Стрекочет двигатель под нагрузкой на 1500 2000 оборотов тойота

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Короче, проблема обширная и очень странная. Сегодня слушали движок, на днях попробуем самое простое — скинем ремень и стартанем без него. Но в процессе курения форумов обнаружился вот такой пост. Движок конечно не наш, но конструктивно они схожи, если так можно сказать. Повторяет мои симптомы 100%. Правда в комментариях мнение разделилось кардинально.
Кстати, в поворотах при увеличении мощности звук усиливается, причем очень сильно…

"Добрый день! Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000оборотов и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера, долгие месяцы разводили руками (а может я не туда попадал . Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).

Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в радиусе 1500-2000 оборотов, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает. Мой двигатель 1JZ-FSE, Масло Motul 5w30.

И так, все факты, что я знаю об этом:

1. Треск появляется чаще под нагрузкой.

"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник. Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.

2. Температура движка имеет значение на появление треска.

Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким — проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) — потом в планах залить масло погуще, например 5W50.

3. Источник звука — "звездочка", шестеренка муфты VVTI

Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело, и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска — муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки. Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.

Возможные решения проблемы известные мне:

1. Замена масла на более густое

Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(

2. Замена муфты VVTI.

Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.

3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.

1)Натяжка ремня генератора.
В более поздних версиях 1NZ появился некий "паразитный ролик", суть его в том, чтобы натягивать ремень генератора на повышенных оборотах. Старый или недостаточно натянутый ремень = рокот (стрекот) на 2000 об/мин.
Взято ОТСЮДА — форум аллионоводов (чуть не написал оленеводов =)))

С декабря 2012 года на 1NZ-FE стали устанавливать паразитный ролик, чтобы ремень на длинном участке не вибрировал. На фото всё ясно.

Некоторые ещё грешат на помпу, но на самом деле всё может вылечиться простой подтяжкой или заменой ремня генератора.

Вообще по хорошему чтобы исключить навесное: копрессор, генератор, ГУР или помпу, предварительно рекомендую скинуть все навесные ремни и завести прогретый двигатель на минуту. Быть может неприятный звук издаёт какой либо узел из-за изношенного подшипника.

2)Тот же способ для 1ZZ (2ZZ и ZэZэшных европеек)
Смотрим видео.

3)Проблема с одной из систем VVT-i.

Тут много причин. Начну с малого — Чистка сеточки VVT-i.
Как это сделать я уже писал — ЗДЕСЬ

Забитая сетка VVT-i. Масло поступает на клапан не в полном объёме, следовательно муфта выставляет некорректные значения газораспредления. Отсюда детонация, рокот, стрекот и т. п.

В целом решение проблем с системой VVT-i можно подразделить на 3 части

а)чистка сетки — самое простое (смотри ссылку выше)
б)замена клапана — второе что стОит проверить
в)замена муфты — последнее куда нужно лезть, но скорее всего в 90% случаев виновата именно ОНА

Итак с сеткой разобрались, смотрим клапан VVT-i.

Рекомендую проверить исправность клапана VVT-i следующим способом.
Для этого на заглушенном двигателе на клапан кратковременно подать 12 вольт (полярность не важна, держать не более 2 секунд).
Клапан должен щёлкать.

Проверяем обычным мультиметром. На фото другой двигатель, но принцип проверки и значение сопротивления идентичны нашим движкам

Здесь есть один подводный камень, несмотря на то что клапан может щёлкать, стержень внутри самого клапана бывает отломан. Узнать наверняка, можно лишь вынув клапан из двигателя (кто знает, возможно до Вас его уже вынимали). Делайте это предельно аккуратно и ни в коем случае не тяните за разъём!

Проверка же муфты осуществляется на работающем двигателе, подав питание на клапан.
Двигатель сразу же должен заглохнуть. Питание подавать не более 2 секунд, иначе сожжёте обмотку клапана.
Если двигатель не глохнет, то либо клапан мёртвый (хотя и щёлкает, бывает и такое) либо неисправна муфта (заклинило в одном положении или забИта шламом).

Муфту ремонтируют (чистят, шлифуют), но обычно меняют.
Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.

Также комплексную работоспособность системы VVT-i можно проверить на сканере (проверяют в движении).

4) Банально сменить вязкость масла на правильную 0w20 или 5w30 с промывкой поддона, маслоприёмника и клапанной крышки от шлама.
Один фунтовод так проблему и решил. Рокот исчез после основательной промывки поддона.

Читать ветку — ЗДЕСЬ
По всей видимости забитый маслоприёмник не давал плунжеру хорошо натянуть цепь.

Особое внимание уделите промывке маслоприёмника. Его нужно будет открутить полностью (на фото в центре). На некоторых двигателях он держится на трёх болтах, последний обычно спрятан под масляным фильтром.

5) Зашурупить впускной коллектор.
Не знаю насколько это актуально для 1NZ, но (судя по форуму, ссылку на которую дам ниже) эта беда иногда находит владельцев 1ZZ моторов, а также 3ZZ, 4ZZ.
Читаем ЗДЕСЬ
В крации: во впускном коллекторе имеется поперечная планка, которая со временем "отходит" и начинает дребезжать.
Нашёл на форуме авенсисоводов. =)
Есть информация что на рестайловых двигателях эту проблему решили (точно на каких не знаю), поэтому фонендоскоп вам в помощь…

Лечится жОским и варварским методом — протыканием шурупами впускного коллектора и дальнейшей фиксации планки.

Как сделать, читаем по ссылке выше.

6)Растянутая цепь или общий износ двигателя.

Снимите клапанную крышку, проверьте метки на звёздах, возможно ваша цепь уже растянута. Думаю не нужно объяснять, что пробег на одометре не всегда соответствует действительности, поэтому если пробег двигателя перевалил отметку за 200 тыщь км и под клапанной крышкой гуталин, простой заменой цепи скорее всего не обойтись, остальные узлы могут быть также изношены и тут встаёт вопрос капиталки, либо контракта.
Решать Вам.

Рекомендую хороший отчёт Фунтовода — ЧИТАЕМ по этой записи вы можете понять, в каком состоянии Ваш двигатель и стОит ли делать капиталку.

Много полезной информации по полному разбору 1NZ находится ЗДЕСЬ.

********************************************
Моя же проблема (на время) решилась банальной очисткой сеточки VVT-i (пункт 3а)

Сначала я не придал особого значения чистке, да и сделал скорее для профилактики.

Однако поездив пару дней я внезапно обнаружил что РОКОТ, который доставал меня ДВА года ИСЧЕЗ!
Также тарахтение ушло при наборе скорости, движении в горку (в натяг) при заводе на холодную и т п.

Появилась адекватная тяга на низах и ускорение при старте!

То есть всё это время что владею машиной я списывал "тупость" при разгоне на наличие 4WD и веса автомобиля (редуктор, кардан, привода…) как оказалось "дело было не в бобине…"

Получается что из-за забитого маааааленького фильтра, масло не поступало в должном объёме на клапан vvt-i и муфта выставляла неправильное значение на газораспределении… Отсюда и было тарахтение и отсутствие тяги.

P.S.
Должен сказать, что звучёк всё таки до конца не ушёл, а стал слышен на очень узком диапазоне 1500-1550 об/мин. да и то, не всегда. Выше и ниже этих оборотов его НЕСЛЫШНО.

PPS
7)Нагар на впускных клапанах.
Одной из причин рокота/детонации, является жёсткий нагар на впускных клапанах.

Быстрому образованию нагара в коллекторе и на впускных клапанах способствуют:

короткие поездки на непрогретом моторе,
работа системы вентиляции картерных газов,
неисправные маслосъёмные колпачки на клапанах,
длительная эксплуатация автомобиля с засорённым катализатором,
шероховатая поверхность внутренних каналов впускного коллектора,
низкое качество бензина.
Всё это, вместе или отдельно, способствует быстрому образованию нагара.

Приступать к очистке следует только после установки соответствующего цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия, когда оба клапана надёжно закрыты. Очистка производится с помощью скребков, растворителей и воздушного компрессора.

Существует более лёгкий и дешёвый способ очистки от нагара впускного тракта с помощью химических добавок к бензину. Присадка, рассчитанная на определённое количество литров бензина, заливается в топливный бак. Процесс очистки растягивается на время необходимое для сжигания всего объёма бензина. После заливки в бак присадки нужно ездить без дозаправки, чтобы не разбавить свежим бензином уже готовую концентрацию. При таком способе очистки эффект появляется не сразу так, как присадки рассчитаны на 40 — 60 — 80 литров бензина.

Запчасти

Toyota Corolla Runx 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 45

я лью масло кастрол эдж 3а4в 5w40 и все ок

Всем привет!на оборотах от 1500до 2500 есть как вы называете рокот, или по-другому как будто пальцы стучат.Скорее всего это детонация от плохого топлива.После установки газа на мотор 1nz этот звук пропал.Но, только как переключюсь на бензин он появляется.Обратно на газ он пропадает.У газа октановое число выше он работает с меньшей детонацией и звук пропадает.

Мой опыт в данной проблеме следующий.
1) Поменял Натяжитель навесного. Не помогло! Рокот на 1450 оборотах остался, Дребезг при заводке имеется.
2) Продырявил впускной коллектор в нужным местах шурупами, прикрутил якобы эту болтающуюся планку. Ситуация не изменилась. Поставил контракт коллектор, тоже ничего не изменилось
3) Поменял Цепь, Гидронатяжитель цепи, башмаки успокоителя и натяжителя и муфту VVT-i и звезду выпускного распредвала. Всё Оригинал. Ничего не изменилось. Появился только дополнительный цокот на неполностью прогретом двигателе. После пол часа езды цокот уходит. Будто муфта трещит.
4) Поменял Клапан VVT-I на новый, оригинал. Ничего не изменилось. Проверил работу клапана VVT-i, всё норм, машина глохнет.
5) Подключение трёх сканеров ошибки не показало.
6) Откапиталил двигатель. Расточка цилиндров, замена всех вкладышей. Ситуация не изменилась.
7) Промыли сеточку клапана VVT-I ситуация не изменилась.
8) Проверили давление масла и редукционный клапан в маслонасосе. Всё в отличном состоянии. Масло качает как надо, редукционный клапан отрабатывает как надо.
9) Поддон и маслоприёмник конечно же промывали при капиталке. Ничего не изменилось.
10) Зазоры клапанов проверяли и в капиталку их пришаркивали. Ничего не изменилось.
11) Свечи меняли, форсунки ставили контракт, ничего не изменилось.
12) Промывка дросселя и клапана холостого хода ничего не дала. Замена дросселя тоже ничего не дала.
13) Генератор отреставрирован. Заменили на нём всё что только можно.

Что я делаю не так чтобы решить проблему?
Ставить контракт уже не вижу смысла, так как в двигатель впулено около 60 тыс руб. В двигателе заменено почти всё.

До капиталки была проблема с рокотом на оборотах и дребезг на горячую заводку. + ещё и в горку когда поднимаешься двигатель издаёт неприятный звук, как будто задыхается.
После капиталки двигателя, ко всем этим проблемам добавился ещё и металический цокот(трещетка будто муфта вышла из блокировки и не может вернуться.) на не полностью прогретом двигателе. Потом исчезает со временем при езде и так же может случайно вернуться.
Остальные симптомы идентичны. Рокот на оборотах 1450, дребезг цепи при заводке на горячую и дикое снижение тяги, будто за жопу кто-то держит.

Блин, ну я даже не знаю. Ты похоже прошёл огонь, воду и медные трубы. Я пришёл к тому, что рокот можно вызвать нагрузкой на холостых при помощи сталл теста. Одному брать стетоскоп, второй сидит в машине и газует, одновременнно нажимая газ и тормоз (но делать это надо кратковременно!) Думаю что муфта у тебя подпижжевает или её неправильно установили или штифт в ней с выработкой. Ещё варианты рокота: какая либо подушка устала, двиг проседает под нагрузкой и выпуск начинает задевать по защитному хомуту.

Подушки все новые и оригинал поставил. Рокота после капиталки сразу не было. Он только сейчас начал проявляться, спустя 3000 пробега после капиталки. Насчет муфты и у меня подозрение, что её как-то не так установили или она бракованная.

По поводу рокота на строго определенных оборотах. Тоже задолбался искать — оказалось гофра продырявидась, да так что фиг заметишь. Поменяли, рокот и резонанс прошли и тяга чуть получше стала.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ yakkou

Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.

Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).

Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.

Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.

Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником"): *drive_google_com*

Итак, все факты, что я знаю об этом:

1. Треск появляется чаще под нагрузкой

"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.

2. Температура движка имеет значение на появление треска

Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.

3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI

Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.

Возможные решения проблемы известные мне:

1. Замена масла на более густое

2. Замена муфты VVTI

3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ

На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.

@ yakkou

Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.

Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником"): *drive_google_com*

Итак, все факты, что я знаю об этом:

1. Треск появляется чаще под нагрузкой

"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.

2. Температура движка имеет значение на появление треска

Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.

3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI

Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.

Возможные решения проблемы известные мне:

1. Замена масла на более густое

2. Замена муфты VVTI

3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ

Санчес КРСК

Старожил

Натолкнулся тут на информацию , вспомнил про тему . копирую сюда. Ваш трабл . как я понимаю

пробежался по теме , вроде не было ссылки . Если Омерики не открыл - извините.

Digalex

Старожил

ну и это на всякий случай

На некоторых моделях в глушителе находится механический клапан, регулирующий поток отработавших газов. При низкой частоте вращения закрытый клапан способствует снижению шума, при высоких оборотах он открывается, уменьшая противодавление на выпуске.

PetrStadny

Новокузнечанин 7.

Перейти к альбомам пользователя

20лет за рулём, пол жизни без сна.

Orlov

Реклама партнёров

PetrStadny

Доброго времени суток. Вот и я поменял у себя привод ГРМ. А заодно отремонтировал натяжитель приводного ремня, и поставил обманку на нижнюю лямбду.
Собственно как и ожидал и здесь хватает советчиков теоретиков далеких от практики. И так по порядку. Не помню точно в какой ветке но кто то писал, что поменял привод ГРМ за два дня, уверен в одни руки лежа на земле это не реально. Особенно если эту работу не делал раньше, а только слышал или читал. Учитывая, что все снятые детали нужно помыть обтереть удалить остатки старого герметика, в моем случае, остатки старого и заводского герметика. Налет в поддоне это отдельная история, еле с содой очистил, только с ним час промуздыкался.
И так по порядку.
все как у всех воздухан, катушки, провода, клапанная крышка. Дальше сложнее, откручиваем левую опору ДВС от передней крышки проблем нет( две шпильки один болт), а вот от лонжерона посложнее будет. Опять же читал здесь у какого то теоретика, что он отгибал трубки абс, чтоб добраться до второго болта подушки, балабол, ничего там не отогнешь, во первых там не маленький такой пучек трубок и его только сломать можно, а не отогнуть. Оглядываясь назад, хочу порекомендовать тем кому эта процедура ещё предстоит, открутить кронштейн крепления блока АБС и убрать его в сторону(кронштейн в сторону, не надо откручивать трубки от блока АБС), потом это снимет ещё несколько проблем. затем откручиваем один болтик от стакана стойки который крепит зажим для всего пучка трубок, это позволит безболезненно переместить трубки не меняя их геометрии и добраться до второго болта подушки. ну и третий болт подушки находиться как раз под кронштейном АБС, который вы уже сняли, я к тому времени нет, потому исцарапал все руки, вспоминал и маму, и папу, и ломик, и советчиков дилетантов. И извлекаем подушку, кстати когда кронштейн АБС снят и снимать и ставить её намного проще. Но я не искал легких путей. На этом этапе я бы посоветовал открутить кронштейн крепления трубок кондея освободить трубки и отложить его в сторону. Трубки отсоединять не надо.
Идем дальше. Откручиваем переднюю крышку ДВС для удобства пришлось несколько раз опускать и поднимать ДВС кверху чтобы добраться до всех болтов. Ну и да метки куда без них, совмещаем метки коленвала и распредвалов. Снимаем шкив. натяжитель, при ближайшем рассмотрении понимаю, что источником основного стука он и был, разбиты пластиковые втулки. которые благополучно были ампутированы. Вместо них можно приколхозить 15 водопроводную пайтрубу (это мне посоветовал ЮРА555) спасибо ему большое, действительно, если нет знакомого токаря то с помощью дрели можно изготовить из неё втулки, чуть чуть уменьшив наружный диаметр и расточив внутренний. Но я легких путей не искал, лезть туда в ближайшее время переделывать не планировал, обратился к знакомому токарю и выточил их из капролона. Размеров не спрашивайте не мерял, просто отнес цилиндрик и металлическую втулку. Забрал готовую собранную. Извлекается кстати натяжитель достаточно проблемно, длинный болт тому виной, помотав мне нервы он все таки извлекся.
Далее необходимо снять насос гура, два болта под его шкивом, один откручивается и извлекается без проблем, второй верхний немного сложнее, но тоже открутился. Верхний болт не извлекается, но самое главное для демонтажа насоса гур его и извлекать не надо, только открутить и чуть вытащить. Но узнал я об этом потом, когда все таки вытащил его, а насос остался висеть на месте, открыл мануал и узнал, что болт оказывается не извлекается. так вот, насос нужно было слегка деревянной выколоткой подстукнуть и он нормально снимается вместе с болтом. Но это уже потом стало ясно. Для удобства лучше снять и генератор.
крышка откручена, навесное снято, теперь натяжитель, две гаечки на десять удобнее снизу, только холодно на бетоне спиной лежать. откручен, снят. Виден явный износ на зубах штока. Два болтика и две шпильки от поддона, все откручено крышка шатается но не поддается, слил масло, открутил поддон. Все о чудо крышка поддалась. Снять то мы её сняли, не выходит она между лонжероном и ДВСом. И вниз пробовал и вверх ни в какую. Тут мне на помощь пришел зять, здоровый гад, дергал дергал, выдернул крышку. Выше я писал о трубках, которые необходимо освободить вот они как раз и мешали, но ломать не строить, при сборке их все равно пришлось освободить, потому что вставить её на место и не обтереть герметик иначе не получиться.
Демонтаж звездочек натяжителя и успокоителя описывать не буду, там все скучно и просто. Все как в книжке по меткам собирается в обратном порядке без проблем. ещё пару моментов на которых хотелось бы остановиться. Первая, при разборке муфты VVTI обнаружил такую выработку 20170225_095336.jpg ( 27,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 766
предполагаю, что чего то не хватает в ней, поэтому так и натерло. У меня получается, что фиксатор вместе с пружиной трутся о крышку. Думаю что так быть не должно, планирую в дальнейшем снять её ещё раз шлифануть на плоскошлифовальном станке и выточить колпачок упорный на пружинку который будет защищать пружинку и не позволит фиксатору тереться о крышку. И момент второй, столкнулся с проблемой извлечения фильтра VVTI, по нормальному там должны быть усики которые защелкиваются в крышке, но рукожеп, который там побывал до меня их обломил, и фильтр нужно промыть, а извлекаться он ни в какую не хочет, на этот случай в головке есть два отверстия. 20170225_084527.jpg ( 37,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 968
Можно дунуть компрессором или насосом в то которое отмечено красным он и выскочит, только не потеряйте. Дальше сборка. все как у всех в обратной последовательности. Звездочки, цепи, метки.
Натяжитель цепи, кто то здесь умничал о том, что необходимо обязательно установить натяжитель крючечком вниз, иначе он(крючечек) не отстегнется и не натянет цепь, тоже чес, чес человека ни разу этого не делавшего. Во первых при сжатии отстегнется он как бы вы его не держали, во вторых позиционируется он не по крючечку, а по отверстию для смазки и в третьих как бы вы его не крутили поставить его можно только в одном положении, японцы об этом позаботились, шпильки стоят ассимитрично, по другому он просто не встанет.
Со свистком для лямбды все просто выкрутил датчик вкрутил свисток, в него датчик, чтоб провод сильно не переламывался выдерните резиновую заглушку из днища перед вкручиванием датчика закрутите провод немного в обратном направлении, после закручивания провод займет свое место. Вставте назад резиновую заглушку. Все.
ну и пы.сы. Пройдено после ремонта всего 150 км. Стрекота больше нет, мотор поет. Ошибка катализатора больше не горит, расход явно уменьшился, более точно скажу попозже. Из плохого, стало слышно коробку, под нагрузкой вроде как подшипник какой то перебирает. Но до неё я ещё доберусь Всем удачных ремонтов и удачи на дорогах.

Читайте также: