Стартер крутит но не заводится иж ода

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Движек работал без нареканий, Зимой грешил на высокий расход, иной раз под 20 заходило. Решил продуть карборн, заменить трихамудию, поменял прерыватель в трамблере.
Через пару дней машина начала плохо заводиться, долго и с подгазовывать приходилось.
проездив так месяца 3, симптомы усиливались, переодически выставлял прерыватель получше, и машина лучше заводилась и на холостых ровно работала, но проходило пару дней и такиеже симптомы.
Недавно вышел, сел за руль, а она не заводиться вовсе.
Бьюсь над причиной уже второй день, опыта необходимого нет.
Сейчас поставил новый трамблер, свечи воткнул новые, продул карб.

Ощущение что нет искры на свечах, при заводе вообще никаких эмоций, вообще не схватывает, не идиного взрыва.

Что почем ? подскажите.

quote: переодически выставлял прерыватель получше, и машина лучше заводилась и на холостых ровно работала

А чем ощущаешь,что нет искры ?Выверни свечи и проверь искру,посмотри сухие или сырые свечи,начни с этого и отпиши (о метках ГРМ следующим разом).

Искра на свечах есть. поменял диафрагму топливника, ибо через нее шло масло и засирало карб.( мне так показалось, явно сгустки темного цвета в попловковой камере лежали) возможно потомучто недавно проехал на сухом баке.

Сейчас при заводе машины происходят хлопки в карбе, двигатель начинает раскручивать, ни одной схватки нет, а в карбе чето взъебывает.
.

ставь бесконтактное зажигание, начни с этого, сразу почувствуется разница, двиган заработает как надо, ни тебе проблем с контактами, на холодную схватывает лучше. кстати проверь прерыватель, на теперешних магазинных проводок на прерывателе хреново клепают, либо отламывается, либо нет контакта, глянь внимательнее.

quote: Originally posted by yurkin:

ставь бесконтактное зажигание, начни с этого, сразу почувствуется разница, двиган заработает как надо, ни тебе проблем с контактами, на холодную схватывает лучше. кстати проверь прерыватель, на теперешних магазинных проводок на прерывателе хреново клепают, либо отламывается, либо нет контакта, глянь внимательнее.

чувак, ты момент зажигания точно верно выставил? лучшый способ - по лампочке, а потом доводка на слух.

двигатель - штука гордая, пока не пнешь, не заведется.

зажигание на слух при заведенном можно выставить. Лампочки нет, машина стоит на улице возле подъезда, даже если поставить трамблер не так как надо она все ровно бы заводилась, но тяги бы небыло. а тут тдругое, не заводится вообще. и на единой поппытки к вспыху нет!
Вот про проводок прерывателя интересно написали, проверю!

по собственному опыту могу сказать что это не так, ставил тамблер не правильно и машина не заводилась
проверь правильно ли высоковольтники подцепил.

дк мб у тебя искра проскакивает в момент выпуска ог. выстави по лампочке и все заведется.
А на хреновый карб особо не надейся - вещь безотказная, ты можешь даже из бутылки бенз в коллектор плеснуть и завести двигатель. Тем более на дворе лето.

в любом магазине з\ч продается индикаторная отвертка на 12в с проводом(на конце крокодил) рублей 20 стоит

quote: Originally posted by Вячеслав Гусев:

2.Катушка зажигания от безысходности была заменена на новую,но от "Волги"!

quote: 2.Катушка зажигания от безысходности была заменена на новую,но от "Волги"!
3.Заливало карбюратор.

поставил бсз, выставил зажигание по стробоскопу. первые 1000-1500 км все отлично было, сейчас начала подтраивать и заводиться плохо. можете подсказать куда копать?

quote: поставил бсз, выставил зажигание по стробоскопу. первые 1000-1500 км все отлично было, сейчас начала подтраивать и заводиться плохо. можете подсказать куда копать?

свечи глянь может одна глючит вот и троит, высоковольтник может пробивать( ночью заводи, открывай капот и смотри в районе высоковольтных не искрит ли)

бывает и крышку тромблера пробивает, а по стробоскопу не нужно ставить зажигание они все наебы. т, лучше по индикатору (лампочке) не доходя до верхней мертвой точки !

Самый поцанский метод - это доводка зажигания на слух. И двигатель нужно настраивать по цвету свечей и запаху выхлопа!)

quote: Originally posted by Shiler:

У меня шланг на карбюраторе конченый был, а увидел - когда чуть мотор не снял

для чего снимать мотор? Мотор снимается только если компрессия опустилась ниже 8 или давление масла упало.

Если он до этого богатил,то сажа и вонь сопутствующая из трубы будет лететь еще очень долго.И прибор будет врать.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Откройте капот.
2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “+Б” катушки, а другой к “массе”.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

отвертки — шлицевая и крестовая

гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”

пустая пластиковая бутылка

компрессор или воздушный насос

тряпка

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

На днях провел легкое ТО в виде замены диафрагмы топливного насоса, а после этого по собственной безолаберности "обсох" проехав заправку около 500 м. И как итог сегодня днем холодная машина запустилась практически сразу, и работала более менее стабильно пока не уберешь подсос и холостые сразу падают и ИЖик начинает глохнуть. после прогрева выше 50 градусов машинку заглушил и уже не смог завестись.двигатель крутит бодро, но не схватывает, сдернув центральный провод искра хорошая. В итоге друзья помогли завестись протащив около 200м. После чего машину уже не глушил пока не приехал домой. Во время остановки холостые как написал выше падают и машина начинает глохнуть даже на горячем моторе. Приехав домой машину заглушил и решил проверки ради завести, но ситуация опять повторилась двиг крутит, но не схватыает.
Очередной вопрос знатокам. КУДА КОПАТЬ И ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ, ГАРАЖА ДЛЯ КОВЫРЯНИЙ УВЫ НЕТ И ЗА БОРТОМ ТЕМПЕРАТУРА ПОД -20.

Comments 45

у меня было такое, тоже обсох, с топливных колодцев грязь поднялась и конденсат, хоьостой пропал полностью и переходная система была забита, машину с трудом завел и до дому добрался, поменял все прокладки и фельтра, хорошо что с сабой был болон с промывкой краба

проверь искру на свечах. И какой нагар ? (лучше всего поставь свежий комплект)

Свечи смотри, но больше похоже на карб, выкрути датчик ЭПХХ и продуй жиклер.)
Вообще карб-вещь не предсказуемая.)
Если нет гофры на подогрев карба-начни с нее, может у тебя диффузоры прихватывает.)

бочонка датчика ЭПХХ у меня нет по конструктиву. гофра на подогрев стоит. а если прихватывает диффузоры то почему холодная заводилась нормально?

Как качает бензонасос? и снять краб и дома его по чистить, возможно вода попала в жиклер холостого хода

А при чем бензонасос, на холостые он не влияет.)

он может качать так, что будет на холостых заливать свечи… при приоткрытой дроссельной заслонке это дело хоть как-то работает… лично встречался, причём и игла хорошая, и поплавок рабочий…

Из разряда фэнтази…Если игла не пропускает-бенз не должен поступать, хоть ты ведром в карб лей…А вот если свечи мертвые-то да, это возможно, потому как на оборотах смесь сгорает быстрее.)

вот такая вот фантазия у меня обернулась самой настоящей реальностью… прокладки подбирал под бензонасос… хотел и пружини резать, но прокладки помогли… затем, уже после настройки холостого хода одну прокладочку убрал, но одна дополнительная осталась…

Карб какой, у меня стоял и Солекс, и сейчас ОЗОН стоит-профилактика раз в год и никаких проблем, бензонасос даже не помню, чтобы менял когда нибудь.)
Кстати, Солекс стоял с заглушенной обраткой, и прикол-расход был меньше, чем на ОЗОНе, и ехала веселее.)))

у меня — ОЗОН… да у меня то сейчас всё нормально с этим… поставил пару прокладок под БН, настроил ХХ, убрал одну прокладочку из-под БН — всё стало в пределах нормы… а вообще, зафлудились мы, нужно ТСа почитать…

какие прокладки подбирал в диафрагме или между насосом и грм

Насос качает пока игольчатый клапан открыт.

насос может качать так, что просто выдавит эту иглу и слегка притопит поплавок… и тогда при всех выставленых параметрах на дроссельных заслонках появляется бензиновая лужа…

Давление создает возвратная пружина. Нахера с ней экспериментировать?

а я и не экспериментировал… я только собирался ))

а разве могет такое быть? просто сколько раз перебирал б\насосы (москвич, ВАЗ, волга) ни разу не сталкивался с такой проблемой как продавливание иглы. да и у меня когда ставил обратил внимание что на кулачке от толкателя уже заметная выработка появилась.

может быть, но скорее в комплексе с несколькими неисправностями… исправные системы очень многое прощают…

сегодня с утра завелась сразу, но затроила жестко. попробую на обеде заменить свечи.

не видел таких механических насосов что бы иглу исправную выдавили.

а возможно ли такое это скорее всего игла если не держит или уровень в поплавковой нарушен.

Как качает бензонасос? и снять краб и дома его по чистить, возможно вода попала в жиклер холостого хода

насос качает бодряком просто утечки на улицу не стало.

какой нагар свечей? всем пишу, что нужно начинать с этого… топливный фильтр стоит?

У меня на 06 как то вообще хохма была…Замерз карб, по тупости, не было гофры на подогрев, машину хрен заведешь, холостых нет.(((

у нас подогрев впускного должен быть… я с подсосом повоевал из-за этой проблемы. но тогда и на подсосе после некоторого времени авто должен глохнуть…

Не у всех он сохранился…Я с вахты приехал, думал надо поставить, а смотрю-нет, батя опередил.)
Вообще начинать надо с того, поступает ли топливо должным образом, раз искра есть.)

я всегда смотрю на свечи, они не обманут )) их достаточно просто один раз залить, и потом бегать вокруг двигателя и искать причины плохой работы… уже несколько раз попадался…

Иж же…Я как то заглох на ровном месте, на оборотах работает пердежом, свечи норм, карб чистый…А оказалось что слетела тяга с вакуум корректора на трамблере.)))
Так что диагностировать нужно все.)
А свечи…Мотор ВАЗ, ставлю самые дешманские, проблем нет, замена по сезону, то есть на зиму новые, а пробеги не маленькие.)

не, при правильной установке УОЗ холостой ход должен быть, вакуум корректор должен вступать при работе на оборотах… бывает так, что он ещё и мешает)) вот с подобными проблемами я столкнулся, когда знакомому на восьмёрке холостой ход искал: на винт качества двигатель не реагировал вообще… причиной были именно залитые свечи… а вот двиг нифига не тянул из-за неисправного вакуум-корректора… правда, есть ещё одна проблема из разряда вечных: четвёртая свеча чернеет…

Ты описываешь какие то страшные вещи…На УЗАМе-все может быть, на ВАЗОдрыгле проблем нет совсем, БСЗ у меня сейчас, так я готов наоборот перейти на контактное обратно, потому что если в дороге сдохнет датчик Холла, хоть волосы рви на себе, повторюсь-я ездил на разных системах зажигания и карбах, и проблем не испытывал…И эта извечная проблема холостого на зубилах-датчик ЭПХХ найти хороший не реально, у меня их ведро целое, за почти 6 лет, дохнут в путь…

хм… а я думал магнитный клапан на вазовских карбах получше, нежели пневмоклапан на УЗАМовских… у меня тупо заглушен… дело то в том, что этот автомобиль и до меня пытались реанимировать, правда, видимо, методом замены наугад… когда ко мне этот автомобиль попал, тут карб был как новый (а может и не как), точно так же, как и состояние трамблёра и т.д… но двигатель упорно работал на двух цилиндрах и никто не мог понять, почему… я на этом двигателе научился многому, в первую очередь — методичной проверке работы систем…

Я возненавидел Солекс на зубилах, он не для нее, а для классики, у многих не хватает ума его довести до рабочего состояния, мне кажется что на Зубиле вся проблема в его расположении, отсюда и все засоры в нем,
Меня удивляет карб на Оке-адская смесь двух карбов (Солекс+Озон), вот там то геммор еще тот, если начал мозг парить.)

а мне Солекс понравился… конечно, по исключительно своим критериям, конечно же… правда, даже назвать сейчас эти критерии — не назову ))

Я не рекламирую посмотри ролики Наиля Порошина там есть как защитить солекс от засорений по моему называется (вечный карбюратор). А на счет солекса я скажу самый простой и бодрый карбон из всех, главное надо соблюдать параметры жиклеров по таблице которая есть в инете.

Датчика эппх на карбюраторных вазах не существует есть блок эппх который запитывается от зажигания и импульс берется тот же который идет на тахометр.

какой нагар свечей? всем пишу, что нужно начинать с этого… топливный фильтр стоит?

постараюсь сегодня проверить свечи, а заодно поменять кондер и провода на девятошные, старые прошли уже около 7-8 тыс км и сейчас заметил растрескивание свечных колпачков на 2 и 3 цилиндрах

не торопись… методично проверяй всё, это не так долго, как кажется… смотришь нагар свечей, если нормальный — в принципе можно остальное не трогать… если загажены — почистить, подключить к проводам, положить на блок, обеспечить хороший контакт на массу, крутануть стартер (при выкрученных свечах должен крутиться замечательно даже на холодную)… услышал четыре уверенных громких щелчка — больше не трогаем… ещё, желательно, проверить УОЗ…

на карбе — уровень поплавковой камеры… косвенная проверка БН: при снятии шланга со штуцера должен брызнуть бензин… далее, снимаешь крышку карба, осматриваешь визуально поплавок, смотришь на отпечаток на прокладке от нижней части карба и положение поплавка относительно этого отпечатка… дуешь в штуцер и перекрываешь иглой вхдное отверстие (при открытом воздух должен проходить свободно, при закрытом воздух проходить не должен)… смотришь, какой осадок на дне поплавковой камеры… на всякий случай насосом продуваешь все отверстия, которые увидишь )) кстати, что у тебя с ЭПХХ? заглушен или работает?

после проверки всё собираешь и заводишь без подсоса (пару раз топнул по педали газа, зажал, заводишь)… если в этом положении получилось завести и на педаль газа авто реагирует, вытягиваешь подсос и прогреваешь двигатель…

на прогретом двигателе смотришь, как работает холостой ход… если тупо глохнет, как только отпускаешь педаль газа или убираешь подсос, значит по какой-то причине ХХ не работает… первое, что может быть — неисправный пневмоклапан ЭПХХ…

да, открытый вопрос: у тебя топливный фильтр перед карбом стоит?

легко говорить не торопись при работе на улице в ветренный мороз под -20. поэтому замена всего сразу и без разбирательств, благо кредитная линия "ДОВЕРИЕ" в магазине запчастей неиспорчена. но это так к слову :-)
угол сбиться из ремонта насоса не должен был.
насос качает нормально.
единственное грешу на соринки в поплавковой которые могли забить жиклеры. но почему тогда это сказывается только на горячем моторе? ЭПХХ в виде бочонка у меня отсутствует в конструкции.
простояв ночь на морозе завелась практически сразу без подсоса но троит. при вытягивании подсоса троение не пропало.
прогреть мотор с утра времени уже не было надо было на работу бежать (благо до работы 1,5 км идти 10-15 мин, ехать 5 мин.)
фильтра топливные стоят и перед насосом и перед карбом

ну, сам такое проходил… правда, без ветра )) свечи, главное свечи… их достаточно один раз залить, чтобы они выдавали ересь…

вот на них и стал грешить после утреннего запуска при троящем моторе.

заменил провода и свечи и заработала нормально. а на старых свечах на всех 4 черный сажевый нагар. на двух проводах рассыпались колпачки. вот скорее всего из-за этого в сумме и были проблемы.

в отдельный пост лучше всего ))

у тебя какой мотор? и карбюратор потом можно подумать. Почему не знаю кто как отреагирует, но я знаю что и вазовский мотор очень быстро перенасыщается обогащенной смесью потому что свечи более горячие при этом они быстрее коптятся что и делает ХХ убывающем а при дальнейшей заводке не возможным без продувки ЦПГ что и получается если ДВС ВАЗ и ты ездиешь на подсосе хотя бы 30-40 минут свечи обрастут нагаром который как сопротивление будет гасить твою искру. Если у тебя карбюратор солекс сними кастрюлю с него и посмотри хорошо ли на полную закрывается заслонка подсоса холодного воздуха и если она до конца не закрывается регулируй ее. Если озон тогда сначала посмотри свечи после полного прогрева то бишь съездить без подсоса желательно по прямой киллометров 10 и посмотри 2 и 3 свечу и зацени они должны быть кирпичного цвета. На счет новых узамов не знаю я давно ездил на 412 там были свечи холодные типа А20 с ними вопрос о заводке в морозы вообще исключен без подогрева ДВС бедные наши деды.

Читайте также: