Шкода фабия плохо заводится в жару

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Не заводиться на жаре

Добрый день, у меня такая проблема, с утра все норм или сразу после остановки (авто заводиться отлично), но стоит авто постоять на жаре более 1 часа и все, не заводиться с 1-2 а иногда и с 3 раза, потом все отлично, проблемы как и не было, читал на форумах про клапан абсорбера, у соседа был в наличии (бош), сменил проблема осталась, не подскажите еще идеи? Авто брал в Злате б/у, посмотрел по документам, свечи меняли на 30000, сейчас 41000, да и когда откручиваю крышку бака есть пшик, это может быть одной из проблем? На старой Шкоде (А5) крышка была с ключем, а тут просто без всего, заранее спс.

Очень все это похоже на датчик температуры. Для проверки - надо узнать, где датчик температуры и перед заводкой налить на него немного холодной воды. Если после этого заведется сразу - меняйте датчик и проблемы не будет.
А так, причины могут быть разными:
1. ДМРВ
2. Высокая фильтрующая способность воздушного фильтра или его загрязненность.
3. Датчик температуры.
4. Неисправность абсорбера (клапан)
5. Попадание бензина в масло.

Фильтр менял, надо посмотреть что там, а вот про датчик не подумал, надо проверить.
Датчик вы имеете ввиду внешней температуры?

1) Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
(Датчик также используется для измерения атмосферного давления при запуске двигателя и обеспечивает режимы работы двигателя на разных высотах над уровнем моря. Питание датчика осуществляется напряжением 5 В. На основании информации от датчика блок управления двигателем регулирует количество подаваемого в двигатель топлива, а также изменяет угол опережения зажигания.)
2) Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха (IAT).
Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха встроен в датчик абсолютного давления и представляет собой термистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Блок ЕСМ учитывает сигнал датчика и корректирует ширину импульса, подаваемого на форсунки, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя.
3) Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT).
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в головке цилиндров и контролирует температуру охлаждающей жидкости и передает сигнал блоку управления двигателем ЕСМ. В качестве датчика используется терморезистор, который чувствителен к изменениям температуры. Электрическое сопротивление терморезистора уменьшается при увеличении температуры.
На холодном двигателе блок ЕСМ работает в режиме открытой петли, в результате чего в цилиндры двигателя подается более богатая топливовоздушная смесь и увеличивается частота вращения холостого хода. Это продолжается до достижения двигателем нормальной рабочей температуры.

Плохо заводится в жару

Всем доброго времени суток,народ может у кого было у меня с того года летом плохо заводится моя фабия то с третьего раза то с десятого,причем стартер крутит,в сервиса говорят все нормально так бывает.

Теоретически загрязнение дроссельной заслонки (регулятора холостого хода, скорее) может повлиять на запуск, но чтобы из-за этого заводилось с десятого раза -- он должен зарасти процентов на 60 и холостой после этого будет никакой (провалы до заглохания). "Сервис" не "У дяди Васи"?

Машине сколько лет/км? ТО регулярно делаете?

Нет автопрага официалы около варшавки но дроссель я чистить не стала еще говорили,что бензин у нас такой заправляюсь
только на би пи и шел.Ни хрена они не знают у меня в этом году фрион ушел из кондея заправили,а причину так и не нашли!

А фильтры/свечи? И вообще, после запуска, на ходу как себя ведёт машина, особенно на холостом ходу? Заводите, кстати, с "газом"?

Кстати, операция очистки дроссельной заслонки достаточно быстрая, малорискованнная и не должна быть дорогой. Не знаю, правда, ещё не вник, нужна ли на Фабии адаптация дросселя после очистки, но официалы, если она и нужна, должны её уметь делать в любом случае. Это я к тому, что если говорят -- нужна очистка -- пусть чистят. И посмотреть, что они будут говорить после.

Эта болячка встречается на многих фабах.
Не знаю какая дневная температура у вас, но у нас когда температура воздуха за 30,
то многие фабы мучаются.
Это особенность топливной нашего автомобиля.
Некоторые наши камрады говорят что проблема временно решается откручиванием пробки
бензобака и выпусканием от туда лишнего воздуха.

На новых эта болезнь вроде решена? Сегодня весь день матался по делам. Машина часто оставалась на солнце и часто заводил её. С полтычка)

Туф-тфу конечно, но за 2года эксплуатации ниразу не было проблем. Да и ездят фабии в Израиле например где гораздо жарче. у кого есть проблема думаю что то чистить надо. Например топливный, воздушный фильтр или топливную магистраль в целом. Адсорбер какой то есть еще..

Два года отъездил, в любую погоду заводилась на ура.
Потом были небольшие проблемки с системой охлаждения, не в этом суть, суть в том что поехал в одно место на диагностику, посмотрели говорят всё супер, но на всякий случай почистили форсунки, т.к. пробег уже 130 тыщ был. Почистили и началось.
Заводится с первого раза конечно, но держать приходится по 3-5 секунд пока схватится. Преимущественно если жарко или машина не остыла.
Даже так. Если машину заглушил, и завожу в течении 5 минут - то заводится прямо сразу. А если постоит 5 - 50 минут, то скорее всего через 3-5 секунд заведется. Если стоит дольше - на жаре, так же подольше, если в гараже в теньке, то опять же сразу.
Началось после промывки форсунок. Посмотрели, сказали, что это нормально. Ну я не заморачивась. Т.к. всегда с 1 раза все равно заводится. Так уже полгода издию. Примерно каждый 3 завод приходится ждать 3-5 секунд пока схватится.

Доброго времени суток!
У меня шкода фабия, так я столкнулся с такой пробемой - леном в сильную жару двигатель не заводится. Притом это происходит тольо на горячий двигатель.
5-10 мин помучаю стартер и тогда заводится. Проходил диагностику, все нормально. Может кто сталивался с такой бедой?

не думаю. заправляюсь только лукойлом и роснефтью. при этом на холодную заводится сразу, да и кода на улице меньше 30 все в норме

ну еслиб карб был,тогда понятно.а так если ошибок нет,можно померять давление в топл.сист.возможно чет с бензонасосом.

Датчик температуры двигателя попробуй сними и заводи !

такой же прикол на сеат-толедо горячий движок заглушил пока 2-3минуты не остынит хоть взорви незаводится причину та и не нашли

притом у мня эта проблема прогрессирует. в первый год раз в месяц было, второй почаще, а в этом году каждый раз.

А на твоей ласточке модуль зажигания или на каждую свечу катушка? Если модуль, то может он глючить, при этом ошибок выдавать не будет.

крутит нормально, но не схватывает, через неоторое время начинает схватывать, ну а потом соответственно заводится.

сомневаюсь, Светлана, что причина в жаре. Точнее, уверен, что не в жаре. Диагностику надо сделать, хотя бы сперва посмотреть-послушать, что с машинкой происходит, когда вы поворачиваете ключ в положение "зажигание" . и что происходит во время "старта".

Диагностика конечно хорошо. Но она не всегда бывает рядом.Смотря где живеж, да и хозяйство вон не бросиш.Советую порыться в старых коментах. Вопросов подобного характера достаточно было.

Попробуй для начала поменять АЗС, у меня на королке подобное было по сервисам ездил никто определить не мог перебрал всю топливную промывал инжектор нечего не помогало пока заправку не сменил после второй заправки стало все в порядке.

причем тут заправка?! со 2-го раза-то заводится. сразу не стартует. это может быть и бензонасос, не успевает давление накачать, и еще много разных вещей.

Я уже писал на королке также было с первого пуска троит и глохнет или вообще не схватывает, а со второго раза идеально. Менял датчик хлостого хода, обратный клапан, промывал инжектор, чистил дроссельную заслонку, менял сетку в баке, бензанасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи, делал диагностику ничего не помогло, сменил заправку стала заводиться как часы. Причем когда машина не заводилась с первого раза на дороге вела себя нормально.
А по твоему причем бензоносос если со второго раза заводится, что просто с первого не крутит, а со второго крутить начинает?
А диагностика фуфло она проверяет только датчики, а дело может быть и не в датчиках, только деньги зря выкинешь насколько помню от 700рублей.

ты мог быстро ключ с зажигания переводить на старт! кстати ДХХ тут не причем и остальное-тоже. ведь потом машина нормально работала.

Итак, лето, день, палящее солнце и шкода усиленно крутящая стратером под нецензурные выражения или ласковые просьбы водителя.

О проблемах с клапаном адсорбера знакомы многие. Проявляются они обычно либо плохим запуском в жаркую погоду, либо глохнущим двигателем. Со вторым проявлением не сталкивался, поэтому поговорим о первом.

Чаще всего причина банальна — пропускает клапан адсорбера. Который я собственно и разобрал для изучения. Парт номер детали 6QE906517, производитель Valeo, оригинал стоял на авто с завода.

Если кратко — то эта система служит для подачи паров из бензобака во впускной коллектор. Но если соединить вентиляцию бензобака с адсорбером напрямую, то во впускном коллекторе будут скапливаться пары бензина, нарушая необходимое для работы мотора состояние топливно-воздушной смеси. Поэтому в эту магистраль и ставят клапан, который открывается при определенных условиях.

На заглушенном двигателе он закрыт, а открывается когда:

1) температура охлаждающей жидкости выше 75°С;
2) мотор работает не в режиме отключения топливо-подачи (т. е. не в режиме торможения двигателем);
3) дроссельная заслонка открыта более чем на 4%.

Возможно именно на шкоде эти условия и другие, но это не принципиально. Более того, для исключения переобогащения топливо-воздушной смеси клапан адсорбера (полностью клапан продувки адсорбера) открывается импульсно. Например, с частотой 16 или 32 Гц. (информация из книжки по Таврии / Славуте, но общий принцип работы везде одинаковый). Управление клапаном адсорбера выполняет ЭБУ двигателя.

Конструкция шкодовского клапана проста до безобразия:

Внутри катушки находится сердечник, который под действием магнитного поля превращается в магнит, притягивающий рабочую пластинку клапана, которая в свою очередь перекрывает отверстие в верхней пластине. Возврат рабочей пластины назад, в закрытое положение, осуществляется за счет пружинки. Электрическое сопротивление катушки 25 Ом.

В свою очередь пластиковая крышка через резиновый уплотнитель связана с выходным отверстием корпуса.

С обратной стороны находится регулировочный винт, влияющий на сжатие пружинки.

Конструкция проста до безобразия. Ну и за что тут 2500 рублей за оригинал и 1400 за бошевский аналог (0 280 142 345)?

Не менее банальна и причина выхода клапана из строя: односторонний износ резинового уплотнителя находящегося на рабочей пластине. В результате пластинка немного перекашивается и пропускает воздух (а соответственно и пары бензина).

Можно ли восстановить работоспособность клапана? В теории да. Если заменить рабочую пластину на новую или выровнять поверхность уплотнителя. На практике не пробовал. Второй вариант — подобрать чуть более сильную пружину, но чтобы магнит мог преодолеть ее усилие.

P.S. Разобрать клапан не сложно — я делал так — греем его по контуру горячим воздухом (я использовал паяльную станцию с температурой фена 350 гр) и аккуратно (медленно, в несколько проходов) раздвигаем части корпуса плоской отверткой.

P.P.S. в теории можно установить абсолютно любой клапан адсорбера — их принцип работы одинаковый. Главное, чтобы сопротивление катушки было какое-надо, иначе ЭБУ выдаст ошибку. На практике по габаритам на шкодовский похож клапан от Cherry (A11-1208210BA, он же Bosch 0 280 142 300), надо только подшаманить с разъемом. Ценник клапана Cherry около 600 рублей (если верить фоткам на экзисте — тот же бош), такой же но Bosh — 1300. По цене стандартного 0 280 142 345. Клапан похожей формы (только чуть длиннее) встречался даже на калинах (но не во всех модификациях).

Но, выбирая аналог главное помнить, что:

"В этом мире нет почти ничего, чтобы кто-нибудь не смог сделать немножко
похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на
цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.

Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало. Если вы
платите много, Вы теряете какую-то сумму. И все. Если же Вы платите
слишком мало, то тогда Вы теряете все, потому что купленная вещь не может
выполнить своей задачи. Законы экономики не позволяют получить что-то
ценное задешево.

Если вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения, Вы должны
учитывать и риск, на который идете. А если на него идете, то у Вас
достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь и получше. "

Читайте также: