Subaru outback 3 6 проблемы с акпп

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте. В общем так, имеется аутбэк 2005 года выпуска, европеец, 2,5 литра, АКПП (TZ1B7LFABB-2U). В один из прекрасных дней машина перестала ехать. При включении положения D машина дергалась и глохла. Задняя работала нормально. Было принято решение самостоятельно разобраться в данной проблеме. Данная АКПП была самостоятельно снята. Вскрытие показало умерший ГТД и муфта переднего хода. ГТД был заменен на новый, куплены фрикционы и металлические диски. Поменян один из соленойдов. фрикционы были поменяны по причине того что старые сгорели до металла, и в поддоне было много стружки. Соленойд был заменен потому как на нем сопротивление не соответствовало норме. На остальных сопротивление в пределах 3,8 ом. на ГДТ вскрытие на СТО также показало что он умер, был куплен новый. После замены всего вышеперечисленного коробка была собрана и уставлена на место. В результате машина поехала, все скорости заработали, однако буквально через километров 10 машина стала снова дергаться и глохнуть при включении положения D. Тогда был снят гидроблок, промыт, еще раз проверены соленойды и втулки (клапана). Снова собрал коробку, в результате машина снова поехала. Коробка заработала на отлично. Буквально через 40 км. появились те же симптомы, машина снова стала глохнуть при включении скорости. Задняя работает нормально. Подскажите в чем может быть проблема. На СТО объяснять ни чего не хотят, а говорят готовьте 50 000 с плюсом. Как еще можно проверить соленойды помимо замера их сопротивленния и проверки их на предмет щелканья. Или причина не в них. НА форуме смотрел, но ни чего подобного не нашел.

Разобрали АКПП , собрали , но квалификации разобраться в чем проблема не хватает .

Вывод , в вашем случае поможет только контракт. А кто платить за это будет , это уже как вы с сервисом договаривались на берегу

+100 Коробка скорей всего была перегрета - гидроблок повело, работать не будет.. Это ж как надо ездить?))))

Мне так кажется, что слишком много грязи плавает в масле КПП и периодически забиваются каналы какие-нибудь. Раз промывка мозгов помогает на какое то время, то возможно так и есть.

Гидроблок перегретый коробит при прогреве, клапаны клинят.. Хотя и грязь-стружку исключать нельзя, но в любом случае коробку восстановить очень трудно.. Да и зачем?

что касается грязи то повторно масло сливал он чистое, даже не темнеет. На счет перегрева сказать не могу, машина с москвы, но при разборе АКПП видно было что ее вскрывали. На счет контрактной АКПП, с японца возможно что либо подобрать ?

Контракт с Европы брать не хочется, не факт что будет работать, а вот с японца на предыдущие машины двигатель ставил, остался доволен. Поэтому если возможно что либо подобрать то был бы рад совету.

Есть тема в этом форуме по подбору КПП аналогов, почитай может что узнаешь, по-моему на этой странице.

5-ступенчатая заднеприводная 5EAT разработана в 2003-м Джатко по заказу Субару для популярных Трибека, Импреза, Аутбек, Легаси на конструктивной основе Jatco JR507E, перекомпанованной для подкапотного пространства Субару.
С 2005-го года 5EAT работает на LEGACY с моторами от 2-х до 3.6 литров.
Позже ее стали агрегатировать с 3-х литровыми моторами Н6 на американских Трибека и Аутбэк.
Японские Импрезы получили эту АКПП только с 2011 года.
Оснащается разными гидроблоками. Боится перегревов. Без дополнительного радиатора охлаждения АКПП отработает около 100 тыс.км. После перегрева как правило выходит из строя (начинает глючить датчик revolution sensor). Датчик отдельно не продается, тольк вместе с гидроблоком.Обычно проблему решают заменой акпп на контрактную.
Кроме того японские инженеры, точнее маркетологи, убрали внешний фильтр АКПП, который был на кузове аута BP. Понятно надеюсь для чего убрали.
Кого коснулась такая же проблема не ведитесь на акпп с маленьким пробегом с тестовых машин. Это все сказки перекупов, чтобы подороже продать вам акпп. Кого проблема не коснулась, ставьте радиатор на акпп. Иначе сразу можете подыскивать акпп (их всего в продаже несколько штук на всю Россию).
Вообщем с октября 2017 изучал вопрос по проблемам акпп. Общался с теми кто прошел через это. Снимал логи работы акпп и отправлял их Володе ака Бэтман из Новосиба. Удивительно, что акпп зимой при -10С наружного воздуха прогревается до +80С больше часа езды по городу, а по трассе с прицепом надо проехать около 2 часов…это я к тому что многие столкнувшиеся с данной проблемой ее не могут решить и выставляют авто на продажу. При покупке авто зимой можно купить авто с убитой акпп. Вариант греть акпп до 90 градусов при покупке авто не многих устроит.

После решения о замене АКПП, сразу купил радиатор АКПП и термостат от таурега (от акпп) и внешний фильтр АКПП (по совету Володи Бэтмана из Новосиба).

Так же был установлен термостат BEHR TO975 Made in Germany, который официально поставляется на конвейер VAG в коробочках с оригинальным артикулом 7L0317027A. Данный термостат с завода идет на Audi R8, и свежие модели Audi Q7 и Volkswagen Touareg.
Цитата из презентации данного термостата:
"Термостат АКПП используется для поддержания заданной рабочей температуры АКПП. В холодном состоянии термостат закрывает выход на радиатор и масло из АКПП проходит напрямую через термостат, т.о. образом масло АКПП идет по "малому" кругу и не охлаждается в радиаторе. Когда температура масла достигает 75 градусов термостат начинает постепенно открываться и пропускать часть масла через радиатор. К 85 градусам термостат полностью открывается и направляет основной поток масла через радиатор(масло идет по "большому" кругу). В закрытом и открытом состоянии потоки жидкости полностью не перекрываются, а распределяются в соотношении 10/90 и 90/10 соответственно. Это означает, что в закрытом состоянии термостат 10% потока пускает через радиатор, 90% через внутреннюю перемычку, а в открытом состоянии 90% идет через радиатор, 10% через перемычку".

Ничего не предвещало беды, целый день катался по городу и вечером на АЗс при начале движения почуствовал "пендюль" в зад. Сначала думал показалось. Остановился, тронулся — все гуд. Приехал в гараж и при переключении селектора в положение R услышал звук похожий на удар молтком по железу. Пощелкал селектором и понял что плохо дело. Это было поздний вечер воскресения. Утром позвонил на сервис и спросил что за хрень? В ответ услышал типа я неправильно включил ручник и т.п., попереключай. Ничего не получилось. От гаража я проехал метров 500 и "причалил". Авто перестало ехать, на приборке ничего лишнего не горит, но звук такой, как работает бетономешалка. Позвонил предыдущему владельцу (Юра), тот сказал что ничего такого не замечал и было все впорядке и с проблемой он бы не продал авто. Наперед забегу — огромное спасибо Юре, без его помощи я бы не "вырулил" все так быстро и эфективно! Звонок на сервис — приезжайте, сделаем диагностику, возможно масляные клапаны не впорядке. В этот же день авто уехало с моим другом на эвакуаторе во Львов.

Там встретил машинку Юра и ближе к вечеру по телефону мне сообщили, что проблема в какой-то шестерне, что дает привод на кардан и к обеду следующего дня пообещали назвать перечень запчастей и сроки ремонта. При этом было сказано, что ремонт в околе 200-300 у.е. и до 5 дней работа. Ну думаю ладно. В обед следующего дня мне никто не звонит, звоню я сам и в ответ слышу, что ребята точно определяют все запчасти, дабы не заказать лишнего (кольца, резинки и т.п.) и через часок меня наберут. Но ни через час и даже ни через два никто не позвонил. Ближе к 18 часам вечера звоню я снова на СТО и офигеваю от услышенного. Значит цена ремонта уже составляет от 2500 у.е. до 5000 у.е! и машину я заберу далеко за новый год. И вообще, руководитель СТО поговорил с владельцем и тот согласовал работу, ждут аванс! С каким владельцем?! Я владелец! Вы даже представить не можете мою реакцию. Я сказал, что подумаю и перезвоню завтра. После такого разговора я сразу набрал Юру и рассказал ему историю, он не меньше меня офигел и сказал, что никто с ним не общался. Пообещал помочь чем сможет и набрал меня через часок. Он в этот же вечер нашел человека, который уже знал про мою машину от ОД и ждал приезда авто на следующий день. Весь разговор не перенаберу, но в итоге я поехал вечером во Львов. В ОД меня не ожидали увидить и по моей просьбе нехотя сняли мне коробку (спасибо Ростику с СТО за понимание и отлично сделанную работу по снятию, а потом и по установке АКПП). Также Ростик мне показал что случилось:

Здравствуйте, Субару аутбек вин (JF1BPELUA6G047794), поменяли масло АКПП( залили SOA427V1500 SUBARU), после замены масла появились тычки при реверсном переключении передачи D. Заменили внутренние гранаты, гидроблок АКПП, проблема не ушла, появились сомнения в правильно подобранном масле. Углубленная диагностика ни одной ошибки не показывает. Что это может быть? И действительно ли из за неправильно подобранного масла появилась такая проблема?

реверс на драйве-это как?не представляю.меняли с промывкой?пофиг какое мацло хоть веретенка.зачем меняли гидроблок и гранаты

Масло, если оригинал, то нормальное. Тычки (насколько сильные? пинки?) могут зависеть от уровня АТФ, если при переключении с заднего хода на Д или на задний ход с Д несильные то допустимо -( износ автомата да пока к жиже привыкнет) - гидроблок меняли (на контракт?) зря

Помнится тоже менял на своём на такую же жидкость (хотя у меня и 4 ступка) методом слива-залива, тоже были изменения при переключениях, но потом прошло.

реверс на драйве-это как?не представляю.меняли с промывкой?пофиг какое мацло хоть веретенка.зачем меняли гидроблок и гранаты

Коробка стоит на D передаче. При перемещении рычага на N происходит тычок. при переключении на остальные положения_тычка нет.
Сначала сказали поменять гранаты,якобы возможно из за люфтов. Затем, "спецы" решили что проблема в соленоидах, и поменяли гидроблок,дабы исключить все причины.

Масло, если оригинал, то нормальное. Тычки (насколько сильные? пинки?) могут зависеть от уровня АТФ, если при переключении с заднего хода на Д или на задний ход с Д несильные то допустимо -( износ автомата да пока к жиже привыкнет) - гидроблок меняли (на контракт?) зря

Логически спорное утверждение - если коробка исправна, то куда ей лучше работать? если работала хуже, то была ли она исправна?
Или по-другому насколько коробка переключающая с рывками, исправнее коробки вообще не переключающей.

Отсюда вывод, что у ТС коробка скорее была исправна и появившийся тычок можно отнести на последствия замены масла автоматом? или изношенность и забить - не переключать в Н. В случае прогрессирования разбираться.

Коробка стоит на D передаче. При перемещении рычага на N происходит тычок. при переключении на остальные положения_тычка нет.

Машинка дергается вся.
Блин,многие говорят не заморачиваться и оставить всё как есть,но не особо приятно, а менять всё подряд-денег не хватит)). и никто не может сказать что конкретно с машиной не так. почему диагностика говорит что машина полностью исправна. Заказала масло, грешу на него, можт левое какое попалось, буду надеятся что после повторной замены проблема исчезнет.

на машинах с пробегом надо менять масло без промывки!вымыли тебе фрикционы и оно стало пинацо.а по теме-работа субаровского автомата без легких толчков не возможна и заложено это конструктивно.толчок-это ни что иное,как подача жидкости при открытии соленоида в систему,значит есть давление и система работает.пока коробко не начала буксовать,ездить и не парить моск,начнет буксовать-искать контракт.тогда никакие масла не спасут положение.и я бы не стал тратить деньги снова,ибо пох какое там масло,лишь бы это был декстрон 3,не ниже

на машинах с пробегом надо менять масло без промывки!вымыли тебе фрикционы и оно стало пинацо.а по теме-работа субаровского автомата без легких толчков не возможна и заложено это конструктивно.толчок-это ни что иное,как подача жидкости при открытии соленоида в систему,значит есть давление и система работает.пока коробко не начала буксовать,ездить и не парить моск,начнет буксовать-искать контракт.тогда никакие масла не спасут положение.и я бы не стал тратить деньги снова,ибо пох какое там масло,лишь бы это был декстрон 3,не ниже

Масло то менялось без промывки и не автоматом. Вопрос почему эта проблема началась именно после замены масла?

менялось не только масло как я понял,а еще куча всего-ищи косяки.масло-это всего лишь жидкость,с помощью которой механизм работает.исправной коробке до одного места чего там налито,лишь бы был субаровский допуск

Немного истории. Сейчас у меня уже четвертый Outback.
Первый был праворукий 2,5 литра. На нем проехал немного - тысяч 20 км. Его продал, когда получил второй Outback.
Второй тоже праворукий 3,0 литра. На этом я , а потом сын проехали 130000 км. Общий пробег - 170000 км.
Его продали когда я купил новый леворукий 3,0, а сыну взяли новый Outback 2.5.
Третий уже новый леворукий 3,0 литра. Проехал на нем 75000 км. Его продал, когда купил себе новый Outback 3.6.
Итак.
Subaru Outback 3,6 выпуска 2011 года куплен у ОД в Воронеже в 2012 году осенью за 1 750 000 рублей.
За пару дней не торопясь доехал до Омска.
По сравнению со всеми предыдущими машина стала больше , мощнее, комфортнее и в то же время более собранная.
Ездить на ней для меня удовольствие. Большие дневные пробеги - 1000 км и больше не напрягают.
Мотор вывозит любые ускорения, неважно подъем или ровная дорога. Автомат работает очень хорошо. Он пятиступый.
По трассе машина идет как влитая. По неровным дорогам - почти как по асфальту.
Непонятна логика инженеров Subaru в некоторых моментах. В последнем Аутбэке почему-то сделали переднюю панель из жесткого пластика- на предыдущих была из мягкого материала.
Кнопку управления бортовым компом перенесли с удобного места на руле на панель приборов.
Машина, вплоть до последнего рестайлинга не имела самозатемняющихся зеркал и подогревов задних сидений.
Убрали прибор температуры двигателя. Догадываюсь почему - подняли температуру двига для большей эффективности мотора. Но людям было бы непривычно смотреть на градусник , который бы приближался к 100 градусам.
Теперь об эксплуатации.
На сегодня пробег 76000 км. За это время по гарантии была заменена рулевая рейка - на 45000 км.
По гарантии была заменена обшивка водительского сиденья - похоже сам виноват ( поцарапал джинсами с клепками). По гарантии - один раз втулки стабилизатора.
По гарантии переставляли переднюю крышку ДВС - запотевание маслом.
По гарантии поменяли управление музыкой на руле.
Что хорошо у дилеров Субару - гарантия распространяется на все , кроме расходников.
Что делали еще за этот пробег -
- менял передние колодки два раза и задние один раз.
- менял один ступичный подшипник.
- менял два сайлентблока и еще втулки стабилизаторов.
- еще раз переклеивали переднюю крышку ДВС .
- ремонтировали передние суппорта.
- каждые 12-15 тыс. км. - ТО. Все по графику - масла , фильтры, жидкости.
- Опять постукивает рейка. Какие-то криворукие японцы - испортили рейку с предыдущей модели.
- дополнительно поставил радиатор на АКПП. На американцах стоит в базе.
- заменил термостат на более холодный.
Машине пошел пятый год. Количество поломок на этот пробег по сравнению с прежними моделями увеличилось. Удовольствие от вождения по сравнению с предыдущими моделями тоже увеличилось.
Расход топлива - город летом - до13,6
- город зимой с прогревами - до 16,2
- трасса - 9,0-11 в зависимости от загрузки, скорости и ветра.

Одновременно с этими машинами моя большая семья ( дети и их мужья и жены) имела Golf 1.4 DSG, Nissan Tiida, Focus 1.6 и 2,0, Nissan какой-то заднеприводный праворукий, Impreza STI, Forester 2.0 turbo праворукий.
На сегодняшний день все ездят на Субару.
Женщины на XV.
Мужчины на Forester2,0 и Outback.
XV вообще беспроблемные.
Forester за 60000 км. не доставляет хлопот.
Ауты 2,5 кроме управления музыкой (замена по гарантии ) и рулевой рейки хлопот тоже не доставляют.

Посмотрел цену нового Аута 3,6 сейчас - грустно - 3 400. Буду пока ездить на своем, тем более у него автомат.

Читайте также: