Ауди не набирает обороты

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Audi A6 c5 2.5 TDI, не набирает больше 3 тыс оборотов

Мужики, на Audi A6 c5 2.5 TDI, не набирает больше 3 тыс оборотов, на ходу, на месте, всё равно, все диагносты говорят, что это мозги (переводят что-то в аварийный режим, потому что в них что-то не исправно, так как ошибок больше никаких нету), и я им верил до одного момента, но на днях, прямо на 10 минут, у меня машина поехала, потом всё опять по старому. Если действительно что-то было бы с мозгами, я думаю, что такого бы не произошло.
Что это может быть? И могли бы посоветовать нормальных спецов по дизелю в Самаре?

пилять,ну вы даете. главный элемент дизеля не поменять.Стесняюсь спросить,а масло как часто меняете?
Меняй фильтр топливный ,его как бы через 20-30 т.км менять положено,и . отпишись

Окей, попробую. Масло 7-10 тыс)
Просто у меня это первый авто на дизеле, я ещё не совсем понял всех его "прелестей".

Спиралька горит? Ошибки считал? Какие есть? Прежде чем начать тратить деньги, надо причину выяснить. Иди в ауди-форум к самарцам, ищи там диагноста.

Фильтр поменял, трудно найти на эту машину. Всё без изменений.

Спиралька горела с момента покупки машины, но даже тогда она "ехала".

Забыл добавить, ужасно заводится, и на холодную и на тёплую. Без эфира никак.

Фильтр поменял, трудно найти на эту машину. Всё без изменений.

Спиралька горела с момента покупки машины, но даже тогда она "ехала".

Забыл добавить, ужасно заводится, и на холодную и на тёплую. Без эфира никак.

тнвд там электронный, надо начинать с него, он и блок управления мотора отвечают за обороты.
И диагностика лучше у официалов дилерским ПО

Спиралька может означать все, что угодно. Без чтения ошибок обсуждать, а тем более что-то покупать и делать, бессмысленно.

мозги (переводят что-то в аварийный режим, потому что в них что-то не исправно, так как ошибок больше никаких нету),

это ключ - он и ограничивает обороты - 3000об/мин -аварийный режим работы двигателя - чтоб его не разнесло (и в прямом и в переносном смысле)
давайте список ошибок

Умер генератор, нашёл на разборке, сейчас машина в сервисе. Завтра поеду решать вопрос с ТНВД, заводится ужасно (теплая\холодна), только с эфиром. Может из-за ТНВД и обороты не набирает.

Умер генератор, нашёл на разборке, сейчас машина в сервисе. Завтра поеду решать вопрос с ТНВД, заводится ужасно (теплая\холодна), только с эфиром. Может из-за ТНВД и обороты не набирает.

Тебе название темы надо сменить:дневник "как мне ремонтируют машину". Тогда не нужна обратная связь. А то сейчас ты спрашиваешь, тебе отвечают, а ты живешь своей жизнью.

Я не дизелист, но по опыту владения аналогичным мотором, могу сказать, что причинами могут быть ЕГР, ДМРВ (это все бюджетно) и ТНВД (это очень не бюджетно, если погнал стружку, то замена и промывка всей топливной). Может еще что, может коробка. Но для определения надо знать ошибки. Свечи не влияют на работу двигателя после запуска.

Я не дизелист, Свечи не влияют на работу двигателя после запуска.

Не, если денег много, то можно ремонтом заниматься по признакам. Но это неверный путь. Мерять компрессию, давление в рампе, смотреть коррекцию форсунок, смотреть фильтр на наличие стружки-все, что называется диагностикой, а не гадать на кофейной гуще, да еще и по интернету. Может в сервисе все так и делают, просто ТС не знает об этом.

Какой МАР ? у тебя же турбина!!
Есть датчик давления на впуске,но это на МАР. Что за ошибка? если он(датчик давления) не исправен,то конечно замена,если показывает низкое давление- турбина не работает,естественно ехать авто не будет быстро.
и нет,и никогда не было ЗАЖИГАНИЯ на ДИЗЕЛЯХ.
прадай автор этот ВАГовский гемор,купи тойоту.

при чем тут турбина? блок управления двигателя может мерить воздух двумя датчикам МАФ (он же ДМРВ/Датчик расхода воздуха) и МАР (датчик абсолютного давления)
МАР часто называют датчиком во впускном коллекторе, датчиком наддува, датчиком разряжения и тд.
Часто идет дублирующая система: МАФ и МаР дополняют друг друга. таким образом получается экономичнее и мощнее мотор.
В данном случае управление идет по МАРу но МАФ присутсвует в конструкции (дублирующая система) - на сколько я помню - здесь находится он под левой фарой на патрубке интеркулера . может его и посмотреть/поменять/прозвонить проводку? думаю, он и является ограничителем оборотов

мой бензиновый мотор на А6 С5 (как у ТС) очень плохо/долго заводился когда был неисправен ДТОЖ..
если не исправен ДТОЖ - скорее всего не получится отрегулировать корректно Угол Впрыска ("Угол зажигания" :)) )

добрый вечер. у меня такая же проблема. педаль в пол а обороты на месте, на холостых . полгода назад было так очень редко а теперь всё чаще. в чём дело? помогите советом. двигатель 2,5 тди 180 л.с. OFK

Парни, а что говорит VAG-COM ? Делаем диагностику - получаем причину падения мотора в аварийный режим.

Смелость, мужество, справедливость — первые признаки алкогольного опьянения.

Предлагаю любой алкоголь оптом и в розницу. Территориально Химки, Митино. Возможна доставка

На V6 2.5 клапан ЕГР неразборный. Только меняется, только причем он тут? Не набор оборотов может быть из-за недодува или передува, нужен ВАГком, также может трандить клапан N75 и актуатор турбины,вакуумный насос с его магистралью. ну и мало кого, обычно, волнующая закисление геометрии турбины(управляющая направлением потока воздуха на лопатки в горячей улитке).

пролема таже больше 2000 не набирает а иногда как пробивает что отлично крутится но редко насос новый турбина тоже что ещё с ней зделать низнаю подскажите что ещё посмотреть

а чё он там, завальцованный, что ли? Я к тому, что и неразборное на первый взгляд можно разобрать. На меринах 2,7цди то же неразборные стоят, и ничего, разбирают люди, моют и все дела. Но это так, в отступление от темы.

Смелость, мужество, справедливость — первые признаки алкогольного опьянения.

Предлагаю любой алкоголь оптом и в розницу. Территориально Химки, Митино. Возможна доставка

Немного ликбеза.
Клапан ЕГР работает для чего? На ХХ дожигает соляру для "европейского" выхлопа и помогает прогреть ДВС, на средних и максимальных он закрыт. Далее, предположим, что он "крякнул" в открытом положении, получим выхлопные газы в камере сгорания, не айс, если залип в закрытом, то хорошо. ))) По хорошему, этот клапан нах не нужен, у себя вырезал эту приблуду. )))

Я тоже сторонник глушить его- не уследил за распылителями, накидают ОГ говидла на впуск, но зимой он очень кстати. Прогрев мотора быстрее проходит и дыма такого нет.

+1, а если на впускном ещё и заслонки стоят - вообще труба

Смелость, мужество, справедливость — первые признаки алкогольного опьянения.

Предлагаю любой алкоголь оптом и в розницу. Территориально Химки, Митино. Возможна доставка

+1, а если на впускном ещё и заслонки стоят - вообще труба

Вова, если ты мне рассказал, как работает ЕГР, то не стоило, я в курсе

Скорее, не тебе ,а тем кто читает это и пытается понять ,что у них с машиной и как она работает.
Вот фото по ЕГР.

Прикрепленные изображения

ВОВА AFB , я не знаю, что там и как в новых аудюхах, поэтому я с тобой не спорю, наоборот, когда люди говорят умные вещи - стараюсь учится, но в тех моторах, у которых на впускном стоят заслонки, закоксованность ЕГР может являться причиной падения оборотов. Да и без заслонок, ведь нагара иногда столько, что он мешает доступу воздуха. Конечно, замена клапана здесь не решит проблему, но этот клапан может являться причиной возникновения этой проблемы. Сам лично через это проходил. Например, как ты и говоришь, клапан клинит в открытом положении, кокс оседает на коллекторе и на заслонках, соответственно начинают подклинивать уже и заслонки, не давая достаточного доступа воздуха, и мозги запускают "аварийный" режим. Вот тебе и падение оборотов. Дебильные официалы сразу же настаивают на замене впускного, но не говорят, что можно разобрать всё и вымыть. Даже если заслонки износились от нагара на стенках коллектора, их можно купить отдельно. А можно просто выкинуть, и многие на это идут, ведь выбрасывая заслонки ты как бы уходишь от ещё одного косяка, от смерти мотора, приводящего злополучные заслонки в действие.
Почему дилеры дебильные, да потому, что они ещё и подлые, ведь предлагая заменить моторчик с коллектором, про ЕГР они ничего не говорят , и, соответственно, у человека через 10-15 тыс. снова появляется та же беда.
Вот поэтому и нужны форумы, типа нашего, но если честно и откровенно, то пока по дизелю более оперативно и развёрнуто инфу можно получить на белорусских ресурсах.

Смелость, мужество, справедливость — первые признаки алкогольного опьянения.

Предлагаю любой алкоголь оптом и в розницу. Территориально Химки, Митино. Возможна доставка

ВОВА AFB , я не знаю, что там и как в новых аудюхах, поэтому я с тобой не спорю, наоборот, когда люди говорят умные вещи - стараюсь учится, но в тех моторах, у которых на впускном стоят заслонки, закоксованность ЕГР может являться причиной падения оборотов. Сам лично через это проходил. Например, как ты и говоришь, клапан клинит в открытом положении, кокс оседает на коллекторе и на заслонках, соответственно начинают подклинивать уже и заслонки, не давая достаточного доступа воздуха, и мозги запускают "аварийный" режим. Вот тебе и падение оборотов. Дебильные официалы сразу же настаивают на замене впускного, но не говорят, что можно разобрать всё и вымыть. Даже если заслонки износились от нагара на стенках коллектора, их можно купить отдельно. А можно просто выкинуть, и многие на это идут, ведь выбрасывая заслонки ты как бы уходишь от ещё одного косяка, от смерти мотора, приводящего злополучные заслонки в действие.
Почему дилеры дебильные, да потому, что они ещё и подлые, ведь предлагая заменить моторчик с коллектором, про ЕГР они ничего не говорят , и, соответственно, у человека через 10-15 тыс. снова появляется та же беда.
Вот поэтому и нужны форумы, типа нашего, но если честно и откровенно, то пока по дизелю более оперативно и развёрнуто инфу можно получить на белорусских ресурсах.

Посоветуйте.двигатель не набирает обороты. Пробовал менять лопату в сборе.всю систему впрыска промыл.давление бензонасоса в норме.фильтра все новые.что еще может быть.на холостом ходу работает четко.

Обычно так происходит, когда в боинге турбина начинает глючить, ну или птичка попадает в заборник

З.Ы Заполняй профиль. И напиши чё за мотор и какая система питания!

Audi 100-44Q/1989/2.0 RT/K-Jet/White (БЫЛА)
Audi А6 С5 1998 г.в 1,9 TDI AFN (81 KwT)

AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП

Audi 100 Avant 2.2 KU, 1989
___
Раньше были
Audi 200 Avant 2.2 MC, 1988, Audi А8 D2 Quattro 2.8 ACK, 1997 Audi А6 С4 TDI Avant Quattro 2.5 AAT, 1995, Audi 200 Avant Quattro 2.2 3B, 1991. Audi 100 2.2 KZ, 1985, K-Jetronic, ГИГ-3,
1.9 WH 1984, 2.3 NF 1987

плюсую.проверить герметичность всех соединений.не замяты ли топливные магистрали на днище.
сталкивался с такой херней.всему виной оказался дырявый болт.(точнее медные шайбы на нем) крепящий топливную магистраль.прямо на пластиковой пластине поплавка.та что в лючке в багажнике.травило + если лезть то почистить сетку и углубление в баке под насос не помешает

Все что вы сказали.уже было проверено. Форсунки могут быть каким нибудь образом влиять на это?или электроника? Какие нибудь датчики или реле?

Ain9992 писал(а): Посоветуйте.двигатель не набирает обороты. Пробовал менять лопату в сборе.всю систему впрыска промыл.давление бензонасоса в норме.фильтра все новые.что еще может быть.на холостом ходу работает четко.

Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.

Завожу кажется все норм.х.х.в норме.на гашетку давлю кажется и обороты набирает но с трудом.движение начинаю обороты так же набирает с трудом.потом всё хуже и хуже.и потом движение происходит чисто на холостых оборотах.

Ain9992 писал(а): Завожу кажется все норм.х.х.в норме.на гашетку давлю кажется и обороты набирает но с трудом.движение начинаю обороты так же набирает с трудом.потом всё хуже и хуже.и потом движение происходит чисто на холостых оборотах.

Всем спасибо всё сделал.были Форсунки.ни когда бы не подумал что может быть такое из за них.всем благодарен за советы.

Ребята помогите весь пипец. После отпуска не могу завести свою сотку 1986год К-Джитронник 2.3 Поменял насос,форсунки,свечи,дозатор с лопатой в сборе, трамблер прочистил отвод картерных газов катализатор. Давление в топливной системе 6 бар в горшках( 2-4)- 6 в остальных трех-10. бензин есть искра есть но не заводится. До сервиса приехал на холодном запуске и двух горшках с сервиса даже вообще не хватает До этого ездил нормально вообще никуда не лазил только не советуйте в утиль заранее благодарен

Прокофий писал(а): Ребята помогите весь пипец. После отпуска не могу завести свою сотку 1986год К-Джитронник 2.3 Поменял насос,форсунки,свечи,дозатор с лопатой в сборе, трамблер прочистил отвод картерных газов катализатор. Давление в топливной системе 6 бар в горшках( 2-4)- 6 в остальных трех-10. бензин есть искра есть но не заводится. До сервиса приехал на холодном запуске и двух горшках с сервиса даже вообще не хватает До этого ездил нормально вообще никуда не лазил только не советуйте в утиль заранее благодарен

если топливо поступает и искра есть должно хотя бы схватывать.трамблер снимал говоришь,возможно ты его слишком поздно поставил.

AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП

Люди помогите на ауди 80в4 двигатель 2.0 л авк инжектор,не набирает обороты когда даешь газу глохнет,не тянет,а когда плавно давишь на газ медленно набирает и после 2500 об на газ реагирует идеально.

Помойте !Замерьте сопротивление или на диагностике это не могут ? Езжайте на диагностику где ремонтируют авто ,а ошибки считать и самим можно !

там и моно и многоточка может стоять. с моно перед чисткой пробовал отключать ЛЗ,там отдельно сигнал и подогрев,т.е. оба штекера,лучше стало. почистил подключил,ещё лучше,опять ЛЗ отключил , стало совсем зер гут. хозяин сказал что она так хорошо не работала никогда

Четырехцилиндровый восьмиклапанный мотор.
Рабочий объем. 1,984 литра
Мощность (при 5400 об/мин.). 115
Крут ящий момент (при 3200 об.мин)..165
Система впрыска. Digifant
Ограничит ель числа оборотов. 6400-6500
Обороты ХХ. 770-870
Степен ь сжатия. 10,4
Компрессионное давление. 11-16
Износ. 9
Последовательность зажигания. 1-3-4-2
Объем масла с заменой (л.). 3
Без замены. 2.5

Зажигание - регулировка (для систем digifant вцелом)

1. Зажигание на дигифанте выставляется не на ХХ, а на 2-2.5 тысячах оборотов. Причем делается это так - первым делом отключаем датчик температуры ОЖ, синий на тройнике ГБЦ.
2. Раскручиваем мотор с ХХ до 2.5 тыщ 4 раза для обнуления памяти ЭБУ (не для АВК).
3. Выставляем зажигание на 6 градусов +/- один градус относительно мертвой точки на 2250 оборотах (!) Затем затягиваем бегунок и раскручиваем мотор до 3000 3 раза
4. Теперь надо отрегулировать частоту ХХ, если она не соответствует номиналу. Правильная частота при отсоединенном (!) синем датчике - 900-1000 оборотов При подключении фишки датчика ХХ должен упасть до 800 +/- 50 оборотов.
Внимание - тут я столкнулся с противоречием "Инструкции по экплуатации АВК"! Во-первых, не рекомендуется отключать сам датчик, по причинам, изложенным ниже, а во-вторых, книжка утверждает невозможность регулировки СО и ХХ.
5. Регулировка детонации (подергивания). Не нужна. Дигифанту не требуется выставлять зажигание "как на заводе" для оптимальной производительности и борьбы с детонированием. Даже самый отстроенный дигифант всегда будет детонировать, особенно в жаркую погоду из-за скопления горячего воздуха в ГБЦ. Решением будет увеличить количество воды в антифризе путем добавления соответствующих агентов типа Red Line's Water Wetter и-или установкой низкотемпературного термостата.
Внимание! Если вы отключали температурный датчик, возможно в ЭБУ будет записана ошибка, устранять которую придется VAGом 1551 или путем отключения аккумулятора.

Без него или с отключенным ЭБУ будет работать по программе обогащения смеси, что приведет к разрушению катализатора. Рекомендуется менять каждые 70 тысяч км. пробега. Большинство глюков дигифанта связанно именно с лямбдой. Что бы проверить - просто отключите ее на некоторое время и погоняйте машину. Если разнца ощутима - рекомендуется менять лямбду. Разница должна быть в сторону улучшения картины, т.е. беспокоящие симптому (такие как вялый разгон, перелив и прочее) должны уйти. При таком положении вещей будет большим соблазном просто отключить лямбду, учитывая стоимость нового датчика. Однако, следует отметить, что работа системы без датчика - нештатная, что в целом довольно вредно для многих компонентов систем впуска-выпуска (т.к. смесь будет постоянно обогащенной). Крайне важно следить, что бы проводка лямбды не перетиралась и не коротила на части ходовой, в частности, полуоси. КЗ приведет к выходу из строя микросхем контроллера ЭБУ.
Что бы исключить неработоспособность лямбды - проверьте проходят ли симптомы (черный выхлоп, ухудшение тяги и неровная работа мотора и т.п.) после холодного пуска и прогрева: если да, то датчик не виноват, т.к. он включается пока не достигнет определенной температуры, которая гораздо меньше температуры прогретого мотора.

Рекомендации по диагностике ката, так же, как и лямбды, общие для всех моторов ФВ-Ауди, читайте в ФАКе соответствующей конфы. Основные симптомы - косвенный - ухудшение тяги, прямой - шелест и пощелкивание в районе самого катализатора и выхлопной трубы на ХХ (лучше слушать на эстакаде или в яме, под машиной).

Забор лишнего воздуха или его потеря, вентиляцион но-вакуумная система.

Клапан стабилизации ХХ

Если ХХ скачет от 700 до 1500 оборотов, следует проверить на предмет загрязнения клапан стабилизации ХХ и его воздуховодную систему. Клапан находится сверху-слева от клапанной крышки перед впускным трактом. Отсоедините трубки и прочистите клапан тряпкой.
Так же рекомендуется выкрутить винт регулировки ХХ (предварительно запомнив, сколько оборотов это составило) и тщательно его прочистить.

Зажигание - регулировка (для систем digifant вцелом)

Забор лишнего воздуха или его потеря, вентиляцион но-вакуумная система.

Клапан стабилизации ХХ

у меня токая проблема после кап ремонта двиготеля машина перестала держать обороты! заменил датчик холостого хода заработала нормально! но сегодня она больше 2000 оборотов не набирает дуется и может на ходу заглохнуть, постою 10 мин и нормально заводится .подскажите где искать.

to fess828: Проверьте совпадение меток ГРМ и промойте дроссельную заслонку.

Обратите внимание, на подсоединение всех трубочек и шлангов.

всё совподает всё подключено. поменял датчик хх всё перестало! но через день опять начала глохнуть! вчера промыл фильтер бензонасоса и она боьше не завелась чуть схватит и глохнет! и на 100 км у меня по городу кушала гдето 25л

to fess828: Вот несколько причин, от чего может быть неустойчивый холостой ход:

1. От подсоса воздуха во впускном тракте.(проверить на герметичность всего тракта и по оси дроссельных заслонок)
2. От засорившегося клапана Х/Х. (снять, промыть, проверить скважность управляющих импульсов)
3. От неисправного потенциометра расходомера воздуха.(следует его проверить осциллографом, при плавном поднятии лопаты от одной крайней точки до другой крайней точки, характеристика выходного сигнала со средней ножки, на всем протяжении, должна быть плавной, если есть скачек, значит потенциометр барахлит, за неимением осциллографа можно воспользоваться обычным вольтметром . Напряжение на средней ножке потенциометра при включении зажигания должно быть в пределах 0.1-0.2V. Напряжение на холостом ходу должно быть в пределах 0.4-0.8V. при плавном поднятии лопаты расходомера, напряжение так же плавно должно увеличиваться, не должно быть скачков напряжения).
4. От неисправного датчика температуры. (временами может давать неверные показания и дезинформировать мозги. Вывернуть, поместить в емкость с водой, поставить емкость на плитку и нагревать до кипения при этом контролировать температуру воды термометром и снимать показания с датчика по сопротивлению омметром, сравнивая показания с графиком. С ростом температуры должно наблюдаться плавное уменьшение сопротивления датчика. Скачков не должно быть.)
5. От неисправного или неправильно отрегулированного позиционера (концевой выключатель) дроссельной заслонки. (может периодически срабатывать и не срабатывать), при закрытой до конца дроссельной заслонке, должен раздаваться характерный щелчок и сопротивление датчика, должно быть равно нулю.
6. От льющих или засорившихся форсунок. (снять проверить на качество распыла, на производительность по отдельным форсункам, разница в производительности не должна отличаться более чем на 10%, на давление открытия и одновременность открытия, на давление слива, то есть при остаточном давлении в системе 3.0-3.5 bar из форсунок допускается вытекание только одной капли топлива.)
7. От подвисающего золотника дозатора. (проверить на заедание, возможно потребуется промывка или даже очистка ультразвуком с разборкой)
8. От вяло работающего датчика кислорода (лямбда-зонд). (проверить осциллографом, при необходимости заменить)
9. От неправильно отрегулированного состава топливной смеси (СО) проверить и отрегулировать.
10. От давления топлива в системе. (должно быть в пределах 6.1-6.5 bar.)
11. От давления топлива в нижних камерах дозатора. (должно быть в пределах меньше системного на 0.3-0.45bar)
12. От грязи в баке и засорившейся сетке бензонасоса. Снять бензонасос очистить сетку от грязи, очистить бак)
13. От забитых топливного и воздушного фильтров.(заменить)
14. От неисправного клапана рециркуляции паров бензина.(при прогретом двигателе должен щелкать или клацать)
15. От плохого контакта или неисправности какого либо провода подающего сигнал с датчика на блок управления или с блока управления на исполнительные механизмы. (ЭГРД или клапан Х/Х). Прозвонка, нахождение и устранение плохого контакта или провода, временно можно кинуть дублируйщий провод с датчика на ЭБУ)

О регулировке потенциометра.

Следует включить зажигание и замерить напряжение на среднем выводе потенциометра, относительно "массы". Напряжение должно быть в пределах 0.1-0.2V. Затем нужно запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Замерить напряжение на средней ножке, которое должно быть в пределах 0.4 - 0.8V. Если это не так то необходима регулировка или замена.
Чтобы отрегулировать напряжение на потенциометре расхода воздуха необходимо очистить от компаундной заливки четыре крепежных винта на корпусе потенциометра (потребуется открутить корпус расходомера от пластмассовой крышки воздухоочитителя для удобства из за ограниченного пространства). Потом ослабить их немного, что позволит добиться перемещения потенциометра в пазах. Также на корпусе есть еще одно залитое маленькое отверстие, позволяющее добраться до винтика подстроечного резистора. Следует включить зажигание и вращением этого винтика добиться на среднем выводе потенциометра относительно " массы", напряжения 0.1 - 0.2V.
Затем нужно запустить двигатель и в режиме Х/Х (720-780 об/мин) перемещением корпуса потенциометра выставить напряжение на средней ножке относительно " массы" 0.5 - 0.6V.
Самые распространенные причины это подсос воздуха , протирание резистивного слоя потенциометра расходомера воздуха и засорение клапана холостого хода , с проверки этого следует и начинать.

Читайте также: