Ситроен ds4 ремонт тнвд
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Вам нужен автосервис Ситроен DS4 рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 130 автосервисов на карте города.
| Антикоррозийная обработка | от 6000 руб. |
| Бронирование пленкой автомобиля | от 1500 руб. |
| Бронирование фар | от 1000 руб. |
| Диагностика двигателя | от 1000 руб. |
| Диагностика кондиционера | от 1500 руб. |
| Диагностика подвески | от 700 руб. |
| Замена амортизатора | от 1000 руб. |
| Замена бензонасоса | от 1000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена втулки стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена генератора | от 900 руб. |
| Замена глушителя | от 1000 руб. |
| Замена двери | от 9000 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 1000 руб. |
| Замена замка зажигания | от 3500 руб. |
| Замена катализатора | от 1000 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 2500 руб. |
| Замена лобового стекла | от 900 руб. |
| Замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 500 руб. |
| Замена масла МКПП | от 2000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 10000 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 2000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1100 руб. |
| Замена помпы | от 2500 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 6500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 руб. |
| Замена пыльника шруса | от 2200 руб. |
| Замена радиатора кондиционера | от 2100 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 2200 руб. |
| Замена радиатора печки | от 7500 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 4500 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 500 руб. |
| Замена рулевой рейки | от 4500 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 800 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 500 руб. |
| Замена свечей | от 800 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена стартера | от 900 руб. |
| Замена стойки амортизатора | от 2000 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
| Замена ступицы | от 1500 руб. |
| Замена сцепления | от 4500 руб. |
| Замена термостата | от 1500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 700 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1400 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 900 руб. |
| Замена тормозных колодок | от 1000 руб. |
| Замена турбины | от 2000 руб. |
| Замена фильтра салона | от 2200 руб. |
| Замена форсунок | от 2000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 8500 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 1000 руб. |
| Замена шруса | от 2000 руб. |
| Заправка кондиционера | от 1500 руб. |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25000 руб. |
| Перетяжка салона | от 30000 руб. |
| Плановое ТО | от 700 руб. |
| Покраска двери | от 6500 руб. |
| Покраска капота | от 7500 руб. |
| Покраска кузова | от 65000 руб. |
| Полировка фар | от 1000 руб. |
| Предпродажная подготовка | от 5000 руб. |
| Промывка инжектора | от 3000 руб. |
| Промывка радиатора | от 2500 руб. |
| Промывка форсунок | от 3000 руб. |
| Регулировка клапанов | от 3500 руб. |
| Ремонт DSG | от 55000 руб. |
| Ремонт вариатора | от 45000 руб. |
| Ремонт гидроусилителя | от 5000 руб. |
| Ремонт двигателя | от 22000 руб. |
| Ремонт МКПП | от 3500 руб. |
| Ремонт рулевой рейки | от 12000 руб. |
| Ремонт стартера | от 1500 руб. |
| Стапельные работы | от 2500 руб. |
| Сход-развал | от 1500 руб. |
| Тюнинг выхлопной системы | от 5000 руб. |
| Удаление катализатора | от 3500 руб. |
| Установка автозвука | от 11000 руб. |
| Установка ксенона | от 3500 руб. |
| Шумоизоляция | от 11000 руб. |
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Я решил собирать насос способом, которое я назвал оригинально — Купание красного коня… или такое название уже где-то было… Опять же я не смог довериться способу, что можно вынуть шарик из канала, предназначенного для заполнения ТНВД маслом, потом собрать насос и после шприцем закачивать масло, пока лезет. После закрыть канал шариком и радоваться. Мне просто не понятно — без масла положение мембраны в насосе на отметке 30мм. Если я заполню таким способом ТНВД, то отчего мембрана сдвинется на отметку 20-22мм? Никакого давления масла я же шприцем не создам! А если и создам, то вынув шприц из канала, пока засовываю туда шарик уже все давление сойдет на нет… Для такого метода каким-то насосом необходимо оттягивать мембрану от ее естественного положения, чтобы после закрытия канала, она встала на отметке 20мм.
А вот при сборке в ванне — я накрываю крышкой ТНВД, и пока затягиваю болты, крышка уходит все глубже в корпус ТНВД, а резинка не дает маслу выходить из внутренностей. Таким образом создастся какое-то давление. Я измерю положение мембраны и уже буду решать — зер гут или не зер гут.
В общем, процесс был следующий:
Разрезалась банка из-под воды, верх долой, в нижнюю часть — 2 литра масла. Как раз хватило, чтобы скрыть ТНВД с головой
Далее в чистом промытом насосе закупориваются изолентой или другими "герметизирующими" съемными приспособлениями входы-выходы для топлива. Я нигде не слышал, чтобы их закрывали, но мне показалось, что топливный фильтр, топливные каналы в насосе не будут в восторге от присутствия следов масла, которое к тому же будет вымываться бензином в форсунки.
После этого опускаем ТНДВ без крышки в масло. Как картоху во фритюр. И бултыхаем его там, пока все полости маслом не заполнятся. Вставляем на своим места клапаны с пружинками и, одев хирургические перчатки накрываем все это дело крышкой. При этом в красном масле особо ничего не видать, все скользко, винты пытаемся наживить, они тоже скользкие, берем скользкими руками отвертку, крутим, руки проскальзывают… ну и так далее.
Вот, как это выглядело вживе:
Сразу оговорюсь, ремонт можно считать успешным условно — установка обратно на машину подкачала. Об этом в конце, а пока по порядку.
Симптомы умирающего ТНВД в моем случае описаны в этой записи. В основном это троение на холодную при запуске двигателя, ошибки по воспламенению в разных цилиндрах. Троение увеличивается с понижением температуры воздуха. По мере прогрева машины масло в насосе немного расширяется и он начинает давать давление.
На картинке трехплунжерный насос, но наш работает по тому же принципу. Красное — масло, синее — бензин.
Насос состоит условно из двух частей — масляной, в которой плещется тарелка эксцентрика и плунжеры, и бензиновой, в которой этими плунжерами собственно создается большое давление топлива. В условно-стандартном случае насос выходит из строя из-за утечки масла из его масляной части. Если в эту полость попал бензин из другой части — то тут нужен уже более кропотливый ремонт со специнструментом, а лучше новый насос. Если же следов бензина в масле не обнаружено — можно еще продлить ему жизнь, что я и попытался сделать.
Суть ремонта ТНВД сводится к чистке и наполнении маслом в нужном количестве, при этом полностью исключая попадание в полость насоса воздуха (там должно быть только масло) и в принятии мер для предотвращения дальнейших утечек этого масла (это прежде всего замена задубевшего сальника штока).
Снятие. Насос находится сбоку ГБЦ справа. Чтобы его снять предварительно снимаем патрубки к воздушному фильтру и от воздушного фильтра к турбине, а так же крышку воздушного фильтра. Если вы терпеливый и аккуратный можно снять аккумулятор с его кожухом, если ленивый и отважный — можно не снимать.
Крепится на трех болтах Torx30, один в верхней части, два в нижней, в которые нужно попасть (в случае если аккумулятор не снят) буквально наощупь. Это удобней делать именно ключом или длинной битой (в идеале магнитной), а не маленькой битой с удлинителем из набора — меньше шанса потерять болт или биту где-то в недрах мотора.
Последовательность на мой взгляд лучше такая — сначала отсоединяем подводной шланг (там быстросъемная фишка, нажать на белый поясок чтобы снять), затем страгиваем прокачным ключом на 12 штуцер трубки высокого давления, но не откручиваем. Далее отворачиваем на несколько оборотов три крепежных болта, (или отворачиваем совсем) — насос получает немного свободы, и тогда уже откручиваем штуцер трубки высокого давления. Я этого не сделал а открутил сразу, поэтому штуцер откручивался туго всю дорогу, сказывалось напряжение изгиба трубки (она стальная и очень упругая), а если сначала открутить насос мы это напряжение снимаем. Затем уже отделить насос от ГБЦ и отключить в удобном положении электрический разъем, он тоже очень крепко сидит.
Итак, насос в руках, приступаем к разборке. Точнее сначала для интереса замерим глубину положения мембраны в компенсаторе — на дохлом насосе скорее всего будет около 30 мм.
Откручиваем три винта торкс, снимаем железки и… ничего не происходит. Ну т.е. я ожидал, что крышка насоса просто вывалится из него, как показывали в различиных видео на ютубе, но не тут то было. Крышка очень плотно сидела и никак не хотела вылезать. Ухватиться не за что — она круглая и гладкая. Нужны тиски, но их нет. Взял деревянный брусок, упер в корпус и постучал по полу — через несколько ударов крышка стронулась вниз, когда показалась канавка с уплотнительным кольцом получилось аккуратно поддеть и снять наконец крышку.
Внутри ничего шокирующего не обнаружил, немного грязного черного масла, но каких-то отложений или сгустков не обнаружил. На плунжерах видны следы работы, но на ощупь они никак не ощущаются.
Чистим, промываем. Если есть новый сальник — меняем его. Я этого не делал, но по идее там ничего сложно — съемником снимается кулачек, из крышки выпрессовывается шток с тарелкой и подшипником, и меняется сальник. Далее нужно наполнить насос свежим маслом.
Мне понравилось, как назвал метод, которым я решил наполнять насос маслом, SergNest80 — "купание красного коня". Т.е. сборку насоса производим в масляной ванне, чтобы исключить попадание воздуха и одновременно создать некоторое давление в насосе, которое примет на себя компенсатор, за счет чего его мембрана и изменит свой уровень. Давление внутри создается за счет того, что когда мы устанавливаем крышку, она опускается на своё посадочное место и вытесняет часть масла из под себя в полость компенсатора. Предварительно корпус нужно почистить очень хорошо, чтобы грязь с него не попала через эту ванну в сам насос.
Очень удобным оказался пищевой контейнер на 2 литра. В качестве смазки взял красный ATF декстрон 220.
Будет очень удобным обеспечить себя хорошим освещением, тогда собирать можно не на ощупь, т.к. свежее масло достаточно прозрачное. Затыкаем или изолируем бензиновые отверстия (маслу там делать нечего), а так же электро разъем (хотя видел что многие купают с открытым разъемом).
Заливаем масло в колодцы, устанавливаем на место плунжеры, опускаем все это дело в емкость с маслом, бултыхаем там в разные стороны, чтобы лучше вышел воздух, нажимаем на плунжеры, на мембрану и т.п. Потом накрываем крышкой, предварительно тоже ее покрутив и перевернув несколько раз в толще масла, чтобы масло под тарелку хорошо проникло, наживляем винты и равномерно по очереди в несколько приемов затягиваем. После всю собранную конструкцию вынимаем из ванны и вытираем.
После сборки измеряем положение мембраны — должно быть порядка 17-18 мм или немного меньше. Если получилось меньше 12мм, т.е. пружина компенсатора полностью зажата — тоже не хорошо, маслу некуда расширяться и его в лучшем случае выдавит через сальник, в худшем — сорвет компенсатор (о таком тоже рассказывали).
На следующей день утром иду ставить на машину. Обнаруживаю, что без снятия аккумулятора наживить болты крепления еще сложнее, чем открутить. Болты падали с биты, доставал их магнитом. В итоге, чтобы попасть в отверстия, установил рядом телефон с фронтальной камерой, и смотря в него как в зеркало целился болтами, насаженными на торкс, в отверстия.
Прикрутил насос. А надо было сначала прикрутить штуцер трубки высокого давления, а потом уже прикручивать насос к ГБЦ. Когда прикручивал трубку, она отыгрывала назад, штуцер шел туго, но я не придал этому значения, потому что откручивалась она так же. В общем не повторяйте моих ошибок, всё должно крутиться легко. Подключаю оставшиеся шланг и электро разъем.
Запускаю двигатель. Ошибок нет, троения нет, работает ровно. Начинаю подключать OBD-сканер и тут чувствую запах бензина. Иду смотреть в мотор — а там струячит из-под штуцера бензотрубки! Глушу мотор, откручиваю, переделываю 10 раз, и так и сяк — все равно так или иначе сечет бензин. По результатам осмотра и консультаций с двумя независимыми мастерами по насосам вердикт однозначен — резьба в насосе испорчена, восстановлению не подлежит.
В итоге машина едет на эвакуаторе в сервис, где ставят за 13к восстановленный насос с гарантией 6 месяцев. Штуцер трубки, как ни странно, живой, хотя заворачивал я его в последних попытках отчаяния от души. Мой насос тоже забрали — на запчасти.
Сказать, что я расстроился — ничего не сказать, причем не денег жалко, а времени, и самая большая досада, что непонятно, насколько бы эти усилия оказались оправданы в принципе, сколько бы прошел мой насос дальше. В остатке только эвакуатор и я, весь пропахший бензином, и машина так же. Ну и опыт, коим делюсь.
Специалистами нашего автосервиса DDCAR предлагаются профессиональные услуги по ремонту топливной системы Ситроен ДС4. Механики прошли специальную подготовку и готовы выполнить операции любой сложности в сжатые сроки с инженерной точностью. Доскональные знания устройства и принципов функционирования оборудования, обеспечивающего подачу горючего в цилиндры двигателя, позволяют нам качественно устранять неисправности. В работе мы применяем инновационные технологии. На выполненные операции и установленные оригинальные запчасти предоставляется гарантия 6 месяцев.
Калькулятор расчёта ремонт топливной системы citroen ds4
Выгодные условия для сотрудничества
Сбои в работе топливной системы приводят к трудному пуску мотора, потере мощности, увеличению расхода топлива. Силовой агрегат самопроизвольно глохнет и не демонстрирует динамических характеристик.
Наш техцентр в Москве выполняет широкий перечень операций с целью восстановления функциональности топливной системы:
- проверку деталей, узлов и конструктивных элементов, благодаря которым обеспечивается эффективность системы;
- контроль герметичности и отсутствия протекания топливных магистралей, а также точек соединения деталей;
- установку новых элементов для фильтрации горючего;
- ремонт ТНВД Ситроен ДС4ь$;
- демонтаж форсунок с дизельного или бензинового силового агрегата для проверки работоспособности изделий на стенде;
- регулировку оборудования и выполнение настроечных операций.
Устойчивость работы двигателя зависит от эффективности топливного насоса высокого давления, обслуживание которого выполняют квалифицированные специалисты. С перечнем выполняемых операций и актуальной стоимостью можно ознакомиться в прайс‐листе. Мастера всегда готовы помочь с выбором оригинальных запасных частей. Мы работаем по удобному графику с 09:00 до 21:00 ежедневно. Заявку можно подать по телефону или в режиме онлайн на сайте.
Во всех трех версиях для создания высокого давления в рампе применяются двухсекционные ТНВД. Эти агрегаты — одно из самых уязвимых мест систем питания.
ТНВД в системах типа Common Rail: почему ломаются?
Оборудование Common Rail исключительно требовательно к качеству дизтоплива, класс которого должен соответствовать требованиям Евро−4 и Евро−5. Заправка некондиционной солярки приводит к усиленному износу топливного насоса высокого давления. Неисправности последнего проявляются следующим образом:
Диагностика неполадок ТНВД
Для поиска неисправностей системы Common Rail потребуются специальное оборудование и приборы. Считывание ошибок осуществляется при помощи универсальных мотор‐тестеров, для проверки ЭБУ нужен осциллограф. Существуют также комбинированные сканеры, позволяющие считывать частотно амплитудные характеристики сигналов с датчиков системы управления.
Диагностика ТНВД производится непосредственно на двигателе или на специальном стенде в такой последовательности:
Проверка исправности привода насоса и уплотнительной прокладки методом визуального осмотра.
Контроль давления на входе ТНВД с использованием соответствующего манометра, показания которого должны быть в пределах от 5 до 8 бар.
Если входные параметры в норме, измеряем давление топлива в рампе в разных режимах: при прокрутке стартером и на больших оборотах.
В трубопроводе высокого давления установлен датчик, показания с которого снимаются при помощи сканера. Прибор подключается к системе через специальный диагностический разъем. Полностью полагаться на данные электронной системы не стоит — необходимо во время проверки использовать манометр высокого давления. Если показания будут ниже нормы, нужно проверить состояние форсунок.
Как устранить неисправности ТНВД
Для проведения ремонтных работ необходимо снять агрегат с двигателя и произвести его разборку. В процессе дефектации производятся осмотр и тщательная проверка всех деталей. Особое внимание уделяется состоянию:
Если хоть одна из деталей изношена сверх меры, её нужно поменять. Если же повреждены несколько деталей, следует установить новый насос. Это обойдется дешевле, чем попытка восстановления.
Читайте также: