Ручной тормоз фольксваген ремонт
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.
Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:
Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):
Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:
Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:
Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:
Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:
После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.
После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:
Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:
Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:
Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:
Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.
Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:
С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:
С момента покупки машины я мечтал о хорошо работающем ручнике! Так как и на моей бывшей ручник был в убогом состоянии, для меня это была мечта. Почти что сразу после покупки, в надежде что виноваты тросики они были заменены. Но после замены и установки машины на ручник заклинило намертво колесо, после попыток разработать механизм ВД-40 и всем что попадало под руку, само собой безуспешных это дело было отложено в долгий ящик. И тут недавно листая драйв я увидел комментарий что задние суппорта можно перебрать! и сразу начал гуглить данный вопрос! Посмотрев кучу статей и видео по этому поводу, купил ремкомплект и приступил к делу!
Подробно весь процесс я описывать не буду так как в интернете полно разных статей просто по запросу в гугле "Переборка задних суппортов vw Passat b3", а просто опишу с какими трудностями столкнулся я ну и так все в кратце)
Так как ЗП должны быть только лиш на днях я купил только один ремкомплект.
Как в последствии оказалась в нем нет самого нужного для меня! Сальника механизма ручника!
Обменяв в итоге его на autofren (D4083)
и взяв еще один набор и направляющие суппорта. В итоге 1й ремкомплект обошелся мне в 400р к тем 300р доплатил еще 100, второй уже по новой цене в 450р ! Хоть и разница покупки была в один день! и набор направляющих TRW — 600р
Заехав по пути в магазин приехал в гараж с таким вот наборчиком)
Ах да ! Еще и тормозуха!) 150р
Приступил к делу! Поняв что бедный ключ от болгарки не выдерживает такого издевательства, был куплен "Съемник" (хз как его обозвать) 600р пополам с другом итого 300р с меня (далее на фото его будет видно)
Выкрутив поршень очень легко снял стопорное кольцо маленькой тоненькой отверткой (на фото далее). ОСТОРОЖНО! пружина очень хорошо выстреливает выстрелив мне в палец я мягко говоря офигел как это больно) Так что аккуратнее ато будите ходить с фингалом! на втором суппорте я придерживал пружину трубочкой.
Далее вытряхиваем изнутри колпачок пружины, пружину, упорную шайбу и стопорную шайбу м достаем болт поршня. Вот тут во время переборки второго суппорта у меня возникли проблемы болт упорно не хотел вылезать схватив его плоскогубцами через тряпочку раскачивая и вытягивая его с дюжим усилием я его вытащил но наделал кучу задиров на резьбе! в будущем поправил всю резьбу надфилем и проверил как ходит по ней поршень и все было шикарно!
Далее, маленькая "шпилька". потом откручиваем стопорный болт который по совместительству упор пружины возврата механизма ручника и вынимаем "палец" ручника.
Фото рабочего процесса) Прямо на капоте! так как капот у меня страшный как ядерная война и ему уже ничем не помочь)
Потом вычищаем всю ржавчину с посадочных мест на самом суппорте удаляем все старые резиночки сальники. Я зачищал шкуркой и дремелем. Продуваем все и протираем)
Далее я полировал поршень войлочным кругом и пастой гои. Зачищал как мог чтобы не уменьшить диаметр "пальца" ручника все шкуркой и дремелем потом тоже его полировал.
Запресовываем сальник ручника, наносим немного смазки и вставляем "палец" так же маленький пальчик со смазкой и заменив уплотнительное кольцо на болте поршня вставляем его.
Дальше довольно таки сложное занятие. Ставим направляющую шайбу у ней есть паз! Далее уплотнительную шайбу пружину и колпачок пружины, стопорное кольцо. Потом нужно вдавить все это дело и защелкнуть стопорное кольцо. В интернете полно советов как это сделать. Но я поступил по своему, может кто-то так уже и делал но я такого не встречал) вот так это выглядело:
"Съемник" головка и маленький ключик для упора, так как если ставить родную скобу то нихрена из за нее не видно! Так же будьте аккуратны чтобы вся эта конструкция не выстрелила вам в глаз! Хоть и держится она уверено! Тут у меня были сложности… при сборке первого суппорта я не направлял колпачок пружины он встал криво это раз! А потом и вовсе не рассчитал усилия с которыми его закручивал и просто деформировал его так как он уже уперся в дно а я продолжал крутить, будьте внимательны и поправляйте его отвертками!
Вжав пружину до нужного уровня 2мя отвертками одна из них загнута для удобства немного помучившись вставляем стопорное колечко.
Далее поршень, смазав сам поршень силиконовой смазкой одеваем на него пыльник так чтобы кромка которая будет заходить в суппорт немного свисала, силиконка нужна для того чтобы в будущем при вкручивании поршня пыльник на нем прокручивался). Вставляем сначала пыльник в паз только очень аккуратно если будите пользоваться чем то острым иначе порвете пыльник и придется покупать новый! Не забудьте еще про резиночку уплотнительную!)
Вкручиваем поршень сначала ключом от болгарки так как "съемник" не лезет, если туго идет чуть верните его назад, чтоб не закусывало резинку. Во время вкручивания ключом старайтесь давить на поршень.
Тормоза я прокачивал одев на спускной клапан капельницу и другой конец в баночку, сначала просто спустил немного воздух он сам продавливал, а потом прокачав ставил монтировку уперев ее с сидение и спускал. Не забываем подливать тормозуху)
Ну были еще поменяны направляющие) Конечного фото нет но результат порадовал все работает идеально!) По крайней мере пока что)
Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
C декабря катался без ручника по причине замерзания правого троса, пришлось зиму оставлять машину на передаче (прочувствовал при этом всю "прелесть" его отсутствия, а по весне было решено заменить сразу оба, чтобы не думалось больше, хотя троса вполне можно менять по отдельности.
Поделюсь своим скромным опытом в этом деле, кое-что подчерпнул из сети+добавил своего.
Проблема эта неоригинальна и думается, что некоторые моменты похожи и распространяются на другие модели завода.
Надо заметить, что процедура эта при всей кажущейся своей простоте может преподнести пару подводных камней.
Работать под машиной удобней с ямы или на подъёмнике.
Приступаем, начинаем с подлокотника, чтобы добраться до уравнителя, кстати бывает их несколько видов, мой вариант с подстаканником, замечу, что при этом совсем необязательно снимать его полностью, если случай не совсем сложный, ну мне удалось обойтись частичной разборкой по крайней мере.
Понадобится из прочего инструмента торкс - 20 и рожковый ключ на 10
 |
Поехали, открываем подстаканник
 |
 |
видим внутри пару винтов-отворачиваем их
 |
затем подковырнув вынимаем его, жать лучше в районе пары боковых защёлок
 |
отходит он без особого труда, кладём в сторонке (при сборке-вставлять снизу закрытым и лишь после открыть и закрутить винты)
 |
 |
затем начиная снизу подцепляем щиток с дефлекторами
 |
 |
тоже кладём в сторонке
 |
откручиваем 4 винта
 |
кожух держит ещё 1 винт, прячется он внутри вещевого ящика, открыв крышку и поддев панельку откручиваем его
 |
 |
 |
теперь вытягиваем рычаг ручника вверх и через него снимаем кожух-облицовку
 |
остаются ещё 2 винтика по бокам корпуса, сидят они внутри и один из них выкрутить посложнее-мешает воздуховод
 |
 |
под жёлтым пунктиром проекция шлица второго винта за воздуховодом
 |
поскольку не оказалось Г-образного торкса, а добраться до него хотелось, то пришлось мудрить подобным импровизированным девайсом
 |
почти всё с крепежом подлокотника, открутив их остаётся ещё 1 винт под консолью, однако он нам в данном случае не нужен поскольку полностью не снимаем, теперь приподнимаем корпус и фиксируем его подложив любой подходящий предмет
 |
 |
места там появляется вполне достаточно для дальнейшей работы
 |
 |
 |
ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку до тех пор пока не появится слабина и возможность снять наконечники тросов с уравнителя, после этого откидываем их в сторону
 |
 |
на этом пока работа в салоне закончена и можно переходить вниз машины, здесь ремарка-конструкции тросов ручника на Г5 2-ух видов и делятся на
1) до 2007 модельного года.
2) после 2008 модельного года.
поскольку моя машина 2008 модельного года, то в данном отчёте будет описан второй вариант, ссылки с ELSA обоих вариантов выложу в конце отчёта для полноты.
Итак далее, снимаем шарик троса с рычага ручника на суппорте, отжав при этом рычаг
 |
 |
сжимаем фиксаторы, они там играют роль типа защёлок
 |
и затем полностью вынимаем его из отверстия скобы
 |
 |
далее отщёлкиваем от фиксатора, а затем вытягиваем трос из направляющей (фоток не делал, там всё просто и видно по месту, иначе сделать невозможно) и переходим к самому интересному-направляющим трубкам
 |
Сначала нужно обратить внимание на стык трубки с рубашкой троса. Вот тут надо отметить меня ждал первый подводный камень о которых я писал выше. Дело в том, что несмотря на то что в эльзе про это действо написано просто "вытянуть из направляющей"
 |
дело это может оказаться не таким простым как кажется, короче, если мы видим на стыке вот такие пару обжимок, то это - Achtung. (перев. с нем."внимание")
 |
в данном варианте при попытке применения грубой силы думается дело может закончиться плачевно в 99,9% случаев я лично поначалу так и поступил, да чуть и не пожалел об этом, чудом не наделав головняка "добившись" этим лишь порванной оплётки троса
 |
 |
и вдобавок к этому в салоне вылетела трубка из направляющей хорошо что не полностью и удалось, хоть и не без труда, втулить её на место
 |
 |
 |
аккуратно феном греем стык троса с трубкой, особенно это касается одной из сторон-там рядом бак! кстати, очень удобно пользоваться вот такой насадкой, рекомендую.
 |
 |
после небольшого нагрева оплётка выскочила совсем без проблем и трос стал легкр выходить из трубки
 |
однако на самом выходе его наконечник снова во что-то упёрся ничего, не опускаем руки, а греем ещё сильнее, помогая себе чем угодно, стараясь подковырнуть находящуюся на конце трубки пластиковую, запресованную втулку и наконец она сдавшись, выходит вместе с наконечником
 |
 |
Из всего этого напрашивается вывод, что это заводская опресовка типа одноразовой и "на века" вообще не знаю, может быть, может быть, если хорошо там зафиксировать снаружи трубку и как следовает да порезче дёрнуть, то он и вылетит оттуда как пробка, однако поскольку работал в одиночку показалось сложновато, да и эксперементировать не хотелось
Всё, на этом демонтаж закончен и можно ставить новый трос.
Номер оригинальног - 1K0 609 721 BB - подходит на обе стороны.
 |
На этом можно было и закончить, если бы не одно НО. В силу кризиса, было принято решение воспользоваться "антикризисным предложением" и поставить аналог по прямому кроссу. Довольный тем, что ничего не удалось сломать стал я заправлять его на суппорт и. да не тут-то было, снова наткнулся на ещё одну "приятную неожиданность" и сюрприз, а дело всё в том, что как оказывается и писалось выше на машины более ранних годов выпуска ставился трос той же длины, НО с другой конструкцией фиксации на суппорте, вот фото для наглядности
 |
и ОЕМ-номер второго, тот что с металлическим набалдашником, вероятно как я понял - 1K0 609 721 BE , поначалу подумалось, что попал однако прикинув и поискав в ETKA инфу удалось найти номер этой самой клипсы, правда почему-то под дивным названием "хомут рессоры" видимо это прелести перевода, что делать - номер этой скобы-1H0 609 747
 |
ну да неважно, скобы были куплены и не напрасно (нужно 2 штука, если меняется на обеих сторонах машины)
 |
 |
 |
таким образом удалось выйти из положения и победить эту засаду, встала эта скоба и зафиксировала трос на моём суппорте как родная ручник работает
 |
Сборка в обратной последовательности и не доставляет никаких проблем, почти всё ставится назад от руки.
В моём случае, поскольку я задел сверлом при ковырянии одну из трубок, первую
 |
то пришлось "забинтовать" её термоусадочной трубкой, перед установкой новых, можно пролить троса внутри маслом, это всё по-желанию.
Новый трос легко состыковался с направляющей, можно сверху для герметичности также пройтись термоусадкой, хуже не будет наверно, да и снять недолго в случае чего, ну всё это опять же по-желанию
 |
 |
 |
Если уж выйдет так, что случай окажется совсем тяжёлый и трубка обломается, то вот для него их номера
1K0 711 951 A - левая
1K0 711 952 A - правая
Если требуется-производим регулировку ручника.
Вот здесь кое-какая полезная документация и вырезки как обещал вначале темы,
может пригодится кому
В общем как-то так.
Удачи в ремонте!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
2 Найдены неисправности:
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 117
Пробег: 195000 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.05.26
Время: 10:45:00
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.15 V
Счет: 87
02431 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 157
Пробег: 195000 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.05.26
Время: 10:45:00
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.25 V
Счет: 89
Вторая ошибка стерлась и не появлялась, что логично, потому как сам двигатель не реагирует на нажатие кнопки.
А вот первая ошибка осталась.
Двигатель снимал осмотрел внешне. Есть трещина по корпусу. Внутри на вид грязи нет.
Проверил тестером приход сигнала по проводке на двигатель на фишке в момент нажатия кнопки никакого напряжения на проводе не показывает.
Как правильно проверить двигатель? Подать 12в? или по другому.
Еще на форуме читал про кнопку, из-за нее может ли быть такой эффект. Как ее правильно проверить.
ten70
Оракул
Попробуй провести процедуры, как опинаны у росса
Special Notes
When found in VW Passat (3C): Parking Brake: Clear Fault Codes with Engine running (to ensure proper Voltage Supply). When checking Voltage with this Fault Code stored, the Module may not output Power to the Motor. Try clearing Fault Codes and Operating the EPB as mentioned below before testing again. Switch Ignition OFF for about 10 Seconds
Start the Engine and keep it running while trying to clear Fault Codes.
Press the Parking Brake Button (E538) in 5 Second Intervals.
Check TPI 2013530 (Rest of World) or TSB 2015075/01-07-47 (North American Region) for possible Control Module Software Update which corrects Low Voltage Sensitivity. This Update can be considered mandatory if you have these Fault Codes stored!
vavo_2009
Завсегдатай
А как правильно на русском эту процедуру провести??
Смотрел в измеряемых параметрах. Там напряжение на левый поступает, а на правый нет
AlexCBR
Просто заглянул
Такая же проблема, только с левым суппортом.
vavo_2009 - решил проблему?
Женёк 46
просто заглянул
Такая же проблема, только с левым суппортом.
vavo_2009 - решил проблему?
aspire1694
Просто заглянул
суб код 012 в ошибке 02433 и ошибка 02431 говорят не об обрыве провода, а о выходе напряжения за пределы рабочих. т.е. проблема с самим мотором - заклинил или начинает подулинивать редуктор или подгорела обмотка мотора.
Лечение замена мотора или переборка
P/S При обыве цепи выдается субкод 011
aspire1694
Просто заглянул
Расскажу все что знаю о проблемах с ручником.
Итак:
1) Если вы регулярно пользуетесь ручником - то скорее всего, первое что выйдет из строя - это кнопка. Ресурс у нее ниже нижнего.
2) Моторчики у нас дохленькие, а если быть точнее не сами моторчики, а редуктора, которые они приводят. При трещинах в корпусе внутрь попадает влага, и соответственно редуктору со временем приходит конец, его заклинивает. Ну или замерзает, если дело обстоит зимой.
3) Есть еще один баг - это контакт в разъеме самого моторчика. Не редко бывает он окисляется или просто ослабевает пин
Собственно определить где искать причину проще всего с помощью шнурка. При этом неисправность кнопки диагностируется проще всего. об этом будет свидетельствовать ошибка
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - электрическая неисправность в цепи
Мигает кнопка. Горит желтый индикатор. При включении зажигания работает зуммер. В движении зуммер не работает.
При попытке поставить автомобиль на ручник ничего не происходит.
При наличии этой ошибки на другие обращать внимания не стоит, они как правило вытекают из первой.
Здесь все ясно, меняем кнопку и наслаждаемся жизнью.
А вот по моторчикам есть несколько типов неисправностей.
02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
011 - обрыв цепи
Обратите внимание! Субкод 011
Эти ошибки указывают на наличие неисправности в проводке, в большинстве случаев это контакт в разъеме моторчика
В этом случае у вас будет гореть желтый значок и при включении зажигания звучать зуммер. В движении зуммер работать не будет.
Более того, ручник сохранит свою работоспособность, правда блокироваться будет только исправная сторона. И на включенном ручнике будет мигать кнопка.
Эти же ошибки но с субкодом 012 говорят о напряжении на моторах выходящим за пределы рабочих параметров.
В этом случае помимо желтого индикатора горит еще и красный и мигает кнопка. Зуммер работает как при включении зажигания так и в движении.
Здесь будет 2 решения проблемы: или замена мотора или если сам мотор не успел сгореть от повышенной нагрузки то его переборка.
Про переборку писать не буду, про это уже написано много постов. Скажу только, что при сборке не стоит извращаться термоклеем. Ведь в этом случае в следующий раз Вам опять придется пилить корпус. Не поленитесь сделать 2 крепежа. В качестве 1го подойдет обычный хомут на 100-120. Им мы стягиваем корпус в районе электромотора. В качестве 2го обычная монтажная лента. Ее мы перекидываем через корпус и заводим под винты. Сам корпус при этом сажаем на герметик. Надежно и нет проблем если понадобится повторная разборка.
Так же о кончине редукторов говорят ошибки
02430 - Затруднен ход левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
02431 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 - механическое повреждение
Но эти ошибки так же могут появляться при просадках напряжения. В последнем случае они без труда трутся шнурком.
И еще две хитрости
1) Ошибки 02432 02433 не скидываются до тех пор пока Вы не активируете ручник, для этого вся система должна быть исправна.
2) Если вся система исправна, то для активации системы Вам достаточно 2 раза снять поставить автомобиль с ручника. При этом все индикации о неисправности погаснут. Ошибки конечно останутся в памяти, как запомненные, но на работу механизмов влиять не будут.
Всем приветос) Решил я проблемку с ручником) Руководствовался отчетом set202 , Ремонт сервопривода ручного тормоза! и Ремонт сервопривода ручного тормоза! (part 2). и также большое ему спасибо за советы и ответы на мои вопросы) Проблема была в том что механизм заклинил, заржавел и из-за трещины на корпусе)
В общем что бы снять сам механизм ручника, нам нужно снять суппорт, без его снятия у меня не получлось открутить.
Что мне понадобилось при снятии:
1) ключи на 13 и 15(снять суппорт)
2) торкс т30(для снятия корпуса ручника)
Перед работой скиньте клемму с аккума)
В общем суппорт снял легко, потом отсоединил клемму с корпуса ручника, ну и взялся откручивать корпус, один болт открутил быстро, а вот второй никак не хотел выкручиваться, но минут 10-15 мучений и он поддался)
болты сняты, ну и надо отсоединить корпус ручника от суппорта, пытался его крутить влево, но он не поддавался) в итоге взял 2 плоских отвертки и подставив их под два уха, начал потихоньку то с одной стороны, то с другой, поддевать, в итоге с помощью этих манипуляций все снял удачно) внутри все было ужасно грязно)
Что понадобилось при ремонта электро ручника:
1) Промышленный фен.
2) плоская отвертка;
3) поксипол двухкомпонентный для пластмасс;
4) wd-40
5) керосин
6) стеклосетка для проклейки швов самоклеющаяся;
7) смазка специальная высокотемпературная для подшипников;
8) герметик прокладочный высокотемпературный;
9) тара для отмачивания механизма;
10) наждачная бумага
11) Обезжириватель (спирт как всегда)
Вроде как все что понадобилось)
Сам процесс работы ПОГНАЛИ:
1) с помощью промышленного фена вскрываем крышку корпуса, я грел при температуре 300 градусов, начал потихоньку отверткой подковыривать от трещины, минут где-то 10 понадобилось чтобы вскрыть корпус)
2) попытался покрутить колесики, отклик ноль) пролил вдэшкой, тоже не помогло, ни крутится) ну что делать налил керосина в на дно бутылки, которая заранее было отрезана, и положил туда сам механизм, полежало пару часов, в итоге ничего не помогло, не крутиться) ну да ладно мы не гордые, положил обратно в керосин, и пролежал там механизм почти сутки
3) ну вот прошли почти сутки, я его достаю от туда, ну и пробую крутить его, а он ни в какую, ну я его смачил в керосине и немножко постучал об деревяшку, и о ЧУДО СДВИНУЛСЯ НА МИЛЛИМЕТР) ну чего я его опять в керосин, опять постучал, и опять дергать то в одну то в другую сторону, кароче с помощью таких манипуляций через минут 15-20 я его расшевелил, но все-таки иногда он подклинивал, и я его опять положил в керосин мокнуть)
4) Взялся за сам корпус, пошел промыл его от грязи которая в нем была)
5) Заматил поверхность наждачной бумагой с одной и с другой стороны трещины, также заматил поверхности по бокам(со стороны крышки корпуса)
6) Все это дело обезжирил спиртом
7) Приступаем к склейке, выдавил немного клея двухкомпонентного на картон, и перемешал его, чуть чуть раздвинул корпус, чтобы между краями трещины было расстояние и в это пространство запихал клей и прижал, потом сразу же практически взял и помазал корпус с двух сторон, сам клей очень быстро сохнет в течении 5 минут, так что выдавливаем по чуть-чуть из тюбика)
8) нанес с двух сторон стеклосетку для проклейки швов и ее опять замазал поксиполом, все готово
9) пошел за механизмом, вынял из керосина, и начал крутить, стал хорошо крутиться, в добавок взял пролил вдэшкой) после всего этого промыл водой сами крутелки и подсушил сразу)
10) значит корпус готов, смазал направляющие смазкой, взял крутящийся механизм, между шестернями немного силиконовой смазки туда влил, чуть позже туда же впихнул смазку для подшипника)
11) снять корпус с подшипника у меня не получилось, чтобы и туда смазки набить, ну я не много ее поверху нанес, вроде как и все)
12) собираем корпус, ставим механизмы все на свои места, и берем корпус и наносим поксипол, нанесли
затем берем и прижимаем корпус к крышке, прижали что есть силы) ну и поставили сохнуть)
Все готово) на след день пошел ставить
Почистил обратную сторону суппорта, снял уплотнительное кольцо, тоже там все прочистил, поставил его обратно, и начал одевать корпус моторчика, звездочкой попал в гнездо и крутя его туда сюда пытался одеть, но быстро понял, что это бесполезно) взял эти два болта крепления, и потихоньку начал крутить то один то другой, чтобы не было никаких перекосов, и тут слышу что то треснуло, и вижу треснул первый слой поксипола под сеткой который, внешний остался целый, я дальше начал подкручивать болты, но походы день был не мой, треснул корпус, в том же месте, да и немного крышку поддела, тоже отслоилась)
Немного подумав, а что будет если сниму резинку уплотнительную, в итоге снял я ее, и спокойно одел корпус немного подвигав в стороны, при этом трещины не видно было совсем) ну что же решил что буду без резинки ставить, но пройдусь высокотемпературным прокладочным герметиком)
Пошел домой прихватив моторчик и плоскую отвертку)
Почистил все заново, содрал поксипол, хорошо он приклеился, но я его снял)
Ну и все по новой начал сборку корпуса) трещину заделал, нанес поксипол, нанес стеклосетку, снова поксипол, снова стеклосетку, поксипол)
после этого начал герметизацию корпуса, приклеил крышку, опять также нанес клей, прижал, подождал) на швы нанес стеклосетку, и залил поксиполом
В итоге подождал почти сутки, для того чтобы хорошо взялся клей
Ну и снова установка:
1) Так как я решил что уплотнительное кольцо я уберу, то прошелся прокладочным герметиком, подождал минут 10, и прижал корпус ручника к суппорту и закрутил болты
2) соединил разъёмы, поставил суппорт на место и прикрутил его)
3) затем накинул клеммы на аккумулятор)
4) завел авто и начал нажимать на кнопку ручника после пару кратковремнных нажатий ничего не произошло, нажал и подержал секунд 10 и слышу что заурчало с моей стороны, ошибки с табло пропали) все круто, пошёл проверил заблокировано колесо)
понажимал несколько раз) все ставится и снимается) Работа проделана не зря)
Фото процесса снизу и видео готового результата)
Всем добра)
Читайте также: