Субару натяжитель грм ремонт

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

всем Добрый день или вечер, у меня сточилась резьба в блоке куда вставляется болт натяжителя ремня ГРМ, обход близлежащих сервисов принес лишь разочарование все как один говорят что нужно снимать двигатель и резать новую резьбу или вставлять футурку(вроде так называется) если позволит толщина стенок, стоимость примерно 50т.руб. с оговоркой в большую сторону, может кто знает сервисы где эту операцию проведут без снятия двигателя или рукастых гаражных самоделкиных кто поможет мне в моей беде, или же эту операцию невозможно провести без снятия двигателя?
P.S. совсем забыл от нервов, г.Москва, импреза дв.1.5, пер.привод.

Толщина стенок позволит.Я подобную операцию сделал за пару часов.Снять только радиаторы.С учетом того что при шлось выкручивать остаток сломанного болта.

. Натяжитель ГРМ вкручивается в собственный кронштейн который снимается методом открывания 2-х болтов :) на раз два без снятия чеголибо еще кроме натяжителя :)
Снимаете кронштейн, нарезаете резьбу - ставите обратно.

КРЕПЛЕНИЕ СНЯТЬ И ВСЁ))))))). внимательно смотрите. площадка на 3х болтах. лоб морщить не надо. стошникам-низачот)))))). обидно
высверлю за полцены)))))))),ААААААА.

я похоже потянул резьбу на самом нижнем ролике - вот он точно в блоке.
срывать до конца не стал, при следующей смене грм лет через 5 видно будет

нет резьба в блоке, (если натяжитель не старой модели). можно сверлить и нарезать резьбу на месте не снимая мотора. снять только радиаторы.

спасибо всем за ответы, как я понял с такой проблеммой сталкиваюсь не я первый и навярняка не последний к сожалению, осмотрел место крепления натяжителя и не нашел площадки с болтами может искал не там вот несколько фото, и фото умершего ролика натяжителя

Миниатюры

всем Добрый день или вечер, у меня сточилась резьба в блоке куда вставляется болт натяжителя ремня ГРМ, обход близлежащих сервисов принес лишь разочарование все как один говорят что нужно снимать двигатель и резать новую резьбу или вставлять футурку(вроде так называется) если позволит толщина стенок, стоимость примерно 50т.руб. с оговоркой в большую сторону, может кто знает сервисы где эту операцию проведут без снятия двигателя или рукастых гаражных самоделкиных кто поможет мне в моей беде, или же эту операцию невозможно провести без снятия двигателя?
P.S. совсем забыл от нервов, г.Москва, импреза дв.1.5, пер.привод.

Зная проблему субаровских натяжителей — решил проверить ремень ГРМ. Так как доносиля иногда стучок. Снял левую(по ходу движения авто) крышку ГРМ, посмотрел на ремень — вполне себе, натяжитель глазами не видно, залез телефоном — и не обрадовался.

Заказывая запчасти не знал что брать. На авто стоял OEM натяжитель, и он тоже как видно потек. Пробовал INA/NTN — потек. В общем выбрал натяжитель взял SKF VKM 78005, гладкие ролики Koyo — о них дальше, зубчатый не брал(перепрессовал в него подшипники Koyo — Пост про Зубчатый ), Маленький думал взять SKF как до этого чтобы пришел оригинальный NTN, но теперь они кладут в коробку однорядный SKF(( взял NTN — и так же пришел однорядный 8мм(фото будут дальше)

Давненько я уже делал ПОСТ про ролики и смазку, с тех пор конечно кое-что поменялось, но там есть хорошие ссылки, например на то как снимать сальники с роликов и тд.

Довольно таки быстро всё разобрал, добрался до ГРМ, и вот в каком виде был натяжитель :

Сравнил купленный SKF с остальными, в целом с виду кажется вполне себе нормальным, ролик крутится плавно не туго и не мягко. между втулок качающейся оси мазнул чутка полужидкой смазки, чтоб не ржавел.

Маленький ролик NTN, как уже писал выше, пришел однорядный. не стал его ставить, промыл тот который стоял, забил новой смазки и поставил его. Этот останется в качестве запасного и в качестве модели. планирую наладить токарный и сделать внешнюю и внутреннюю обойму под какой-нибудь стандартный подшипник — 2шт рядом, по аналогии с зубчатым — см. выше., или например под двухрядный сразу, например задний от генератора. и менять их отдельно. подшипник ~100-200р . Ролик ~900р.

Ролики Koyo предстали передо мной вот в таком виде

Пришлось так же вскрывать их, промывать от смазки и закладывать новую. в момент когда промывал, но еще не вся родная смазка вышла — они стали крутится гораздо плавнее и без звуков. Видимо смазку заложили между рядами, и шарики ее еле касались(снятые сальники были абсолютно сухими). И тут я предполагаю 2 варианта развития — при первом пуске подшипник бы нагрелся и смазка попала на шарики и всё стало бы хорошо, или же шарики насколько нагрелись что начали бы подклинивать и пластиковый сепаратор поплавился со всеми вытекающими. в общем даже с хорошей фирмой — доверяй но проверяй…

Собственно на все вскрытия и промывания подшипников я потратил просто уйму времени, и что самое главное — других то запчастей нет, в оригинале лежат те же запчасти. Более дешевые фирмы — еще бОльший риск.

Для тех кому интересно как я промывал — заправлял обезжириватель в мовильницу и с компрессора продувал/промывал. Таким же методом помыл ГРМное пространство.

Натяжитель ремня, это довольно таки ответственный узел, так как он отвечает за натяжение, а приставка "ГРМ" (газораспределительный механизм) говорит о том, что этот ремень самый важный и без него ваш автомобиль точно никуда не уедет.

Этот натяжитель ГРМ был поменян в моей машине сразу после покупки, причиной замены стал стук и подтёки масла на сальнике при пробеге 40.000 километров (выводы о пробеге основывались согласно предоставленным чекам от предыдущего владельца). Было принято решение о замене всего комплекта, а это все ролики, натяжитель и ремень ГРМ (на старом были замечены трещины).

Разобрал натяжитель нового образца, такой если не ошибаюсь ставят сейчас на все Субару с ременным приводом ГРМ (подправьте если не так).

Ходят слухи, что натяжитель ГРМ старого образца на Субару не стучит от слова совсем, "но это не точно".

Вот что я увидел, после вскрытия рабочей зоны натяжителя.

Натяжитель ГРМ Субару в разборе. По порядку с верху в низ: стопорное кольцо - сальник - шток - пружина штока - шариковый перепускной клапан - возвратная пружина клапана - стакан клапана.

В рабочей полости было масло, точно идентифицировать тип масла невозможно, объём не более крышки от пластиковой бутылки.

В стаканчик клапана вставляется возвратная пружина, поверх нее ставиться перепускной клапан, а в него упирается шток.

Ниже будут только мои предположения, мое мнение не является экспертным, и я его никому не навязываю. Соглашаться с ним или нет решать только вам.

Я постараюсь максимально аргументировано дать мое понимание увиденного.

Запах масла, которое находилось в корпусе натяжителя было с нотками гари, я так понимаю, что из-за сверх малого количества и низкого качества, оно очень быстро начало гореть вследствие трения, не маловажную роль сыграло время, так как неизвестно, сколько этот натяжитель пролежал в том же магазине.

Сама конструкция по своей сути не вызвала никаких вопросов, основную работу делает пружина которая давит на шток, она и создаёт натяжение ремня.

А гидравлическая часть конструкции с перепускным клапаном просто гасит колебания штока чтобы не было раскачки при вибрациях самого ремня. Как я понял, принцип работы устроен как в амортизаторе автомобиля, только миниатюрен и упрощён.

Как это работает, мне стало понятно. Но что тогда стучит? Уверенно могу сказать только одно, что стук издает сам шток, вот только не понятно какая его часть, потому что на обоих его концах присутствует выработка (как со стороны площадки, так и со стороны клапана).

Стук, это следствие, а причин, на мой взгляд, две.

Первая это банальная усталость масла, оно потеряло свои свойства и стало более жидким, плюс примеси продуктов износа. Как я уже говорил ранее, что масло имело запах гари, а подобный запах свидетельствует о том, что оно работало между двумя трущимися деталями.

Из этого следует вторая причина, это зазор между перепускным клапаном и корпусом в который он вставляется. Я обратил внимание, что между ними присутствует небольшой радиальный люфт, это выработка, которая могла образоваться вследствие износа (трения).

На форумах выяснил, что стучит натяжитель сначала только на холодную, а на горячую пропадает (у меня так и было). Затем со временем начинает стучать и на холодную и на горячую. Обычно, к этому времени их меняют.

Если объединить две эти причины, то получается одна, которая в полной мере имеет право на жизнь.

Происходит активное трение в узле клапан-корпус, в котором принимает участие масло, которое со временем теряя свои свойства, и еще больше ускоряет износ, а в купе со своим мизерным объемом и неизвестным происхождением даёт такой результат уже к 30 - 40 тысячам пробега, а в отдельных случаях и раньше.

И именно поэтому натяжитель ГРМ сначала стучит только на холодную, так как износ происходит постепенно, и нагреваясь, за счёт теплового расширения убирает зазор на горячую.

Но когда износ становится критическим, и тепловым расширением убрать зазор становиться невозможно, стук остаётся и на горячую. А происходит этот самый стук из-за перетечек масла через зазор между клапаном и его корпусом, хотя должен перетекать только через клапан. И шток стучит об площадку натяжителя потому, что пружина штока колебания гасить не может.

Так и получается, что масло выходит не через клапан, а после расширения, когда зазор компенсируется, стук пропадает, потому что клапан работает так, как и должен.

У некоторых водителей жалоб на стук натяжителя нет, смею предположить, что попалось просто качественное масло в системе натяжителя.

Пожалуй, подведу итог всего выше изложенного, хотя в голове крутится только одна фраза "заложенный ресурс". Не выгодно сейчас делать запчасти, которые будут служить десятилетиями. Да и вероятность брака я не исключаю.

Доброго времени суток! Вобщем пришло время менять ремень ГРМ на своём EJ15. Прошёл он около 70 тыс.км. Хотел поменять просто в целях самоуспокоения перед зимой,но как выяснилось позже,не зря. На внешней поверхности ремня появились трещины. Стало быть всё вовремя. Параллельно с этим возник вопрос о замене гидронатяжителя (ролики и сальники менялись при капиталке ДВС тысяч 20 назад). Так вот,новый натяжитель стоит в пределах 3500 т.р. Но его ресурса хватает где то тысяч на 40 пробега,дальше он начинает плохо справляться со своими обязанностями,а именно-начинает стучать. В принципе,ничего страшного в этом нет,но шум очень раздражает. Думаю,многие со мной согласятся. Итак,взял пару натяжителей,оставшихся с прошлых замен ремня. Один из них(тот,что похуже-со следами масла на сальнике) сжал в тисах,вынул стопорное кольцо,удерживающее сальник в корпусе,выковырял оттуда сальник и отпусти тисы. А вот,собственно и внутренности. Фото1-4. Так как сальник достать весьма проблематично,он пришёл в негодность. Вот для этого и нужен второй гидронатяжитель. Сделал несколько надрезов болгаркой на корпусе и сальник выпал оттуда целым.На сальнике поменял пружинное колечко (немного меньшего диаметра) ,взяв его с маслосъёмного колпачка с какого то дизельного двигателя. Далее промыл целый корпус и его внутренности карбклинером,взял пружину (фото 5) с клапана ГБЦ ДВС 4A-FE. Вставил все внутренности на место в том же порядке,как и вынимал. Сжал всё при помощи гидравлического пресса (им удобнее,чем в тисах),вбил сальник на своё место,вставил стопорное кольцо. затем зажал шток в тисах и постукивая аккуратно по корпусу молотком вынул его из упорной шайбы. Далее залил в отверстие сальника масло 75w90. На мой взгляд оно более всего соответствовало консинстенции жижи,вытекшей при разборе. Прокачал при помощи тонкой отвёртки клапан демпфера,нажимая на его шарик и отпуская,при этом доливая масла. После всех мероприятий вставил шток на место и аккуратно и медленно сжал тем же прессом натяжитель до того момента,чтобы можно было вставить чеку в отверстия корпуса и штока. Собственно вот и всё. На все ковырялки ушло минут 40. Пригородил эту конструкцию на двигатель,натянул ремень,поставил шкив,завёл. Натяжитель,в отличие даже от нового,стоит,не шелохнётся. И ременнь не скачет на длинных пролётах между роликами и шестернями распредвалов. Ничего не воет(как при перетяжке темня на тавотах) и не шумит(пропал тот козий стук,с которым изначально хотел забороться). Прошу сильно не пинать за такой колхоз))) Написал просто к сведению. Мож кого нибудь заинтересует.

Миниатюры

Да,капиталил. Двигатель ел масло. Причём жор увеличивался с каждой заменой. Закоксовались кольца,маслосъёмные колпачки стали дубовые,была небольшая выработка на вкладышах. Поменял всё в стандарт. Не хотелось покупать кота в мешке в виде контрактного двигателя. Зато теперь не ест ни капли.

Как уже писал, что был приобретен гидронатяжитель ремня ГРМ Subaru. Натяжитель фирмы SNR. После небольшого обследования машины пришли к выводу, что звук на холодную который есть, а точнее стук, так же при сбросе газа идет от самого натяжителя. Долго не думаю заказал эту деталь, т.к. не оригинал стоимость не высокая. Почитал различные отзывы разных других натяжителей, понял что раз люди ездят и деталях дешевле по 100 тысяч километров, то мой тысяч 50 то должен отходить! Ладно посмотрим!

И так, пошел вчера в гараж, купил на всякий пожарный зажимы для бумаг, с расчетом нацепить их на шкив распредвала, чтобы ремень не слетел:)

Посмотрел как люди делают замену ремня ГРМ, понял что можно не снимая ремень произвести замену натяжителя. И так, к делу, порядок действий которые я совершил.

1. Так как сигналки нету никакой, то снимать клемму с аккумулятора я не стал. Сама не станет заводиться!
2. снял защитные кожухи ремня кондиционера и генератора вместе с ГУРом.
3. Снял ремень ГУРа и генератора, а второго у меня нет, точнее есть, лежит в гараже пока, потом одену!)
4. Далее открутил 4 болта, которые держат вентиляторы на радиаторе, так же пришлось снять трубки для охлаждения масла ГУРа.
5. Лезем под машину, не знаю как у других, я думал меня там ждут только разъемы питания вентиляторов, но как оказалось еще ждут и 4 болта снизу, которые держат вентиляторы. Откручиваем и их!
6. Вылазим из под машины и просто поднимаем вентиляторы и убираем подальше.
7. Тут нужно снять шкив коленвала. Берем головку на 22. Вставляем ключ крепкий и… трубу сверху и большим рычагом вместе того чтобы открутить болт, просто гнем ключ! Дауж, открутил болт, ничего страшного, ищем другой покрепче!:)

Для того чтобы шкив не прокручивался, включил 5ую передачу на коробке, кто то еще советует держать машину на тормозе.

8. Далее скидываем защитные кожухи механизма ГРМ. Да тут болтов 12 выкрутить надо еще)
9. Доступ предоставлен, можно открутить сам натяжитель, но где то читал, как человек сначала открутил сам роллик, решил тоже сначала снять ролик. На всякий случай одел зажимы для бумаги на шкив верхнего распредвала и пометил на случай если ремень слетит.
10. Снял роллик с натяжителя, ремень просто так же висел ослабленный, придерживая его на всякий случай рукой, прикрутил новый натяжитель уже.
11. Внимательнее будьте с гайкой, она может выпасть и остаться среди роликов. Я ее аккуратненько оттуда убрал!:)
12. Проверил что метки все остались, решил прям так завести машину. Все работает исправно, Все на месте. Работа выполнена.
13. Собираем все в обратном порядке.

PS закройте радиатор на всякий случай картонкой прочной или куском фанеры, это может спасти на случай рывка ключем или еще от чего!

Читайте также: