Шкода рапид не включается зажигание

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Такая же фигня один в один!))) Вообще ВАЛЕО нужно "притирать" путём запуска в 50 раз! Но это тоже не выход. В итоге - замена на БОШ.
А для остальных совет прост - стакан горячей воды в морозное утро на стартер и вперёд! Можно даже с песней) Всем удачи!

Купил Rapid в 2015 году, решил попробовать новую более экономичную модель от Skoda, в итоге попал и на замену компрессора кондея по гарантии и на абсолютно холодный движок зимой 20 минут с холодным салоном итд.

нафиг, нафиг! Не знаю, как новая модель, с новым двигателем, вроде там много косяков поправили, но вот со стартером произошла беда на 50 тыкм и вылечил способом этого господина, включил стартер на 4 секунды 5-6 раз и она завелась.

У меня просто умер стартер. валео. вроде отработал полгода исправно. В мороз за 30 отказался крутить. потеплело - тот же результат. притащил к официалам - говорят сгорели обмотки и типа не гарантия. сами сожгли. Че делать? Может все таки гарантия?

Скорее всего это случилось из-за того что в стартере стоит игольчатый подшипник в нем смазка высохла так как есть такая проблема смазку плохую туда набили или вообще забыли, вот он у тебя подклинивал и сгорел. доказать что это гарантия у тебя скорее всего не получится, но попробовать можно, но это долго муторно. Лучше отдать 4000 руб и купить восстановленный или полностью перебрать свой стартер.

Stage 1 REV O , подвеска евро, ПППД Eberspacher, кодировка АКПП 0000008, XDS, прошивка руля RS, педаль газа Ауди, тормоза RS, клапан DV+
Летние шины: Contintntal PremiumContact 6, 225/45-17
Демисезонные шины: Michelin Alpin 5, 205/60-16
Зимние шины: Nokian Hakkapeliitta 9, 205/60-16

Не заводится. Не крутит стартер.

IMG_20190516_104930.jpg Старое втягивающее реле (с виду видимых повреждений нет, контакты в норме. есть мнение, что внутри подгорают и окисляются пятаки, но увидеть это можно путем вскрытия/распила)

Эти распространенные причины, из-за которых двигатель не запускается, вас удивят

Нет ничего хуже с утра, чем когда ваша машина отказывается заводиться. Вот возможные причины этого и советы для того, чтобы определить причину проблемы, а также пути ее решения.

1. В машине нет топлива

Это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы автолюбителей. Уровень топлива – это первое, что вы должны проверить, как бы смешно это ни звучало. Ведь вы вполне могли не заметить, что уровень топлива машины находится на нуле. Да, это может выглядеть глупо, но, поверьте, очень часто причина отказа запуска двигателя именно в этом. Так что если это произошло с вами – вперед на АЗС. Вот такое простое решение проблемы.

2. Ослаблены зажимы высоковольтных проводов

Второй самой распространенной причиной незапуска двигателя являются плохие контакты высоковольтных проводов с клеммами аккумулятора. Это происходит из-за того, что ослабли зажимы высоковольтных проводов. Так что если ваша машина не заводится, откройте капот и проверьте затяжку клемм, а также их состояние. Если на них есть окисление, очистите клеммы, а затем попробуйте включить зажигание еще раз. Кстати, первый признак, что клеммы имеют плохой контакт из-за слабой затяжки, – это как раз окисление на них.

3. Контакты аккумулятора загрязнены

Если вы видите какой-то беловатый, зеленоватый оттенок вокруг контактов аккумулятора, то соединение высоковольтных проводов с батареей может быть слабым. Осторожно отсоедините зажимы с батареи (налет является кислой средой) и очистите контакты аккумулятора подходящим инструментом (например, щеткой для очистки металла). Если у вас нет под рукой инструмента, попробуйте постучать по каждому контакту аккумулятора каким-нибудь автомобильным ключом, чтобы сбить с контактов немного грязи и налета. Затем повторите процесс запуска двигателя еще раз.

4. Аккумулятор разрядился

5. Стартер не реагирует

Когда вы вставляете ключ зажигания (или, в более новых авто, нажимаете кнопку старт), электродвигатель (так называемый стартер), подключенный к аккумулятору автомобиля, заводит ваш двигатель, чтобы запустить его. Если при этом стартер не крутится, а просто щелкает или издает ужасный скрежет, пришло время вызывать эвакуатор или тащить машину в технический центр на буксире. Скорее всего, стартер вышел из строя.

6. Вышло из строя реле топливного насоса

Когда ваш автомобиль глохнет и больше не заводится или если он при запуске дергается, пыхтит, а затем все-таки двигатель заводится, обратите внимание на топливный насос. Или на реле топливного насоса. Правда, если вы ничего не понимаете в ремонте автомобилей и их диагностике, придется вам обратиться к специалисту.

7. Не найден ключ

Современные автомобили, которые оснащены кнопочным зажиганием, требуют, чтобы ключ-брелок присутствовал внутри машины или, по крайней мере, очень близко к машине. Если система бесключевого доступа не найдет ключ в зоне досягаемости радиосигнала охранной системы, вы не запустите двигатель с кнопки. Так что проверьте, видит ли автомобиль ключ, брелок или метку.

8. Ваша машина в порядке, но брелок/ключ не работает

Причина, по которой двигатель не заводится, может вообще не иметь отношения к вашей машине. Вполне возможно, что в вашем брелоке разрядился элемент питания (аккумулятор/батарейка). Изучите руководство к автомобилю, чтобы узнать, как запустить двигатель в машине в подобной ситуации, или обратитесь к дилеру для диагностики ключа/брелока (на случай, если ключ вышел из строя).

10. Свечи залиты бензином

Современным автомобилям с электронным впрыском топлива не требуется, чтобы вы перед запуском двигателя закачивали топливо, нажимая педаль газа. Так что не нужно нажимать педаль газа перед запуском инжекторного мотора, чтобы не залить свечи бензином. Иначе вы можете не запустить двигатель. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Особенно если недавно пересели с карбюраторной машины на инжекторную. В целом же, конечно, залить свечи можно и на карбюраторном двигателе. Но на инжекторном это можно сделать очень быстро. Залитые бензином свечи не смогут при запуске двигателя дать искру, чтобы воспламенить в камере сгорания топливную смесь.

11. Пришло время для нового ремня ГРМ

Если ваш двигатель молчит, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, то, вполне возможно, произошел обрыв ремня ГРМ. Это серьезная проблема, для решения которой вам понадобится механик. Ремень ГРМ является наиболее важным элементом технического обслуживания двигателя. Дело в том, что вышедший из строя ремень ГРМ может привести во многих автомобилях к повреждению двигателя, в результате чего будет необходим его дорогостоящий крупный ремонт или даже полная замена мотора.

Да, есть автомобили, где обрыв ремня ГРМ не приводит к повреждению двигателя, но таких машин меньше, чем тех, где повреждение ремня приводит к ужасным последствиям. Все дело в клапанах, которые при обрыве ремня встречаются с поршнями, в результате чего идет повреждение как клапанов, так и поршней. К сожалению, независимо от того, какой у вас тип двигателя, при обрыве ремня вам придется вызывать эвакуатор и тащить машину в автосервис.

12. Не в порядке компьютер

В современных автомобилях встроено несколько высокотехнологичных компьютерных гаджетов. Компьютеры получают информацию от различных датчиков. В том числе о неисправностях двигателя. Если ваша машина не заводится, то, возможно, какой-либо датчик, сообщивший компьютеру о проблеме в двигателе, и стал причиной его блокировки запуска. Также не исключено, что есть проблемы с компьютером, управляющим двигателем (блок управления). В любом случае вам необходимо обратиться к специалисту для проведения комплексной электронной диагностики автомобиля.

13. Не пристегнуты ремни безопасности

Хотите верьте, хотите нет, но некоторые автомобили не заведутся, пока ремни безопасности не будут надежно закреплены. Безопасно, да, но тем не менее владельцы таких авто очень расстраиваются и злятся из-за подобной настройки. Так что прежде чем ругать автомобиль за то, что он не хочет заводиться, пристегните ремни безопасности. Возможно, ваша машина оснащена этой необычной функцией. Кстати, ее можно отключить, перенастроив компьютер.

14. Педаль сцепления недостаточно надавлена

Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, он может не запуститься, потому что вы недостаточно сильно и не до конца нажали педаль сцепления. Так что выжмите сцепление до конца и попробуйте повторить запуск двигателя.

15. Вы не сняли машину с охраны, или руль не до конца разблокировался

Во многих автомобилях, если вы не разблокировали рулевое колесо, вставив ключ в замок зажигания, может не заводиться двигатель. В этом случае слегка подтолкните руль в любом направлении, поворачивая ключ в замке. Так вы разблокируете руль и запустите двигатель.

Также очень часто многие водители не могут запустить двигатель, не сняв автомобиль с охранной системы. В большинстве автомобилей, когда включена сигнализация, работает блокировка зажигания. В этом случае снимите машину с сигнализации и повторите запуск двигателя.

Существуют ли водителя, которые не сталкивались с этой проблемой? С вечера было на планировано кучу дел на следующий день, с утра полон сил, садишься в машину и понимаешь, что все дела переноситься на другой день, так как автомобиль не заводиться.

Что делать если машина не заводиться?

Если не заводиться машина, и вы абсолютно не понимаете в том, как можно самостоятельно запустить двигатель, лучше вызовите такси или знакомого, который оттянет вас на станцию самообслуживания, если же вы хоть немного понимаете в автомобилях, можно предпринять кое какие меры самостоятельно.

Основные причины и решения утрешних проблем с запуском двигателя

Это основные проблемы, с которыми сталкиваются водители по утрам. Существуют более углубленные проблемы с каждой машиной, но это уже все индивидуально.

До половины всех неисправностей, связанных с проблемой запуска двигателя возникает после стоянки автомобиля в ночное время, не обязательно в холодное время года. Попробую рассмотреть все возможные ситуации и последовательность действий в каждой из них. Скажу сразу, статья больше заточена на начинающих автолюбителей, хотя постараюсь дать полезные советы и продвинутым водителям.

Итак, вечером автомобиль своим ходом приехал на место стоянки. Вы пошли отдыхать, утром пришли и…
1. Автомобиль не открывается с центрального замка, на действия ключа не реагирует, стартер не крутит.
Вероятнее всего, разрядился аккумулятор (полностью или частично). Для проверки напряжения аккумуляторной батареи необходим мультиметр. Стоит самая дешевая китайская версия этого чудо-устройства совсем недорого (от 200 рублей).

Если напряжение в пределах от 9 до 12,6 Вольт, то приборная панель должна при включении всё равно включиться, а вот стартер – не факт.

Есть еще один вариант, встречается редко, но встречается. Напряжение на аккумуляторе больше 12 Вольт, а при включении зажигания падает практически в ноль. Тогда может пора хоронить аккумулятор – в нем внутренний обрыв, скорее даже оплав. Такое встречается даже на новых некачественных аккумуляторах. Когда меня спрашивают, какой аккумулятор лучше купить, я отвечаю: поставьте в ряд соответствующие вашему авто аккумуляторы (по пусковому току, ампер-часам, типоразмеру, кошельку). Потом поднимите каждый из них. Какой покажется самым тяжелым – покупайте, в нем больше свинца! Меньше вероятность сплавиться, да и в скупку по окончании срока службы аккумулятор подороже сдадите.
Частая причина разрядки в ночное время аккумулятора – утечка (потребление тока автомобилем при выключенном зажигании и всех электроприборов). Как проверить? Снимите минусовую клемму, в разрыв (. ) между минусовой клеммой аккумулятора и снятой клеммой включаем мультиметр, переключенный в режим 10 Ампер (там ещё и +щуп надо перекинуть). Следите, чтобы было выключено все электрооборудование, закрыты двери.

Нормальная утечка – до 0,5 Ампер. За 10 часов при такой утечке съедается 0,5 Х 10 = 5 Ампер*часов, т.е. 10% емкости аккумулятора. Обычно утечка около 0,05 – 0,1 ампера происходит в основном за счет сигнализации. Если утечка больше, то где-то есть закоротка (это очень опасно!) или неисправное оборудование (та же сигнализация, магнитола, свет, дополнительное оборудование). Поиск цепи утечки – довольно сложная проблема, я уделю ей внимание, но не в этой статье.
Как вариант, возможно, не работает зарядка, автомобиль приехал уже на сдохшем аккумуляторе. К тому же, если пробиты диоды генератора, то последний может высадить аккумулятор за пару минут. При пробитых диодах генератора ехать вообще нельзя, генератор может нагреться до воспламенения. Уж на крайняк – отсоединить от генератора все клеммы, и ехать на одном аккумуляторе.

3. Включается зажигание. При повороте ключа в крайнее положение на запуск идет срабатывание втягивающего реле, но не вращается стартер.

Возможно, для срабатывания втягивающего тока аккумулятора хватает, но контакты привода стартера, так называемый пятак, не замыкаются, и стартер не вращается.

4. Включается зажигание. Включаем запуск, стартер вращает двигатель, но машина не заводится.
Это наиболее распространенный случай. И здесь очень много вариантов. Перечислю лишь те, которые можно одолеть в полевых условиях.

Если у вас бензиновый авто, то начинать проверку проще с искры. Для этого я рекомендую в запасе возить исправную свечу. Сняли высоковольтный провод, вставили свечу, кинули на металлическую часть двигателя и крутите стартер, должна быть искра. В моделях автомобилей, где каждую свечу обслуживает своя катушка, придется снимать одну из катушек. Если искры нет, значит нарушены цепи питания блока управления двигателя или попросту сгорела катушка либо коммутатор.
Во время запуска бензиновых автомобилей и некоторых дизельных на пару секунд включается бензонасос. Он стоит сзади в баке, слышно жужжание. Если этого нет, то не срабатывает главное реле управления двигателем. Не лишним будет подергать релюхи, может нарушился контакт.

Еще одна беда – нештатная сигнализация. Она может блокировать блок управления двигателя. Очень часто автовладельцы просят отключить сигнализации, установленные ранее, эта задача не из простых.

По моему опыту, большинство неисправностей, связанных с незапуском двигателя, связаны с основными проблемами автоэлектрика: нет контакта, где он должен быть, и есть контакт – где не должен. В любом случае, не следует паниковать, менять подряд все основные блоки. Надо на 100% определиться с характером неисправности, затем принимать меры.

Сейчас снимал комбинацию приборов - обнаружил только два каких-то слепо оголенных черных проводка, но не понял, куда они могли бы подсоединяться. Так вот, после сборки панели чудесным образом заработали все приборы, но на поворот ключа по-прежнему ответа нет. Лампы горят, двигатель не заводится.

эх не осталось олдскула на форуме, вам поможет чистка знаменитого желтого провода viewtopic.php?t=8106

wadiandr писал(а): эх не осталось олдскула на форуме, вам поможет чистка знаменитого желтого провода viewtopic.php?t=8106

Тем не менее, не поленитесь, забейте в поиск "желтый провод" (он же ЖП, ЖеПе и т.д.) и почитайте.

Favorit 136L, карб, ГБО, 89 г., 120т.км. Был.
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, ГБО-4, 99 г., 270т.км. Готовимся в последний путь.
Renault Mégane 1,6dCi (96kW) Combi, Limited, 2016 г.

По ЖП была поднята не одна тема. И одна лучше другой. Если человеку в лом разбираться, а достаточно ответа типа "симптом - диагноз", то можно было и ссылку не кидать, просто написать о ЖП на стартёре и гуляй Вася. А если хочется разобраться, любая инфа будет полезна.

И главное - приучить чела юзать поиск, а не плодить тем-близнецов.

Error а бесполезно. поверь мне я тут не первый год. уже и total faq создан . в котором практически все болячки филек расписаны и все равно все пишут одно и тоже, будеш удивлен, но во многих темах я уже даже не отвечаю потому что все спрашивают одно и тоже, не так много в фильке деталек чтобы чтото новое ломалось, а посылать в поиск бесполезно, обижаются

wadiandr писал(а): Error а бесполезно. поверь мне я тут не первый год. уже и total faq создан . в котором практически все болячки филек расписаны и все равно все пишут одно и тоже, будеш удивлен, но во многих темах я уже даже не отвечаю потому что все спрашивают одно и тоже, не так много в фильке деталек чтобы чтото новое ломалось, а посылать в поиск бесполезно, обижаются

Error писал(а): По ЖП была поднята не одна тема. И одна лучше другой. Если человеку в лом разбираться, а достаточно ответа типа "симптом - диагноз", то можно было и ссылку не кидать, просто написать о ЖП на стартёре и гуляй Вася. А если хочется разобраться, любая инфа будет полезна.

И главное - приучить чела юзать поиск, а не плодить тем-близнецов.

Извините, друзья! Не сомневаюсь, что есть не одна подобная тема - видимо, плохо искал. Но искал, честно! В следующий раз постараюсь быть пытливее в своих поисках, чтобы не плодить одинаковые темы.
Кстати, желтый провод так и не посмотрел еще -уехал на выходные. на автобусе.

Посмотрел сегодня пресловутый ЖП - провод как провод, контакты нормальные вроде, на всякий случай попробовал заменить "маму" - без эффекта. Заметил, что греется Х-реле, так и должно быть? Куда дальше-то копать, неужели сам стартер?
Хотя есть мысли и на сигналку.

Так по крайней мере можно увязать, почему другие приборы не работали. Хотя при повороте ключа (на включение зажигания,а не на запуск) что-то щелкает в блоке предохранителей.
А как это реле на Экзисте правильно найти-там есть на месте этого какое-то реле электровентилятора почему-то. Это оно и есть? Или можно вообще его где-нибудь в обычном магазе купить?

Кто сейчас на конференции

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Хостинг предоставлен компанией Логол
Time : 0.319s | 15 Queries | GZIP : Off

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Шкода Рапид (Спэйсбэк). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Проводка к бензонасосу

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Читайте также: