Шевроле орландо не работает вентилятор печки

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

JohnSil

Только прибыл

Суть проблемы в том, что печка дует горячим воздухом и при убавлении до минимума, так же дует горячим. Рукоблудства нет, просто не хочется включать кондей, когда на улице и так прохладно.

Vyalikov-NS

Ейчанин

JohnSil

Только прибыл

Включать или отключать кондей - это мое право. Тем более печка это разрешает. А по поводу осушения - у меня эта функция включена и кондей сам включается. Проблема в том, что при температуре на улице, в авто и установленной в 20 град. из воздуховодов дует 36 град. и тем самым нагревает машину.

Victal

Местный

Проблема в том, что при температуре на улице, в авто и установленной в 20 град. из воздуховодов дует 36 град. и тем самым нагревает машину.

А летом не замечали следующую фишку: при выключенном обогреве из сопел дует теплый воздух, явно теплее, чем на улице?
Я такое замечал на Крузе и на Орландо также. Мое мнение, что при работающем вентиляторе печки, забирается теплый воздух из-под капотного пространства, тем самым повышая температуру воздуха из сопел.
Особенно это ощущается в городской езде. На трассе все становится нормально.

JohnSil

Только прибыл

Прошлое лето, и половину этого я проездил нормально, воздух шел нормальный. Про подкапотное пространство я подумал и специально померил температуру в приточном воздуховоде, она была равна уличной 20 град., на выходе была 36 град. Мне кажется, что такой перепад слишком велик.

ПС. Причем данный "феномен" я обнаружил после того, как забрал машину после ремонта от оф. дилера.

Marat333

Знающий

У меня и зимой и летом климат в положении AUTO, меняю только температуру, а если на улице +15 то выключи климат вообще температуру на минимум, а иногда еще и с открытыми окошками приятно поездить.

Dmitry751

Бывалый

JohnSil

Только прибыл

Denver

Новичок

Коллеги, такая, проблема с печкой.
Ночью было -32 и машина замерзла, сегодня "прикурил", завелась машина неохотно. Поездил по городу около часа и обратил внимание, что воздух и сопел печки дует холодный, за час езды температура в салоне поднялась только до -5 градусов. Печка режимы обдува меняет исправно, вентилятор тоже убавляет и прибавляет обороты, А ВОТ ТЕПЛО НЕ ИДЕТ В САЛОН.
антифриз в бачке на уровне. что может быть? куда посмотреть?

Иду к шаману в бубен бить

А из дефлекторов воздух сильно дует? У меня была проблема-плохо грела печка, тепло становилось при выставленном климате на +28*С. Решилось заменой фильтра салонного. Бывает он отсыревает, потом замерзает и воздух не пропускает. Попробуйте дать печке поработать без фильтра.
Ну или завоздушился радиатор печки.

Валерий

Бывалый

А как он может завоздушиться?. Если будет только подсос воздуха через хомуты, то тогда должен двигатель "закипеть", что навряд ли.

Попробовать включить рециркуляцию. Хотя, если стоит климат-контроль, то система сама при прогреве включает этот режим. А при минусовой температуре это работает постоянно, только изредка (интервал к сожалению не засекал, но достаточно длительный) дает свежий наружный воздух. Но это заметно, так как снизу стекло на ненадолго чуть-чуть запотевает. Так у меня было, когда ездил на Урал зимой.

Думаю причина кроется в заслонке. Предположение основано на длительной эксплуатации Москвича М2141. Там крана печки не было, летом радиатор закрывался заслонкой, которую от жары от радиатора со временем коробило.

Krav-ozr

Местный

Скворец

Super Moderator

температуру и скорость обдува на максимум - если не пойдет тепло, то не надо колдовать! на станцию, на ремонт!

Валерий

Бывалый

Если термостат прихватит, то охлаждающая жидкость будет циркулировать либо по малому кругу, либо по большому. То есть в любом случае печка будет работать, только во втором случае не эффективно.

kamchadal

Местный

А как это так может быть. ведь через него хоть по малому,хоть по большому кругу проходит антифриз,а он горячий. Или я что то не так понял. :ah:

Иду к шаману в бубен бить

Тоже рециркуляцию включал, но помогла замена фильтра.
При завоздушивании радиатора печки кипение двигателя не обязательно.
Скорее всего Вы правы - привод заслонки заклинил, перекрыв ход воздуху через печку, и гонит его мимо.
А кстати ТС не написал двигун прогрелся или нет? Может заклинил термостат и антифриз по большому кругу гоняет?

Всем зашедшим – здравствуйте.
В семье имеется ещё одно транспортное средство – Шевроле Орландо. Случилась с ним беда, как потом выяснилось – вполне распространённая и, следовательно, ожидаемая – сломались заслонки отопителя. Заслонки расположены прямо на радиаторе, поэтому постоянно сильно перегреваются, со временем высыхают и обламываются. Началось это проявляться ещё пару зим назад. Но у нас ведь как- а вдруг само пройдёт, а вдруг починится.))) В январе возвращаясь из Шерегеша в Новосибирске печка окончательно и бесповоротно начала дуть воздухом уличной температуры. Затыкав возможные отверстия, наматывая сопли на кулак добрались до дома. Помониторив цены, от 18000, решили – сами с усами. Дождавшись тепла – приступили.
И так. Закупился, на всякий случай, инструментом, потому как я не отличаюсь аккуратностью.

Организационный момент. Работы много, времени потребуется не мало, поэтому размещаем авто так, чтобы пару дней его не надо было трогать. СТАВИМ КОЛЁСА ПРЯМО. Это важно, позже объясню. Снимаем клемму АКБ.
Я не из тех, кто удавится, но не открутит лишнюю гайку, я глубоко убеждён, что рабочее место должно быть удобным, а значит – свободным. Поэтому, первым делом – снимаем сидения. Сдвинув максимально вперёд сзади видим пару болтов. Откручиваем, возвращаем сидение назад, отсоединяем разъём в полу и, приподняв, выносим наружу. Ремень закреплён на сидении, чтобы его открутить надо разобрать полсидения. Ремень длинный. Я вынес на улицу. Мне не мешало.
Вооружившись приобретённым инструментом, начинаем с главного – консоль управления отопителем вокруг селектора АКПП. Я начинал снизу. Хотя самые сложные защёлки оказались самые верхние. Долго провозился, но выдернул без потерь.

Далее немного халявы – разбираем всё, что вокруг. )))) Снимаем часть уплотнителя двери и снимаем накладки стоек лобового стекла, убираем разъёмы акустики и выносим. По бокам тоннеля ручника есть круглые заглушки, под ними болты, открутив которые, приподняв и сдвинув вперёд снимаем тоннель.

Сзади есть заглушка, на которой закреплена розетка.

Отщёлкнув её в верхней части, сдвинув вверх, снимаем разъём и убираем её. Снимаем наладки порогов. Просто потянув вверх.

Снимаем с торцов панели заглушки. Снимаем бардачки, в открытом положении просто тянем на себя.

Снимаем вертикальный пластик возле ног водителя и пассажира. Легко отщёлкивается.

После снятия накладок порогов нам открылось по одному саморезу с каждой стороны. Откручиваем. Снимаем пластик над ногами водителя.

В центре панели не забываем выкрутить пару саморезов.

Продолжение данной накладки с левой стороны. Откручиваем саморез под переключателем света и отщёлкиваем её.

Снимаем верхнюю часть чехла рулевой колонки. Поочерёдно поворачивая руль на 90, нам открываются места соединения верхней и нижней частей. Рассоединяем, заодно откручиваем открывающиеся саморезы. Под рулевой колонкой по центру в углублении имеется ещё один саморез. Снимаем весь чехол рулевой колонки и вторую часть декоративной накладки. Аккуратно возле комбинации приборов. Просто тянем на себя. Она легко отщёлкивается.

За развлекательным центром, комбинацией приборов есть пара болтов. Именно болтов, а не саморезов. Они металлического цвета, а не крашенные в чёрный, и под ключ на 10, а не на 7. Потянув на себя останавливаемся, отсоединяем разъём датчика сигнализации, самый не удобный, я отсоединял на ощупь.

Наконец-то выносим панель на улицу.)))

Теперь то, ради чего надо ставить колёса прямо и снимать клемму акб. Снимаем рулевую колонку, целиком. Теоретически можно справится и так. Но без помощника, думаю, крайне сложно.

Потому я убирал. Для этого отсоединяем все разъёмы на ней. Снимаем кольцо с замка зажигания и откручиваем рядом блок управления этим кольцом. Есть одна сложность. Жгут проводки проложен сквозь пружину, помогающую изменять положение руля. Её необходимо снять. Неудобно, коряво, но можно. Снимаем хвосты, чтобы ослабить её натяжку. После, поворочав, её можно снять. Откручиваем торцовым ключом на 11 болт крепления рулевого кардана от рулевой колонки. Покачивая снимаем рулевой кардан. Там есть метка и один широкий шлиц. Обратная установка проблем не вызовет. Хотя можно двигаться на один шлиц влево/вправо. Откручиваем 4 гайки крепления и аккуратно, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ, убираем. Подрулевой шлейф имеет очень ограниченную длину. Меня это сильно удивило, на других авто я встречал более длинные шлейфы. К великому сожалению при обратной установке я сделал лишний поворот руля и оборвал подрулевой шлейф, что, в последствии, привело к выходу из строя и датчика угла поворота рулевого колеса. Но к делу это не относится. Итак, убираем рулевую колонку.
Откручивает на боковых стойках по 2 болта крепления усилителя. В районе рулевой колонки имеются 2 штивта. Для удобства их легче выбить. Выбиваются легко. Обратно вставляются тоже. Справа и слева слектора АКПП внизу откручиваем такие же болты. Отсоединяем разъём пассажирской подушки безопасности.

Откручиваем пару гаек крепления корпуса отопителя к усилителю. Отсоединяем все разъёмы от отопителя. Кстати, это единственные одинаковые разъёмы.

Можно пометить. Я ориентировался при сборке на длину проводов.
Берём торцовый ключ хитрого размера на 5.5. Откручиваем все саморезы из корпуса отопителя. Они все металлического цвета. Блестят. После этого у нас должен будет отсоединиться мотор отопителя, корпус салонного фильтра. Остается приподнять усилитель и отодвинуть его в салон. Недалеко, на нём вся салонная проводка. Аккуратно снимаем половину корпуса вверх. Ставим усилитель на место

и идём заниматься ремонтом того, ради чего мы всё это затеяли.))))

Корпус состоит из двух зеркальных половин. Он устанавливается ещё на несколько авто, на которых имеется двузонный климат контроль. Не совсем понятно, почему нет его здесь. Очень жаль. В нашей семье это было бы кстати.))
Возвращаемся к ремонту. Как и ожидалось – сломаны даже обе заслонки, отвечающие за температуру воздуха в салоне. С оставшейся единственной целой тяги снимаем шаблон. Из листа аллюминия, у меня был толщиной 1.2 мм, вырезаем комплект тяг.

Сверлим отверстия, прикручиваем к остаткам сломанных тяг. Ось стягивающую делаем из шпильки М4.

Собрав всё, напильником подравниваем тяги и подгоняем необходимые вырезы в них по месту, пробуя открывать и закрывать их.

Всё готово!
Собираем всё в обратной последовательности, не забывая труднодоступные разъёмы.)) При сборке корпуса отопителя обращаем внимание на метки на шестернях привода заслонок.

В конце подключаем акб, запускаем двигатель и проверяем работоспособность отопителя и всех органов управления. Радуемся результату, если, конечно же, он положительный.)) У меня всё работает прекрасно. Как писал ранее, оборвал шлейф, но этомоя косорукость, к сожалению, которая в последствии была исправлена покупкой и установкой нового. У кого есть вопросы — с удовольствием отвечу. Всем удачи.)

Пост написан по уже прошедшим событиям, просто руки не доходили, а тут обнаружилась неприятность которая всё таки побудила найти время и поделиться с вами друзья полученной информацией.
Сразу скажу подобная информация в интернете присутствует, но только по одноклассникам так сказать Cruze, Astra и другие, а у них есть небольшие но отличия.
Поехали.
Пробег 100000км. Настигла и меня всем известная беда с теплообменником. Загнал машину в сервис к знакомому. Всё поменяли, залили свежую ОЖ всё вроди хорошо. Поездив пару дней начал замечать, что как то уж слишком часто и громко стал включаться вентилятор радиатора двигателя. Кондей выключен, на улице на тот момент, температура не больше 21 градуса, останавливаюсь на светофоре и через 5-10 секунд включается вентилятор где то на 30 секунд и так в цикле, стрелка на своём месте (это правда ничего не значит) — странно, на ходу конечно же замолкает. Проверил уровень жидкости в бачке, воздушные пробки — нет, всё в порядке. Подключил ELM через телефон начал мониторить температуру. Так катался пару дней, ничего сильно криминального не увидел температура от 97 до 105 и выше практически не поднимается, её вентилятор сразу сбивает. Утром на холодной машине, если включить кондей, вентилятор включается только через 30-40 секунд. Ну такого точно не было раньше. Грешить на знакомого, что где то накосячили при замене прокладок не могу, парень делает всё очень аккуратно и с пониманием дела. Полез в интернет. Чего только не пишут по этим симптомам и начиная от забитого радиатора (как снаружи так и изнутри), заклинившего термостата до перепрошивки мозгов.
Обратил внимание, что раньше при включении кондея пропеллер включался и его было чуть слышно, а тут орёт как … БА! да это же 3 скорость аварийная. Куда "пониженная" пропала?
Стал разбираться. Проверил рэлюхи управления вентилятора — целы. Предохранители — целы.
Снял разъём с резистора — напруга есть на первом (забыл уже номер) контакте, а вращения нет. Крыльчатку крутанул пальцем, она свободно вращается не закисла. Почему не крутится? Через какое то время и на третьем появилось. Вот тут то вентилятор и ожил. Вынул этот резисторный модуль из кожуха и стало всё понятно.
Всё оказалось банально — сгорели термопредохранители в резисторном модуле.

Установлен он на корпусе вентилятора радиатора. Сразу оговорюсь, он снимается со своего места, но отключить его нельзя — провода идущие к моторчику приварены ( не припаяны, а именно приварены точечной сваркой по причине высоких температур)! Он является единым целым с вентилятором и кожухом вентилятора и отдельно модулем не продаётся как выяснилось. Ценник на этот узел совершенно не гуманный.

Ну и ничего, будем лечить то что есть.
При прозвонке выяснилось, что оба термопредохранителя в обрыве. Значит надо их просто заменить.
На месте паять крайне не удобно, пришлось снять весь кожух. Ничего попутно не разбирал и кроме разъёма с резистора и нижнего термодатчика в радиаторе ничего не отключал и не откручивал, всё аккуратно вытащил ничего не повредив (кроме поцарапанной руки :)).

В магазине были куплены 4 новых (2 в запас) термопредохранителя на 250v 10А 226 градусов по цене 26 рублей за штука и припаяны тугоплавким припоем на свои места вместо сгоревших.

Очень боялся, что перегрею при пайке и выведу их из строя, но обошлось, всё осталось цело.

Проверка. С включением кондея пропеллер закрутился на маленькой скорости.
Собираем и на дорогу. Всё заработало в штатном режиме. Чему я был несказанно рад!
По факту выяснилось, что хоть у нас вся электрика и разведена под три скорости, но фактическое управление происходит всего двумя. Я так понимаю, что температура включения первой скорости и второй, если и не равны, то очень близки, где то 1 градус разницы.

А это шильдики с кожуха.

PS: Уже проехал после ремонта больше 5000 км полёт нормальный.
PS PS: Забыл написать, так как не было картинки, резистор был покрыт высокотемпературным печным герметиком (ну что было под рукой) вот таким.

цена ремонта 52 рубля!

Следующий пост будет про зеркала, которые собственно и создали толчок к написанию и этого поста и следующего. Смотреть и читать всем Орландоводам.

В русских реалиях исправно работающий отопитель в автомобиле зимой – это необходимость. К сожалению, не все иномарки хорошо себя показывают на холоде, и Шевроле Орландо тому не исключение. Его отопитель и так не предназначен под суровые зимы, а иногда и вовсе перестает дуть теплым. В 90% случаев причиной является неисправная заслонка печки. Решений проблемы два. Это замена или ремонт заслонки печки Шевроле Орландо.

Признаки неисправности

Основная масса проблем с печкой в Орландо связана с тягой заслонки. Производитель с целью экономии изготавливает эту тягу из дешевого пластика. Летом деталь работает нормально, но во время сильных морозов легко ломается.

Снятые заслонки Орландо

Поломка тяги на Шевроле Орландо проявляется по‐разному. Выявить проблему можно по следующим признакам:

печка слабо дует теплым воздухом из дефлекторов;
идет холодный воздух, хотя выставлена максимальная температура;
тепло в салон поступает с перерывом (5 минут греет, следующие 5 – нет);
моторчик вентилятора занижает или завышает обороты, вращается нестабильно;
моторчик не работает вовсе.

Печка дует холодом

В Шевроле Орландо установлен двухсекционный воздуховод. Каждая секция оснащается отдельной заслонкой. Они приводятся в действие тягами.

Корпус отопителя салона Орландо

Когда печка перестает греть, это значит, что сломались обе тяги. Обычно они опускаются в крайнее положение, где и остаются. Поэтому в ноги идет холод, а малая часть теплого воздуха направляется на лобовое стекло.

Отопитель дует горячим и холодным

Почему заслонка ломается

При переключении режимов отопителя одна пара залсонок перекрывает воздушный поток, другая пара — открывает его. Так меняется скорость потока воздуха, который проходит через отопитель.

Если переключения выполняются на высоких оборотах вентилятора, воздушный поток создает напряжение на закрывающей паре заслонок, из‐за чего они ломаются. Если снизить воздушный поток, прежде чем переключать режим работы, печка будет служить долго.

К сожалению, именно в Орландо и родственных моделях General Motors управлять печкой нужно только так (для сравнения, на Опель Астра блок климата сам снижает обороты вентилятора при работе заслонок, что более логично).

Способы ремонта заслонки

Есть два варианта устранения проблемы:

ремонт печки Шевроле Орландо через окошко (без необходимости снятия торпедо);
со снятием печки.

Большинство автовладельцев пользуются именно первой схемой, так как здесь не требуется разбирать салон и снимать панель. Но иногда, в запущенных случаях, не обойтись без полной замены корпуса отопителя.

Ремонт через окошко

Для многих этот способ покажется варварским. Но что делать, если тяга ломается часто, а для ремонта нужно снимать всю консоль? Правильно: вырезаем окошко. Нужно набраться терпения, ведь придется паять, дырявить пластик, нагревать и резать. Работа в среднем займет не больше трех часов:

Снимаем мини‐бардачок. Он находится под рулевым колесом в салоне. Достаточно снять бардачок с фиксаторов — тянем вверх, а затем снимаем к себе. В результате будет проход, через который можно удобно достать регулятор фар. Последний нужно сразу отключить от разъема.

Разборка панели

С помощью тонкой плоской отвертки поддеваем и вытаскиваем пластиковую боковую накладку.
Откручиваем три крепежных болта и снимаем пластиковую панель.
Снимаем патрубок на обдув ног.
Извлекаем сервопривод.

Отверстие для доступа к заслонкам

Чтобы проделать окно и добраться к нужным тягам, острым ножом (лучше нагретым) в пластике прорезаем аккуратное отверстие. После мы увидим сломанные тяги — их можно вырезать из куска металла, приложив старые как лекало. Главное, чтобы самоделка была в виде крючка.

Самодельные тяги

Получившийся крючок сверлим и проделываем отверстие. Далее это приспособление устанавливаем в заслонку. Для надежности на концах крючка можно установить шпильку с гайками.

Продолжение ремонта

Остается только проверить работу заслонки Шевроле Орландо и закрыть окно в пластике герметиком. Затем собрать панель в обратном порядке.

Ремонт со снятием торпедо

Тем, кому не подходит варварский ремонт отопителя Шевроле Орландо, предлагается цивилизованный способ. Запаситесь временем, а самое главное — терпением.

Нам нужно целиком достать торпедо. Снять нужно тоннель между креслами, усилитель под панелью и сам корпус отопителя. На ремонт печки этим способом в автосервисе требуется полдня. У нас, неподготовленных, на это уйдет целый день, так что лучше начинать с раннего утра.

Обратите внимание: купить заслонку отдельно нельзя — она идет только в комплекте с отопителем. Но так как печка в сборе стоит дорого, а тяги ломаются часто, разумнее их отремонтировать.

Процедура ремонта со снятием панели

Автомобиль ставим на ровной площадке так, чтобы был нормальный доступ к обоим сторонам. Обе двери (пассажира и водителя) должны открываться максимально широко. Далее:

прижимая с краев стенки перчаточного ящика, снимаем его;
через проем отсоединяем разъемы электроники;
извлекаем встроенное оборудование (все, что попалось глазу – консоль внутри должна быть пустой);
плоской отверткой поддеваем внутри пластиковые вставки в центральной части консоли и снимаем их;
справа и слева от проемов дверей извлекаем пластиковые треугольники, откручиваем торпеду (такая же процедура проводится и с крепежами в центре панели);
извлекаем консоль (не забываем снять защитную балку, выводя панель из салона).

Так мы получим доступ к тяге. Остается только отремонтировать ее по вышеописанному методу (вырезать металлические крюки) и установить все обратно.

Важно знать! Для Шевроле Орландо отдельно заслонку в продаже вы не найдете. Но идеально походит тяга от Шевроле Лачетти. Это совет для тех, кто не хочет заморачиваться и вырезать тягу из металла.

Сзади есть заглушка, на которой закреплена розетка.

Снимаем с торцов панели заглушки. Снимаем бардачки, в открытом положении просто тянем на себя.

Снимаем вертикальный пластик возле ног водителя и пассажира. Легко отщёлкивается.

В центре панели не забываем выкрутить пару саморезов.

Продолжение данной накладки с левой стороны. Откручиваем саморез под переключателем света и отщёлкиваем её.

Наконец-то выносим панель на улицу.)))

и идём заниматься ремонтом того, ради чего мы всё это затеяли.))))

Сверлим отверстия, прикручиваем к остаткам сломанных тяг. Ось стягивающую делаем из шпильки М4.

Читайте также: