Ремонт заднего стакана нива

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Итак, дошел до одного из главных этапов кузовной ревизии — ремонта заднего правого стакана. Ибо, прогнил. Не насквозь, к счастью, но если ничего не предпринять сейчас — это не за горами. А посему — срочно в операционную!

Что-ж, предлагаю оценить мое изобразительное творчество. )))

Общий вид и схематичное "послойное" изображение структуры.

Несмотря на картинку, на деле металл кузова гораздо тоньше прочих элементов, а потому и сдается коррозии первым, открывая путь глубже. К кузову (т.е., к колесной арке изнутри) крепится силовой элемент — он-то и принимает основную нагрузку от амортизатора на себя. На картинке показан как небольшой локально приваренный кусок, но на самом деле имеет множество точек крепления и сложную разветвленную геометрию (видно на фото) — на то и силовой, собственно. Когда металл кузова дырявится, он также начинает подгнивать вслед за ним, и в этом-то вся опасность ситуации. Третий "кит" рассматриваемой конструкции — это небольшой Г-образный элемент, приваренный сверху непосредственно к силовому. Его роль мне не особо понятна, но скорее всего, она заключается в увеличении высоты межслойного "колодца", куда вставляется шток амортизатора, и как следствие — в увеличении общей жесткости этой точки. На схеме обозначил его как "утолщитель". )))))

Далее, схема прогрессии коррозии:

— Собственно, как поражается стакан (в разрезе) — цифра "1" на рисунке. Показан сгнивший металл кузова, и основательно подгнивший под ним в точке соприкосновения с амортизатором силовой элемент.

— Прогнозируемый результат — цифра "2". Это не теория, так они (амортизаторы) реально вылетают в багажник — в сети есть нотариально-заверенные скриншоты. :) Силовой элемент прогнивает насквозь, также прогнивают места точечной сварки Г-образного элемента к нему — и шток амортизатора, с аккуратно привинченным к нему Г-образным элементом оказываются в багажнике. Здравствуй, ЖОПА — Новый год! )))))

— Имплантация усилителя — цифра "3" на рисунке. Ниже на фото — сам элемент.

Берем кусок толстого металла — я практически моментально нашел идеально подходящую по габаритам и прочности планку, глядевшую на меня в гараже года два с самого видного места. Наверное, это судьба. ))) Часик-другой дрючимся, выбивая его по форме места, куда будем вживлять. Здесь важно понимать, что наш новый усилитель, с одной стороны, должен сидеть плотно к старому уставшему, чтобы не влиять на высоту установки амортизатора, да и просто не висеть в воздухе — всё же, старый усилитель еще не в труху и какую-то дополнительную жесткость тоже будет давать. С другой стороны, прижимать новый внатяг к старому кувалдой тоже не нужно — это ускорит его (старого усилителя) кончину из-за точечного перегруза. Не знаю, понятно ли говорю, но при подгонке нового усилителя нужно без фанатизма — вплотную, но не более. :)

Сверлим нижние отверстия для крепления усилителя. Здесь вся соль в том, чтобы он крепился насквозь через слой старого усилителя — ибо, смысла крепить силовой элемент к кузовному металлу арки нет. С верхним чуть интереснее. Как закрепили снизу — вставляем аморт, одеваем колесо, опускаем машину с домкрата — и только после этого намечаем и сверлим верхние точки крепления. Это для того, чтобы наш усилитель прижался в режиме штатной нагрузки от амортизатора, и был зафиксирован именно в таком положении. Само-собой, верхнее крепление также идет через штатный усилитель.

В итоге, мы получаем, фактически, второй слой силового элемента, который, опираясь на нетронутые коррозией места штатного, снимает с уставшей точки практически всю нагрузку. Ниже показано, как это всё выглядит на деле.

Что-ж, предлагаю оценить мое изобразительное творчество. )))

Общий вид и схематичное "послойное" изображение структуры.

Далее, схема прогрессии коррозии:

— Имплантация усилителя — цифра "3" на рисунке. Ниже на фото — сам элемент.

Вот насчитали парню замену передних лонжеронов - 40 косых за работу и 3 дня.
И вопрос не в том, что работы дофига, а в том, что все наши умельцы хотят моржу в 200 процентов.
Сами посудите: работы на два дня на двоих толковых. 40 косых за работу ( на обе стороны). 10 штук за день на нос. Золотые рабочие получаются. Столько же мы европейцам командировочные платим, а они работают будьте нате и не приходится потом их косяки исправлять.

Как бы чужой хлеб сладок.
Звездить,за компом,в тёплом ёфисе одно,а варить очередное гнилониво это очень другое.
Просто купить сварочник,просто научиться приляпывать железки к друг другу, но стоит попробовать на натуробъекте.
По поводу замены лонжей за 40 тыков и 3 дней.
Лично я представляю объём и за 3 дня вряд ли кто управится,вдвоём.Особенно если оставлять старую балку.
Пусть 4 дня,10часов в день фигачат,стахановцы.К примеру,нормочас на слесарку (. -это большая разница,но ладно)-1000р.
Получается 40 требуемых.
Тут читатель по обыкновению возмутится,мол я своё гнилониво за 50 брал,а мне за работу-40,пидорасы,рвачи.

В любом мало мальски приличном сервисе,заточенном на прибыль, вас пошлют с этими лонжами на ой!,только узнав год машины.
Любой гаражный дядя Петя возьмётся за работу за менее чем половину суммы,но в большинстве случаев задаток быстро отпразнуется,а машинко зависнет на месяц,сваренная в итоге по-бырому треморными руками.
Любой нивовот в силах купить сварочный аппарат,используя нивовотский принцип экономии,то есть мудохаясь самостоятельно,съэкономив максимум 10-ку,в нашем примере:(сварочник+баллон+редуктор+шланги+проволока+газ=30 тык)

Зы. Подумал. Яп взялся минимум за 25,при условии новой балки моста.Меньше-фигвам,там по уму стапель или кондуктор ваять нужно.

Не знаю как вы, а я бы в принципе за такое не взялся бы. Даже за 40 тыс =)

Проще кузов поменять.

Кто варил гнилониво понимает о чем я =)

Ага золотые слова однако, последние 5 кузовов на 212182 сейчас продаются в Бронто за 180 косых (за штуку), причём не крашенные, а в грунте.
Считаем . доставка +20 косых . Итого 200 косых + облить сверху до низу .

Т.к. нахожусь в процессе комплексной резки/сварки/покраски, по понятной причине приобрёл заднюю дверку 2121. Новую! Дорого!
А именно, 1500 грн что практически $190

Вот интересно, насколько переделка филейной части в 21213 способствует удушению финансовой жабы? Т.к. про переварку задницы слышал неоднократно.

Хотя лично мне 2121 больше нравится, в т.ч. в плане жесткости.

Сперва хотел отдать в сервис для сварочных работ, но в итоге решил сам освоить это дело. Для этого был приобретен инверторный сварочный полуавтомат FUBAG IRMIG 180 и флюсовая проволока 1 кг. (на балон с газом не хватило денег).
И вот настал вечер пятницы — и понеслось.
Вечер пятницы — все разобрал и срезал старую панель задка.

Срезал старую панель

Сделал временный навес от дождя — помог.

Суббота — срезаем остатки панели, заделываем дыры в усилителе, удаляем всю ржавчину, грунтуем и мажем мастикой скрытые полости.

Воскресенье — вырезаем из корпуса старого системного блока детали для заделывания дыр между задним крылом и полом багажника, подгоняем и ввариваем их.

Вставка из крышки корпуса старого системного блока

Далее подгоняем панель задка, крепим временно саморезами и обвариваем. Сварщик из меня пока никакой, но вроде держится))).

Далее зачистка сварочных швов, грунтовка и покраска. После подсыхания краски обработал скрытые полости мовилем из баллончика.
Пока как-то так, осталось все собрать обратно и установить фаркоп.