Течь печки опель астра g

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Замена прокладок между радиатором печки и клапаном отсечки

МодераторCOLON Remont

Замена прокладок между радиатором печки и клапаном отсечки

Авто Opel Astra G с двигателем X20DTL (да это, собственно, не важно, с кондиционером(это важно, так как для переключения антифриза стоит клапан отсечки)
Тема может быть и рассматривалась уже, но не нашел ничего полезного. Понял, что толком никто не знает как это правильно сделать или не хочет раскрыть "секретную технологию". Предлагаю всех бескорыстно поделиться этой информацией.
Возникло несколько вопросов:
Конструкция подвода горячего антифриза к радиатору печки сделана, на мой взгляд, хреново. Для соединения входящих патрубков с клапаном отсечки используются быстросъемные разъемы, вот в них и кроется вся беда. Для замены прокладок необходимо снять поддон, который в свою очередь крепится кроме защелок еще и через дренаж к корпусу автомобиля. Саморезы в принципе не несущие большой нагрузки , имеют длину 8 см и снимать дренаж очень неудобно. В руководстве рекомендуют снимать заднюю опору двигателя, но как по мне, так она совсем не мешает, там другой беды достаточно. Без ямы или подъемника эту процедуру не сделать. Доступ к этим разъемам очень затруднен, особенно со стороны пассажира, поэтому замена прокладок и потом снова соединение патрубков и клапана отсечки выливается в очень мучительную операцию. И как результат, може не удастся сделать соединение с первого раза герметичным. Проверка герметичности возможна только после залива антифриза. В результате пока ищешь положение при котором нет течи некоторое кол-во проливается, что есть нехорошо.Да и поймав это положение еще не факт, что после установки дренажа и ввинчивания саморезов его крепящих, все будет ОК.
В руководстве по ремонту толком не описана эта процедура(вообще, думаю, что составитель сам это не делал).
Вопрос следующий: а что если вытащить эти патрубки и радиатор и соединение их делать не под торпедой а на столе. Тогда можно соединение сделать качественно, нормально поставить защелки, даже можно нанести еще дополнительно герметик (нужен или нет - вопрос, в оригинале нету). И потом всю эту конструкцию в собранном состоянии впихнуть на место. Такая мысль была, но на эксперименты не было времени. Если такое возможно (а мне что-то подсказывает внутренний голос, что не будет ганс на сервисе через ж. пу менять эти прокладки),то тогда это значительно облегчит процедуру замены.

ищи поиском, а может и в ФАКе, где то был пост на эту тему человек вроде как вылечил не снимая.
лично я, отказался от этой затеи на прошлой авте, предпочитал в месяц раз долить тосолу . и отжать впитывающий коврик. и. сменить машину :D

Была тема - называлась "Бунт маленьких электромоторчиков на Астре G". Там человек-фокусник без снятия починил моторчик заслонки печки. :) А колечки меняли многие, только гемор еще тот.
У меня вот мысль появилась - пару лет назад в ванной потекла сушилка, прогнила труба в конце, где нарезана резьба, то есть насквозь потекло а не через гайки. Мастера вызывать не хотелось - засрет пол-ванной, наварит блямбу. Я купил такую фигню - производитель "Момент" - двухкомпонентная белая замазка типа как холодная сварка, специально вроде для водопровода сделана, и t большую держит. Застывает быстро, что-то около 30 минут. Обмотал колбаской вокруг трубы и расплющил ровно. Держит до сих пор. Давление в стояке тоже не маленькое.
Что если так же и там попробовать - попытка не пытка как грится?

Такое решение подходит для локализации где-то в пути или по другому просто сделать невозможно. Собираюсь делать по уму, то нет смысла лепить "пулю" Тем более, что дома все стационарно и нет вибраций, на авто это все кроме давления подвержено еще и тряске.

Ну может быть и так. Но учитывая величину гемора при замене колечек - я бы сначала попробовал этот вариант. Он хлеба не просит. Эта фигня очень крепкая, типа поксипола или холодной сварки, если об колено - то конечно не удержит, но небольшая вибрация ей не страшна.

SHURA писал(а)Colon Такое решение подходит для локализации где-то в пути или по другому просто сделать невозможно. Собираюсь делать по уму, то нет смысла лепить "пулю" Тем более, что дома все стационарно и нет вибраций, на авто это все кроме давления подвержено еще и тряске.

Когда отказал электорклапан отсечки, в сервисе снимали радиатор печки и патрубки и пытались их соеденить герметично на столе, мучались дня 3, в итоге залили соедения герметиком.

в сервисе снимали радиатор печки и патрубки и пытались их соеденить герметично на столе, мучались дня 3,

Для тех, кто собирается менять прокладки от входящих в салон патрубков и клапаном отсечки и клапаном отсечки и собственно радиатором печки. Делал своими руками, поэтому могу со 100% утверждать, что это не сложно, но есть некоторое неудобство. Итак, все попорядку:
1. Необходимо запастись новыми прокладками (если не менялись ни разу, а машине уже лет много, то лучше поменять сразу все 4.
2. Без ямы или эстакады не обойтись, неоходимо снимать дренаж от кондиционера.
Теперь, собственно, о работах:
1. Отсоединяем клапан отсечки, для этого необходимо стать на яму или эстакаду. Не очень удобно вывинтить два самореза, необходима выворотка с насадкой звездочка. Руководство рекомендует снять заднюю опору двигителя, но она не мешает, там шланг идет, балка и еще что-то. После вывинчивания саморезов тянем на себя дренаж, он снимается с трудом, мешает трубопровод, но главное его сорвать. потом пойдет легко.
2. В двигательном отсеке отсоединяем подводящие резиновые шланги, они соединены с металлическими патрубками самозаклинивающимися разъемами. Для сбора антифриза под патрубок, что разъединяем подставляем обрезанную 1л пластиковую бутылку,начинаем с нижнего патрубка. Нажимаем на фиксаторы и тянем на себя верхнюю подвижную часть, при этом освобождается неподвижная часть что начажена на металлический патрубок. В общем эта конструкция напоминает цанговый разъем. Потом тянем за сам патрубок. Сразу начинает литься антифриз, стараемся попадать в бутылку. Сразу набегает грамм 500-600. Можно слить в емкость (3л банку). Дальше подставляем снова и открываем крышку расширительного бачка. Как только поступит воздух, сразу начинает течь антифриз. И так пока перестанети течь. Теперь таким же способом разъединяем верхний патрубок, из него что-то должно вытечь, но немного. Теперь вставляем в верхний патрубок, что идет в салон резиновую трубку и начинаем продувать радиатор печки.
Из него выльется некоторое количество.
3.Снимаем центральную консоль (особенностей нет).
4. Снимаем две опоры, что удерживают торпеду.
5. Снимаем все защелки с поддона и вытаскиваем его через водительское место (опускаем немного вниз, поворачиваем и тянем на себя).необходимо придерживать радиатор, так как он уже начнет опускаться.
6.Вытаскиваем защелки, что фиксируют входные патрубки в корпусе клапана отсечки. Со стороны водителя проблем нет, доступ хороший.
Со стороны пассажира гораздо сложнее. Для этого я сделал крючок из стальной проволоки L=15см. и использовал маленькое зеркало. Можно лечь на спину и залезть головой в эту нишу, но не очень это удобно делать. Подсвечивал переноской, потому как даже днем на улице в солнечный день там темновато.
Когда обе защелки вытянуты легким потягиванием назад высвобождаем радиатор.
7. Подаем радиатор на себя осторожно так как еще не разъединен эл. разъем клапана отсечки. Нужна шлицевая маленькая и тонкая отвертка для снятия фиксатора разъема.
8. Смазываем новые кольца силиконой смазкой и устанавливаем на патрубки,что торчат внизу под торпедой. Если вы решили менять и с другой строны клапана отсечки, то абсолютно никакого труда в этом нет.
9. Подсовываем радиатор под торпеду, соединяем эл.разъем клапана отсечки и насаживаем на входные патрубки.Под радиатор подкладываем что-то для обеспечения его горизонтальности.
10. Ставим на место защелки. В обязательном порядке должен быть щелчок, свидетельствующий, что они стали на место и пальцем попробовать с тыльной стороны, должны торчать острые концы защелок.
Если не было щелчка и они не вышли с обратной стороны, то бесполезно заливать антифриз, потечет. Может не получиться с первого раза, ищите положение при котором они войдут полностью.
11.Состыковываем патрубки, заливаем антифриз и заводим. Смотрим за состоянием соединений, если подтекает, то все сначала. Не пытайтесть вынимать и снова ставить защелки, бесполезно, все зальете антифризом.
Для защиты можно использовать целлофан.
Для контроля первых минут работы подложите белую бумагу под соединения, если вдруг потечет сразу увидите и предпримите меры, если будет подтекать на ковролин, то не сразу заметно.
12. Если все нормально, то ставим на место поддон, все защелки и стойки, дренаж и центральную консоль.
На официальном сервисе эта процедура стоит от $30.
Если все пойдет без осложнений, то вложиться можно в пару часов.

Забыл сказать относительно герметика. Уложить герметик по всему периметру, как мне кажется, в положении когда видимость ограничена и доступа все замазать нет просто невозможно. Налепить где видно проблемы не решит. Можно герметика добавить когда снят радиатор и видны концы патрубков, опять же может попасть во внуть и забить помпу, радиатор.
Такое мое мнение.

Вчера проделал все это. Описано подробно и понятно, но вот 2 момента на которые я хочу обратить внимание:
1.

Я делал без ямы, откручивал дренаж маленькой трещеткой сверху, очень нуедобно, но можно. (на улице был мокрый снег с дождем, а мне пришлось делать на улице и поэтому под машину было лезть проблематично)
2.

SHURA писал(а)Colon Ставим на место защелки. В обязательном порядке должен быть щелчок, свидетельствующий, что они стали на место и пальцем попробовать с тыльной стороны, должны торчать острые концы защелок.

Ставить эти защелки Очень НЕудобно. у меня ушло минут 30, при установке смотрите чтобы шли прямо, без перекосов, в противном случае вообще не влезут. Думаю что для них существует какойнибудь спец инструмент, но точно не знаю.

Если не греет печка Опель Астра G летом, то это не так страшно и впереди есть много времени, чтобы найти и устранить неисправность. А вот если поломка произошла в холодное время года, то починить печку нужно как можно быстрее, потому что без обогрева находиться зимой в машине очень неприятно. В этой статье мы рассмотрим основные причины того, почему плохо греет или не работает печка на Опель Астра G, как самостоятельно обнаружить неисправность и как ее устранить.

Почему не греет печка Опель Астра G?

Причины поломки обогревателя могут быть самыми разными. Вот наиболее вероятные проблемы, с которыми вы можете столкнуться:

Нехватка охлаждающей жидкости в системе.
Поломка радиатора отопителя.
Поломка радиатора охлаждения.

Одной из наиболее распространенных причин отказа печки является недостаток охлаждающей жидкости в системе. Верный признак низкого уровня жидкости – это резкое прекращение подачи тепла через заслонки. При этом из них будет выходить холодный воздух, а температура внутри салона заметно снизится.

Если течет печка Опель Астра G

Количество жидкости в системе может снижаться по естественным причинам, ведь в процессе работы системы охлаждения часть ее выходит в атмосферу. Потери весьма незначительны и восстановление до необходимого уровня приходятся делать нечасто. Если вы регулярно проходите ТО, значит, вам вовремя меняют охлаждающую жидкость. Следовательно, недостаток жидкости является следствием пробоя и разгерметизации системы.

Обязательно проверьте целостность патрубков и шлангов. Также важно осмотреть места их соединений. Если обнаружен пробой, следует заменить запчасть.

Полезный лайфхак: если пробой шланга или патрубка был обнаружен в дороге и нет возможности оперативно заменить деталь, можно замотать поврежденное место изолентой.

Также бывает, что используются достаточно длинные шланги – и если пробой произошел ближе к его концу, можно попробовать отрезать поврежденную часть и сделать шланг короче.

После того, как систему удалось восстановить, в нее необходимо долить жидкость до нужного уровня. Предпочтительно использовать тосол или антифриз, но за неимением указанных средств можно обойтись и обычной водой.

Если вы проверили уровень антифриза, и он в норме, то придется проверять устройство дальше.

Неравномерный обдув

Может сложиться такая ситуация, что печка работает, но дует неравномерно или только в одну сторону. Причиной может быть поломка дефлектора, через который воздух поступает в салон. Иногда дефлектор не работает из-за попадания в него грязи – поэтому можно попробовать снять его с панели и осмотреть. Но чаще деталь приходится менять.

Чередование горячего и холодного потока скажет о попадании в систему воздуха и образования воздушной пробки, что также может быть следствием разгерметизации элементов устройства, поломки клапана расширительного бачка, или воздух может проникнуть при замене антифриза.

Устранить воздушную пробку самостоятельно совсем не сложно – нужно открыть крышку расширительного бачка и пару-тройку раз надавить на педаль акселератора. Движок должен быть нагрет не менее, чем на 90 град.

Если печка совсем не греет

Следующим этапом проверки будет переключатель печки, находящийся в салоне. Переключатель (или рычаг) управляет краником радиатора печки, из которого выходит нагретая жидкость. Если открепился или сломался тросик, переключатель не будет работать и вы не сможете включить печку.

Также проблема может быть в электрооборудовании – тогда не работает вентилятор печки. При неработающем вентиляторе проверяется блок предохранителей. Причиной отказа печки может также быть также поломка самого вентилятора.

Плохо греет печка Опель Астра G

Для прогрева печки должен прогреться двигатель – это занимает около 5 минут. Оптимальным значением нагрева мотора является 90 град. – его можно увидеть на термостате. Если стрелка термостата систематически не достигает нужного значения, возможно, дело в неисправности прибора. Его замена позволит восстановить работу печки.

Если на Опель Астра печка плохо греет или дует холодным, необходимо провести диагностику системы и установить причину неисправности. Специалисты рекомендуют проверять печку с приближением зимнего периода, чтобы убедиться, что после длительного простоя печка исправно работает и не преподнесет сюрпризов.

Замена прокладок между радиатором печки и клапаном отсечки

МодераторCOLON Remont

Замена прокладок между радиатором печки и клапаном отсечки

в сервисе снимали радиатор печки и патрубки и пытались их соеденить герметично на столе, мучались дня 3,

Вчера проделал все это. Описано подробно и понятно, но вот 2 момента на которые я хочу обратить внимание:
1.

При покупке подержанных автомобилей летом необходимо проверять работоспособность всех систем. Тестировать необходимо даже систему обогрева. Если заметили, что плохо греет печка в Opel Astra G, то её необходимо починить до наступления зимы, ведь эксплуатировать машину без отопителя не удастся.

Риски разгерметизации

Антифриз из системы охлаждения автомобиля испаряется частично в атмосферу по естественным причинам. Небольшие потери легко восполнимы при обычном доливе жидкости через расширительный бачок. При каждом ТО сотрудники автосервиса обязаны проводить такую процедуру.

Существенные и частые потери охлаждающей жидкости зачастую являются следствием разгерметизации каналов или соединений патрубков. Также могут быть различные типы повреждений системы:

механические (от ударов, сжатий);
химические (коррозия, разъедание от агрессивной жидкости);
термические (перемерзшая жидкость в каналах, выход из строя уплотнений).

При выявлении утечек в пути рекомендуем способствовать их локализации. По возможности зону необходимо обмотать подручными материалами.

Радиатор системы отопления Opel Astra G

Если проблемой стал шланг, например, его часть, расположенная ближе к концу, то опытные автомобилисты отрезают повреждение, а укороченный конец надевают обратно, затягивая хомутом.

Когда уровень жидкости существенно снизился, то нужно его восстановить. Для этого рекомендуем возить в багажнике емкость с антифризом соответствующей марки. В критическом случае стоит долить воду, но, добравшись до ближайшего автосервиса, промойте систему и залейте внутрь новую охлаждающую жидкость.

Неравномерность обдува

Автомобили марки Opel Astra G встречаются с неравномерным обдувом салона. Печка может работать, но теплый воздух от нее распространяется лишь в какую-то одну сторону. После этого у водителя снижается обзор дорожной ситуации.

Ремонт блока управления режимами печки

Причина может скрываться в поломке дефлектора, по которому теплый поток проникает в салон. Рекомендуем прочистить каналы от возможного засорения. Делать это удобней на снятой панели.

Возникать неравномерный обдув может периодически, чередуясь теплым и холодным воздухом. Это будет следствием таких событий:

проникновения в систему воздуха, который формирует пробки, по причине разгерметизации;
сломался клапан расширительного бачка;
воздушные пузырьки зашли в систему во время замены антифриза.

Для удаления воздуха потребуется провести несложную операцию. Открываем крышку бачка долива. Жмем трижды на педаль газа в салоне при заведенном моторе. При этом мотор обязан быть уже хорошо прогретым примерно до 90 градусов.

Полностью отсутствует нагрев

Когда салонный обогреватель абсолютно не выполняет свои функции, то стоит провести мониторинг переключателя. Этот рычажок управляет краном радиатора печки. Он может перекрывать или направлять в нужное русло жидкость, отдающую тепло.

Важно! Когда регулировочный тросик разорван или отсоединен от управления, то переключать режимы обогрева водитель не сумеет, поэтому печка останется в одном положении – либо в рабочем, либо в полностью выключенном.

Кроме физических поломок могут быть неприятности с электричеством. Рекомендуем проконтролировать работоспособность блока предохранителей, участвующих в цепи запуска электродвигателя. Также могут возникать сбои в работе непосредственно электромотора, протестировать который можно напрямую через подключение к клеммам АКБ.

Заключение

Важно своевременно поставить правильный диагноз системе отопления. Необходимо выявить поломки по косвенным признакам, а затем проводить их устранение.

Опытные автомобилисты знают, что в любом автомобиле печка со временем начинает работать всё хуже и хуже. Впрочем, как и все остальные узлы и агрегаты – старость присуща не только людям. Opel Astra F в этом аспекте стоит особняком. Многие владельцы этой модели жалуются, что отопитель здесь имеет не самую удачную конструкцию, в отличие от Асконы или не менее многочисленного семейства Кадетов. Поэтому и проблемы здесь возникают намного чаще, вне зависимости от возраста автомобиля.

Мы постараемся описать наиболее часто встречающиеся неисправности системы отопления Астры Ф, напоминая, что печка является неотъемлемой частью системы охлаждения любого автомобиля. Это означает, что проблемы могут возникнуть не только с теми узлами, которые являются частью отопителя (печной радиатор, вентилятор с моторчиком, воздуховоды, заслонки).

В частности, добрая половина неисправностей, приводящих к тому, что печка Opel Astra F не работает или греет очень слабо, связана с различными нарушениями циркуляции охлаждающей жидкости, в результате чего радиатор отопителя недополучает теплоноситель и потому не справляется с нагревом салона.

Если рассматривать схему функционирования печки Opel Astra F, то здесь ничего неожиданного вы не найдёте, но что касается реализации отдельных компонентов системы отопления, то здесь можно встретить немало особенностей, которые следует учитывать при проведении ремонтных работ.

Залипание термостата

Со временем на внутренних стенках термостата, как и на любых других компонентах системы охлаждения, образуется накипь, которая начинает создавать проблемы при движении штока, управляющего клапаном открытия/закрытия контура циркуляции охлаждающей жидкости. В результате антифриз всё время движется либо по большому контуру, что приводит к увеличению времени прогрева силового агрегата и возникновению проблем с отоплением салона, либо только по малому кругу, что становится причиной перегрева силового агрегата. Последний случай более опасен, но диагностируется он быстрее и надёжнее. А вот если термостат заклинило в открытом положении, выявить проблему будет непросто, поскольку причины плохой работы печки слишком разнообразны.

Но при возникновении подозрений в отношении работоспособности термостата существует достаточно простой способ определить, является ли именно он виновником холода в салоне.

Для этого нужно просто после запуска мотора подержать руку на обоих патрубках устройства – один должен нагреться быстро, другой – оставаться холодным до момента прогрева мотора до рабочей температуры. Если это не так – необходима замена термостата (ремонту он не подлежит, да и стоит недорого, даже оригинальная деталь).

Отопитель салона Opel Astra F

Рассмотрим алгоритм замены термостата для восьмиклапанных двигателей, поскольку здесь этот прибор находится в ГБЦ (во всех остальных случаях – снаружи):

первый этап – слив антифриза. Для этих целей лучше заранее запастись шлангом/трубкой диаметром 6 мм и резервуаром достаточной вместительности, который располагаем под основным радиатором. Снимаем патрубок, идущий от расширительного бачка, при этом часть тосола (та, которая была в РБ), прольётся, так что лучше снимать снизу, а не сверху. Надеваем наш шланг на штуцер радиатора, предварительно демонтировав датчик температуры (это обеспечит подсос воздуха, который необходим для ускорения слива). Многие советуют поддомкрачивать правую сторону машины – в этом случае машина будет наклонена в сторону слива, что позволит слить больше жидкости. Дождитесь, пока антифриз не перестанет течь, в противном случае он может пролиться при демонтаже термостата;
приступаем к снятию воздухофильтра, чтобы получить доступ к верхней части кожуха ГРМ. После его снятия необходимо сорвать болт, фиксирующий звёздочку распределительного вала. Сделать это будет непросто, поскольку при выполнении этой процедуры нельзя допустить проворачивания звёздочки, так что потребуется придумать механизм её фиксации и работать с помощником. Как только болт сдвинется с места, временно прекращаем его откручивать;
теперь нужно провернуть коленвал, пока не совпадут метки ВМТ на нём и шкиве. Поскольку воздухофильтр мы сняли, имеется возможность проворачивать коленвал, потянув за ремень. Если коленвал попадает на фазу расширения, инерция заставит его докручиваться самостоятельно – в этот момент нужно быть осторожным, чтобы не отдавить себе пальцы, поэтому в качестве меры предосторожности следует надеть толстые рукавицы (краги). Задача облегчится, если предварительно вывернуть свечи зажигания;
теперь нужно решить дилемму, что делать со звёздочкой: просто сдвигать её и мучиться с откручиванием болтов патрубка (а это действительно проблема, места очень мало), или снять звёздочку с риском сдвига меток. Если выбран второй вариант, следует надёжно привязать ремень к звёздочке (в нескольких местах);
теперь можно раскрутить болт-фиксатор полностью и снять звёздочку. Получаем более-менее свободный доступ к болтам крепления кожуха ГРМ. Откручиваем их с помощью Torx-ключа на 30. Сдвигаем кожух в сторону, снимаем трубу-улитку, идущую от радиатора к термостату;
теперь можно приступать к откручиванию болтов крепления патрубка термостата (важно не перепутать с болтом, который фиксирует ролик натяжителя генератора, они размещены рядом). Теперь можно вынимать сам термостат и быть осторожным – если клапан залип в закрытом положении, в нём останется немного охлаждающей жидкости;
поскольку обычно на месте посадки патрубка остаются частички старой резиновой прокладки, их следует удалить, но так, чтобы они не попали внутрь магистрали – в противном случае, решив одну проблему, вы тут же получите другую, не менее серьёзную;
смазываем посадочное место силиконом и устанавливаем новый термостат вместе с уплотнительным кольцом. Следует быть осторожным при затяжке, чтобы не повредить прокладку, иначе термостат станет местом утечки ОЖ, и в результате вы опять окажетесь недовольны работой печки Opel Astra F. Поэтому при затяжке болтов патрубка следует ограничиться усилием в 10 Н*м;
выполняем все работы в обратном порядке. Но здесь есть один важный нюанс – одевание звёздочки на штатное место. Напрямую это сделать вряд ли получится, если вы не чемпион мира по пауэрлифтингу, но есть один хитрый способ. Нужно просто плотно прислонить звёздочку к распредвалу и натянуть ровно настолько, чтобы появилась возможность наживить болт. Далее работаем уже с болтом, который по мере закручивания будет сдвигать звёздочку, пока она не сядет на вал до упора. Но после этого болт нужно обязательно выкрутить, чтобы прочистить резьбу от возможных заусениц и нанести на неё специальный резьбовой герметик. Усилие затяжки болта – 45 Н*м. После этого нужно ещё раз проверить, совпадают ли метки и не забыть снять проволоку или верёвку, которая использовалась для фиксации ремня (иначе ремень просто порвётся);
осталось залить антифриз (если старый не слишком загрязнён, то есть его цвет близок к оригинальному, можно использовать и его). Заливаем ОЖ, пока она не начнёт литься через отверстие температурного датчика – это позволит избежать завоздушивания магистрали. Но в некоторых случаях пробка всё же может появиться, и тогда тосол появиться в расширительном бачке, но при этом не будет литься из отверстия датчика. Решается проблема активным сжиманием выходного патрубка радиатора, но когда воздух уйдёт, лишняя жидкость (та, которая дошла до расширительного бачка), начнёт выливаться, так что датчик нужно будет вкрутить на место очень быстро.

Засорен радиатор отопителя

Радиатор печки Opel Astra F (узел радиатор-вентилятор часто именуют калорифером) – теплообменник, в задачи которого входит охлаждение антифриза и одновременный нагрев воздуха, подаваемого в салон для обогрева. В нормальных условиях, когда температура ОЖ близка к 90°С, а соты не загрязнены, нагнетаемый вентилятором воздух прогревается достаточно быстро, обеспечивая эффективную работу печки. Но из-за естественных причин (загрязнение антифриза, использование воды в летнее время, устранение течей радиатора при помощи герметиков) со временем на стенках печного радиатора образуется накипь, которая при малом диаметре сот создаёт ощутимые преграды на пути движения тосола. В результате получаем сразу две проблемы: существенное уменьшение пропускной способности и столь же значительное снижение теплоотдачи, которое усугубляется внешним загрязнением радиатора.

Решение проблемы – замена радиатора печки Opel Astra F или его промывка. В любом случае придётся его снимать, чтобы оценить состояние. Если машина возрастная, то большого смысла чистить радиатор нет – скорее всего, он находится в состоянии, близком к критичному. Промывка в таких случаях, какой бы тщательной она не была, даёт кратковременный эффект, но существует риск образования течи радиатора из-за прохудившихся стенок.

Для начала ознакомимся с подробным алгоритмом, описывающим, как снять радиатор печки Opel Astra F:

сливаем антифриз, открутив нижний патрубок радиатора (стандартный приём для Астры F). Если используете воду (что крайне не рекомендуется), этот этап можно пропустить;
отпускаем хомуты и снимаем шланги, идущие к печному радиатору под рулевой рейкой (если вы не сливали ОЖ, рекомендуется сразу же заткнуть их просвет любым подходящим материалом);
переходи в салон, демонтируем центральную консоль, крепящуюся с помощью шести саморезов, после чего откручиваем нижнее крепление корпуса торпеды;
можно приступать к демонтажу нижнего кожуха радиатора (могут возникнуть проблемы с задним правым болтом, подобраться к которому будет нелегко);
после снятия нижнего крепления можно доставать и сам радиатор, но делать это нужно осторожно, у него острые края и сам радиатор достаточно хлипкий;
нужно прочистить трубки радиатора от остатков засохших прокладок;
оцениваем состояние радиатора, если оно неудовлетворительное – выбрасываем и приступаем к установке нового. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

После заливки антифриза необходимо после прогрева мотора до рабочей температуры ещё раз проверить уровень ОЖ (обычно он немного падает и требуется доливка). Отметим, что при установке патрубков обращаем внимание на хомуты – в большинстве случаев их нужно будет заменить на новые, об их приобретении нужно позаботиться заранее. Могут износиться и сами патрубки, но необходимость их замены можно определить уже только после демонтажа печного радиатора.

Радиатор отопителя салона

Если его состояние удовлетворительное, можно попробовать выполнить его промывку, для чего потребуется бытовой или автомобильный фен, лимонная кислота и спецсредство для чистки сантехники (унитазов), например, Сантри-М, в состав которой входит соляная кислота, помогающая избавиться от застарелой накипи.

для начала заливаем раствор лимонной кислоты. Чтобы ускорить процесс, используем фен – греем им радиатор, медленно, но почти до кипения жидкости. Высокая температура является своеобразным катализатором процесса растворения в кислоте загрязнителей сот радиатора;
возьмите радиатор в руки и хорошенько его потрясите, после чего слейте жидкость. Оцените её состояние – если она тёмная, мутная и содержит много взвесей, приступаем к заливке литра спецсредства. Повторяем процедуру с нагревом и тряской, сливаем;
продолжаем работать с лимонной кислотой до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной.

Обычно на более-менее качественную чистку уходит как минимум 4 часа. Спешка здесь ни к чему – если на сотах останется накипь, эти места будут местом быстрого образования новых засоров.

Перегорел резистор вентилятора

Часто владельцы Астры F жалуются на то, что печка работает только в режиме максимального обдува, то есть только на 3-й или 4-й скорости. Это – явный признак того, что имеются проблемы с резистором.

Реостат печки Opel Astra F – это резистор, задача которого заключается в понижении скорости вращения моторчика вентилятора. Представляет собой заключённые в зелёный пластиковый корпус нихромовые обмотки из проволоки разного диаметра – именно они обычно и перегорают. При этом сам мотор не страдает, но вращается он только на номинальной скорости. Умельцы решают проблему заменой обмотки, но при этом защитный кожух придётся снимать и затем каким-то образом восстанавливать, чтобы не допустить попадания влаги.

Поэтому оптимальный вариант для большинства автовладельцев – замена перегоревшего реостата на новый, хотя он и стоит немало.

Процедура замены резистора печки Opel Astra F выполняется в следующей последовательности:

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
снимаем воздухофильтр;
демонтируем рычаги стеклоочистителей;
откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
демонтируем все вакуумные трубки;
откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
открывается доступ к резистору. Отсоединяем три провода и откручиваем сам реостат;
меняем его на исправный, производим все операции в обратном порядке.

Нерабочий моторчик вентилятора отопителя

Если из дефлекторов вообще не дует – скорее всего, мы имеем дело с неработающим вентилятором. В принципе эта неисправность легко обнаруживается – когда моторчик работает, его хорошо слышно, как и звук воздуха, вырывающегося сквозь отверстия дефлекторов.

Но это не обязательно означает, что следует немедленно приступать к демонтажу моторчика печки Opel Astra F. Для начала следует проверить целостность 30-амперного предохранителя №14, отвечающего за работу электровентилятора системы обогрева. Если он сгорел – не мешает проверить его цепь на наличие КЗ, в противном случае и новый предохранитель продержится недолго. Если он цел – возможно, до привода вентилятора просто не доходит электропитание из-за обрыва проводки или ослабления/коррозии контактной группы. Делается это тестером или мультиметром. И только если с электрической частью всё в порядке, следует приступать к замене моторчика печки Opel Astra F, которая производится по алгоритму, практически не отличающемся от замены резистора, за исключением нескольких пунктов:

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
снимаем воздухофильтр;
демонтируем рычаги стеклоочистителей;
откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
демонтируем все вакуумные трубки;
откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
отсоединяем провода, идущие от вентилятора до резистора;
откручиваем два болта, удерживающих крыльчатку и электромоторчик, снимаем вентилятор.

Здесь также имеется вариант, альтернативный замене блока, но к самостоятельному ремонту следует приступать только при наличии опыта ремонта электродвигателей. Если у вас есть знакомый электрик или автослесарь по электрооборудования – можно отдать мотор для ревизии им.

Забитый фильтр салона

Симптомы засорённости салонного фильтра вполне очевидны – откровенно слабый или практически отсутствующий поток воздуха из дефлекторов и частое и длительное запотевание стёкол. В более старых модификациях, на которых СФ отсутствует, к таким же неприятностям приводит засорение воздуховодов.

Процедура замены фильтра салона на Астре F несложна.

Как и в большинстве иномарок, он устанавливается на участке между печкой и воздуховодами, в данном случае – за перчаточным ящиком. Поэтому первым делом приступаем к его демонтажу, предварительно опустошив его от полезного и бесполезного хлама.

Для этого нужно открутить установленные по периметру внутренние саморезы, а также три самореза снизу снаружи. Вытаскиваем бардачок, насколько можно, затем отсоединяем разъём лампочки освещения перчаточного ящика.

Обычно за бардачком скапливается много пыли, поэтому, чтобы не запачкаться, протираем её.

Чтобы добраться до фильтра, осталось открутить декоративную крышку, крепящуюся тремя болтами и защёлками. Если с болтами особых проблем возникнуть не должно, то с фиксаторами придётся повозиться – их практически не видно, нужно будет всё делать на ощупь.

Сняв крышку, видим сам фильтр. Вытаскиваем его очень медленно и осторожно, дабы мусор не свалился в воздуховоды (в любом случае их желательно пропылесосить, насколько достанет насадка).

Обычный пылевой фильтр можно еще попытаться промыть, высушить и использовать повторно, но в этом случае его ресурс будет как минимум вдвое меньше. С угольным фильтром такой способ не годится – его в любом случае придётся менять на новый.

Во время обратной установки следует обратить внимание на направление стрелок, которые указывают на нужное направление движения потока воздуха, от печки в сторону салона. Если перепутать, то в случае фильтра с активированным углём он, во-первых, заметно снизит пропускную способность, а во-вторых, забьётся гораздо быстрее. С пылевым СФ таких неприятностей возникнуть не должно, но лучше и здесь придерживаться указателей.

Другие причины

Среди других поломок, приводящих к проблемам с обогревом салона, можно назвать неисправности привода воздушных заслонок, а также пониженный уровень ОЖ (например, вследствие утечек). В последнем случае диагностирование неисправности может оказаться достаточно трудоёмким, поскольку разгерметизация возможна практически на любом участке системы охлаждения.

Читайте также:

Течь печки опель астра g

Замена прокладок между радиатором печки и клапаном отсечки

Замена прокладок между радиатором печки и клапаном отсечки

Почему не греет печка Опель Астра G?

Если течет печка Опель Астра G

Неравномерный обдув

Если печка совсем не греет

Плохо греет печка Опель Астра G

Замена прокладок между радиатором печки и клапаном отсечки

Замена прокладок между радиатором печки и клапаном отсечки

Популярные поломки системы обогрева

Риски разгерметизации

Неравномерность обдува

Полностью отсутствует нагрев

Заключение

Залипание термостата

Засорен радиатор отопителя

Перегорел резистор вентилятора

Нерабочий моторчик вентилятора отопителя

Забитый фильтр салона

Другие причины