ручьями. Про запотевание стекол, соответственно, я уж молчу.

Вчера попал в ливень в очередной раз - и понял, что это невыносимая езда. Ехать можно только пока штурман стекло протирает. У меня даже специальный ручной дворник есть для штурмана, закрепленный быстросьемным образом около лобовухи внутри салона. Про видимость через боковые стекла в таком режиме езды даже и говорить не хочется.

Сейчас добавил в колпак металлическую перегородку, чтобы воздушный поток не напрямую туда залетал, а сначала загибался вверх (горизонтальное отверстие, по которому воздушный поток засасывается вверх в колпак), затем огибал перегородку, двигался вниз - и только потом попадал в воздухозаборник печки. Жду дождя, чтоб провести испытания. Сейчас на небе ясно.

Может, кто чего делал такого, чтоб штатная печка более-менее вменяемо справлялась со своими обязанностями? Ну тоесть, чтоб не текла и обеспечивала незапотевшие стекла.

еще на ходу помогает вытяжка - я сверлил дырки в заднем борту под кронштейном запасного колеса - не кардинально,конечно,но лучше однозначно стало

Убрать родной заборник печки и сделать ввод сбоку через моторный щит в салон, тогда вода прямым потоком перестанет попадать.

Видел у ребят на юге заборник на воздуховод в виде трубок развернутых к стеклу.
Сказали, что лучше чем нахлобучка просто.

Я считаю, что надо убирать понижение и делать выступающий колодец вокруг воздухозабора (поищи тему "Модернизация печки и ее заслонки" - там на нескольких первых страницах все есть), а вот нахлобучку после этого приклеивать, но не герметично, а так, что бы из-под нее попавшая вода могла вытекать.

Короче, спасибо за советы-ответы. Я пошел своим путем.

Изменены потоки воздуха в "нахлобучке" посредством применения перегородки.

В разрезе конструкция получилась примерно такая:

Идея в том, что капли воды тяжелые и им сложно "загнуться вверх" вместе с потоком воздуха. Они вероятнее просто вмажутся в перегородку и стекут вниз снаружи нахлобучки.

Сегодня прокатился под дождем - правда не особо сильным - результат положительный есть. Точнее, не то чтобы есть, а ЕСТЬ! Стекла ВООБЩЕ не запотели, хотя раньше обычно под таким дождем я уже ничего не видел. При этом уменьшения производительности печки не заметил. Подожду ливня - посмотрю, что будет.

В принципе, машина надставками дверей течет и двери все сами тоже ручьями. В салоне один фиг болото.

В общем, у меня тут дождь чуть усилился (весь день льет). Я поехал прокатиться. Существенно лучше стало. ПРи открытии тосола в печку потеет чуть-чуть. Если дуть холодным воздухом - не запотеваю вообще. Напоследок влетел в лужу на скорости и окатил машину водой из нее (вода как раз спереди летит при быстром проезде через лужу - хороший тест) - и все ок. НЕ запотел.

Считаю, что проблему победил. Если что, напишу. Но сейчас уезжаю в город (машина на даче живет) - надо работать. Так что новая информация от меня по этому вопросу будет не ранее чем в субботу.

привет
поставь на задние стойки вытяжки от ГАЗели
помогает

А что это за вытяжки от газели.

Ок, подумаю. ПОсмотрю, как будет без них. Если не будет меня устраивать мой нынешний конфиг - обязательно сделаю.

В общем, борюсь за видимость дороги. Ну и попутно за сцхость в ногах.

щели в палец между кузовными частями никого не смущают? вытяжки от газели.
самый проветриваемый уаз 469 и ежесним. хотя у первых моделей, подобных проблем, с забросом влаги на отопитель - не было

Дело в том, что вытяжки ставятся в зоне разрежения, а через щели больше в салон пыли летит. Лично мне вытяжки от газели нравятся - боковые стекла практически не запотевают и прогрев салона улучшился.

Можно еще от Хантера пластиковую "ванну" печки приспособить.Не панацея конечно,но помогает.Только я их отдельно в продаже не видел.

Это от чего так заглушка хороша подошла на второе сопло, а то перчатку выдувает.

Сегодня весь день катаюсь под дождем. Вменяемо можно ездить. Я считаю, что для себя я проблему решил.

привет
а корпуса и моторы от чего ?
срезал низ корпуса печки ?

На КАМаЗ очень похожи,только дополнительное окно прорезано.
Прошу прощения,не прорезано,а штатную заслонку заменили на дефлектор.Видимо от легкового авто.

От камаза и есть, такая переделка легко заменяет штатный вентилятор радиатора, проверенно лично.
Кпд печки очень высокий, штатная сосет

А по шуму? Родной вентилятор не сколько сам шумит, сколько передает вибрацию на корпус печки, которая довольно таки хлипкая по конструкции.

Шуму будет меньше чем у штатной.Там "беличье колесо",а оно шумит меньше чем обычный пропеллер.

Именно, штатное окно заклеил, вставил воздуховод от калиногранты

А по шуму? Родной вентилятор не сколько сам шумит, сколько передает вибрацию на корпус печки, которая довольно таки хлипкая по конструкции.
Левую вообще не слышно, только шум воздуха. Правая издаёт какие-то звуки, связываю это с дисбалансом колеса. Но всё равно кратно тише родной даже на максимальной скорости.
Поставил добавочные сопротивления от шнивы и переключатель скоростей от калины отдельно на каждый моторчик. Эффективности хватает даже на 1 скорости, плюс это самый тихий режим. :)

На первой штатной скорости, вообще не слышно.
На второй шумновато, хотя и обклеил изнутри шумкой, шум связываю с тем, что моторчик один и второй стоит с правым вращением, по толковому надо с левым и крыльчатку-лопасти в обратную сторону.
У меня моторы с колёсами от 3307, там прямые лопасти, поэтому можно просто полярность перекинуть и будет дуть правильно. :)

планировал поставить от 3307
кстати вопрос

какой вариант лучше ?

1. 3307 корпус с улитками на корпус печки УАЗ
2. 3307 улитки на корпус УАЗ горизонтально
3. 5320 улитки на корпус УАЗ горизонтально

планировал поставить от 3307
кстати вопрос

какой вариант лучше ?

Под рукой оказался вариант 5320.
Моторчик один от азлк, второй от иномарки прикручен, опять же что под рукой было в гараже.
Моторчик 90 вт. на 12 вольт.

1. 3307 корпус с улитками на корпус печки УАЗ
Видел у кого-то такой вариант, сложно реализовать воздух в лицо, надо перекраивать торпеду и делать в ней воздуховоды.

2. 3307 улитки на корпус УАЗ горизонтально
То же, что пункт 1, но усложняется монтаж воздуховодов, ибо выходы улиток будут смотреть в черепаху

Доработкам системы отопления в УАЗе – вопрос интересующий всех, кроме самого завода-изготовителя. Написано об этом много, внесу свою лепту и я. Вносить капитальные изменения (установка печки НАМИ или иной конструкции) для меня было дорого, не делать ничего – шумно и прохладно. Поэтому я пошёл срединным путём.

Дальше надо решить вопрос с распределением горячего воздуха. Берутся родные УАЗовские воздуховодные патрубки, которыми соединяют корпус печки и диффузоры обдува стекла.

Родной мотор отопителя я также заменил. Можно взять модель 197.3730 или 511.3730. Моторчик 197.3730 менее мощный, но более оборотистый (3800 об/мин). Моторчик 511.3730 – более мощный и с более длинной осью, что позволяет вентилятору глубже заходить в диффузор. Благодаря этому повышается производительность, сильно снижается шум, воздух из центральной заслонки печки устремляется практически по прямой в заднюю часть салона, а не в сторону пассажира.

Стоимость пластикового воздухозаборника – 200-500 рублей.
Стоимость мотора отопителя – 1000 рублей.
Стоимость патрубков – 160 рублей за 4 штуки.

Тюнинг штатного отопителя УАЗ

Многие владельцы отечественного внедорожника жалуются на недостаточную производительность родной системы обогрева, что связано с целым комплексом конструкторских недоработок. В частности, отмечается слишком малый диаметр воздуховодов, не позволяющий обеспечивать нормальный приток нагретого воздуха.

Имеются проблемы и в конструкции блока управления температурой обдувающего салон воздуха: здесь вместо классического краника используется смесительная заслонка, которая перекрывает антифриз далеко не так эффективно и часто выходит из строя.

Какую печку выбрать

Это один из основополагающих вопросов при выполнении такого тюнинга. Дело в том, что на УАЗе вполне достаточно места для выполнения множества различных манипуляций, так что, например, если понравившаяся печка от иномарки на УАЗ не встаёт из-за несовпадения размеров или способов подключения патрубков, проблему в целом можно решить. На других автомобилях подобных возможностей на порядок меньше в силу высокой компактности расположения узлов и агрегатов как в моторном отсеке, так и под торпедой.

Дополнительная печка УАЗ 469

Печка от Волги на УАЗ тоже не станет, но многие автовладельцы устанавливают волговскую крыльчатку вместо родной вместе с дополнительным моторчиком, и уверяют, что в салоне – настоящие тропики. Так это или нет, такой вариант модернизации системы отопления можно назвать половинчатым, и он удовлетворит далеко не всех.

То же самое можно сказать об установке печка КАМАЗ на УАЗ – слишком много переделок, но многие модернизируют штатный отопитель, заменяя родные улитки от передней печки на камазовские. В этом случае при минимуме работы получается довольно неплохой выхлоп, по крайней мере, жалобы на запотевание лобового стекла остаются в прошлом.

Один из самых экзотических вариантов – установка печки ЗАЗ на УАЗ. Находятся умельцы, для которых автономный отопитель – идеальный вариант по многим причинам (особенно он обожаем любителями ночной рыбалки). Разумеется, переделок здесь потребуется масса, и недостатков не в пример больше, от банального расхода бензина до слишком громкой работы. Но главная проблема – это ненадёжность конструкции, особенно в случае самостоятельной установки. Да и технически грамотных автомобилистов, способных на выполнение такого тюнинга, насчитывается ничтожное количество.

Основная масса ищет печки, которыми можно заменить штатную с минимальными доработками. В этом отношении у печки НАМИ 4 практически нет конкурентов.

Доработка штатного отопителя УАЗ 469

Установка печки НАМИ-4 на УАЗ

Существует несколько способов улучшить микроклимат в салоне УАЗ: одни решаются на тюнинг лючка воздухозаборника, другие просто устанавливают на родной воздухозаборник пластмассовую ноздрю. Но основная масса идёт по пути кардинального решения проблемы: установкой более эффективного и производительного отопителя.

Таковым и является печка НАМИ-4, которая требует при установке на УАЗ минимального количества переделок по сравнению со всеми другими устройствами. Правда, стоит это удовольствие недёшево – от 10 тысяч рублей, но если вы привыкли ездить в комфортных условиях, подобные расходы вас не испугают.

В комплект входят:

собственно отопитель, вместе с уже установленным краником и тросиками управления режимами работы речки; ;
пластиковая накладка, устанавливаемая снизу торпеды;
расходные материалы (металлические пластины, саморезы);
инструкция по монтажу отопителя.

Желательно перед началом работ проверить работоспособность краника и его герметичность, работает ли электромоторчик вентилятора, насколько хорошо открываются/закрываются заслонки теплообменника.

Необходимо также убедиться, что лопасти крыльчатки не цепляют за корпус – если да, то во избежание раздражающего свиста необходимо подточить кончики лопастей с помощью надфиля.

Электродвигатель печки автомобилей УАЗ

Алгоритм монтажа отопителя НАМИ-4 на УАЗ:

первая операция при демонтаже печки любого автомобиля – слив ОЖ. В УАЗ для этого необходимо демонтировать защиту радиатора охлаждения, открутив три болтика на 10;
поскольку не всегда имеется возможность установить под радиатор ёмкость необходимого объёма, желательно надеть на краник шланг подходящего диаметра – так вы минимизируете потери антифриза. Пространственное расположение краника нельзя назвать удобным – тяга, с помощью которой он открывается, сильно выступает и может пережать наш сливной шланг, поэтому убеждаемся, что здесь никаких проблем не возникнет;
откручиваем заливную пробку радиатора, крышку расширительного бачка и открываем сливной кран. Дожидаемся, пока ОЖ не стечёт;
ослабляем хомуты на патрубках, присоединённых к радиатору отопителя, снимаем их (если прикипели, придётся повозиться);
чтобы небольшое количество оставшегося в шлангах тосола не пролилось, подставляет тару соответствующих размеров;
демонтируем расширительный бачок в сборе с трубкой (здесь тоже будет некоторое количество ОЖ);
самое время поменять старые, ржавые хомуты на новые;
отсоединяем минусовую клемму АКБ;
ту же операцию повторяем в отношении колодки с проводами, идущими к отопителю, отсоединяем также провод массы печки, крепящийся болтом к корпусу устройства;
откручиваем гайки, удерживающие корпус печки в проушине (не обязательно до конца);
отведя кронштейн в сторону, аккуратно вынимаем теплообменник;
устанавливаем на штатное место пучку НАМИ-4, закрепляем двумя боковыми болтами, предварительно убедившись, что теплообменник сел на посадочное место плотно, без зазоров. Следим, чтобы под печку ничего не попало (например, провод антенны), затягиваем две гайки по бокам;
теперь можно надеть патрубки, надёжно затянув хомуты;
закрываем краник слива ОЖ и одновременно открываем печной краник;
заливаем в систему антифриз (если он сильно загрязнён, крайне желательно его не использовать, иначе новая печка быстро покроется начальным слоем накипи);
убеждаемся, что течь охлаждающей жидкости отсутствует;
в обратной последовательности устанавливаем торпеду;
проверяем новую печку в работе.

Как правило, запотевание стёкол исчезает сразу после прогрева силового агрегата. В силу несколько изменённой конструкции печки (с учётом недостатков штатного отопителя) при выключенном вентиляторе набегающий поток воздуха уменьшился (из-за наличия пластиковой крышки, где и происходит агрегация влаги), однако этот недостаток с лихвой компенсируется уже на первой скорости вращения вентилятора, который работает гораздо тише родного.

Надеемся, что приведенной информации будет достаточно, чтобы принять правильное решение, какую печку поставить на УАЗ 3303 вместо не внушающей оптимизма родной.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Течь дождевой воды из корпуса отопителя УАЗ Хантер в салон.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Крыльчатка электродвигателя отопителя Уаз Хантер и высота ее установки.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Сезонное обслуживание отопителя Уаз Хантер.

Исправно работающий отопитель в салоне автомобиля — важный элемент, который создаёт не только комфортные условия нахождения в самом авто, но и опосредованно делает управление машиной более безопасным. Ведь все знают: крутить баранку замёрзшими руками довольно сложно, плюс запотевшие стёкла не добавляют уверенности во время поездки.

Разберёмся, как спустить воздух из печки УАЗ-469, “Хантер” и его модификаций, снять / поставить агрегат, а также осуществить замену радиатора штатного отопителя.

Как всё устроено

Начнём с краткой теоретической части. По факту автомобильные системы отопления устроены примерно одинаковым образом. В моделях Ульяновского автозавода отопитель представляет собой очень простую установку, включающую:

короб с заслонками, закрывающий радиатор;
электрический двигатель с крыльчаткой;
дополнительное сопротивление.

Поступающий воздух перераспределяется по незамысловатой системе, в которую входят:

воздухозаборник на механическом приводе;
2 сопла для обдува лобового стекла;
2 гофрошланга;
заслонка короба.

В 2010 году конструкторы УАЗ решили добавить между лючком воздухозаборника и радиатором печки “Хантера” пластиковый короб. Его единственная функция — собирать и отводить попавшую в открытую крышку воздухозаборного лючка дождевую воду. Опять же, конструктивно всё просто: вода, попадая в лючок, а затем и в пластиковый короб, выводится наружу через шланг, который внутри салона подходит к перегородке моторного отсека.

И тут, надо сказать, хотели как лучше, а получилось как всегда. Такое ноу-хау, то есть пластиковый короб, хоть и решил проблему со сбором и эвакуацией воды и конденсата, зато сильно ухудшил естественную вентиляцию в салоне авто. Очевидно, одного отопителя категорически не хватало для комфортного нагрева салона, поэтому в 2012 году на модели УАЗ “Хантер” была добавлена ещё одна печка, которая прогревала заднюю часть внутри машины.

Принцип работы системы отопления модификаций 469 уазика классический: охлаждающая жидкость, нагреваемая в моторе, отдаёт тепло в радиаторе отопителя. Такая рабочая схема эффективна и проверена временем.

Частые неисправности отопителя УАЗ: как их устранить

Поскольку схема подключения печки УАЗ-469 и его модификаций многокомпонентная, со временем ввиду ряда причин система отопления может работать заметно менее эффективно. Часто диагностировать проблему бывает довольно сложно, поэтому рассмотрим самые распространённые неисправности отопительной установки.

Засорился радиатор печки

Внутри радиатора отопителя циркулирует рабочая жидкость, средняя температура которой 70-80 ° C. Такие условия способствуют быстрому формированию накипи. Утолщаясь, эти отложения уменьшают диаметр сот, а следовательно, и пропускную способность радиатора. Со временем теплообменник покрывается пылью и грязью снаружи, снижается его теплопроводность, плюс теряется эффективность нагрева воздуха.

Установить факт засорения печного теплообменника можно после визуального осмотра входного / выходного патрубка. Если последний ощутимо прохладнее, значит, соты радиатора засорились, поэтому в салон поступает холодный воздух. Теперь в двух словах о том, как снять / установить печку на УАЗ “Хантер”, поскольку без этого этапа к теплообменнику не добраться:

Подготовьте ключ на 10 и плоскую отвёртку.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, снимите провода электродвигателя и оба шланга патрубков печки.
В подготовленную ёмкость (объёмом около 10 л) слейте антифриз.
Осторожно ослабив хомуты, которые крепят к радиатору шланги отвода и подвода антифриза, отсоедините шланги от патрубков.
Отсоедините шланг слива воды.
Выверните гайки шпилек левого и правого крепления печки.
Демонтируйте отопитель.
Установка печки производится в обратном снятию порядке.

Для очистки или замены радиатора печки УАЗ “Хантер” к предыдущим действиям добавляются ещё пара манипуляций:

демонтируйте приборную панель;
от моторчика отопителя отсоедините колодки электропроводки;
извлеките воздуховод;
достаньте пластиковую накладку, открутив 2 винта;
теперь открыт доступ к радиатору;
отсоедините шланги подводного и выходного патрубков теплообменника, ослабив их хомуты (действуйте осторожно, поскольку там могут содержаться остатки антифриза);
извлеките радиатор.

После тщательного осмотра агрегата будет понятно, целесообразно ли проводить ремонт или проще заменить агрегат на новый.

Завоздушивание системы

Возникновения воздушных пробок связано с частичной разгерметизацией системы циркуляции воздуха. Воздух собирается в более высоких участках магистрали, что приводит к ухудшению работы отопителя на уазовских автомобилях. Тут важно не допустить такой проблемы, сделать это просто — надо следить за уровнем антифриза в расширительном бачке. Но если не “поймали” момент, придётся спустить воздух из печки 469 УАЗа:

долейте рабочую жидкость до максимальной отметки, оставив бачок открытым, заведите авто (в идеале передняя часть уазика должна быть чуть приподнята);
резко нажимая на педаль газа, увеличьте обороты до 2,5-3 тыс.;
лишний воздух выйдет, уровень антифриза незначительно уменьшится, поэтому долейте рабочую жидкость до максимума и закройте бачок крышкой.

Когда тосол “убегает” в неизвестном направлении подозрительно часто, придётся искать место протечки и заменять неисправные детали на новые.

Читайте также: