Резко поднимаются обороты при слабом нажатии педали газа

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, после того, как я сделала, ТО изменилось поведение машины. При резком нажатии на педаль газа происходит резкий набор оборотов (до 6000,причем раньше при таких же условиях обороты поднимались до 4000-4500), очень сильный гул, а скорость набирается очень медленно. Что это может быть и что делать?
Всем заранее спасибо.

Спасибо за совет. Фильтр, действительно, меняли. А, что, его неправильная установка может привести к такому результату? Как можно понять, правильно ли он установлен?

Посадочное место для фильтра состоит из двух раздельных пластиковых частей, между которыми, он, собственно, и зажимается. Сверху зажим обеспечивается металлической скобой (или двумя, не помню уже ), снизу пластиковые части зацеплены непосредственно друг за друга, там конструкция такая - легче один раз увидеть, ничего сложного.
Так вот, как правило, кривость установки заключается в том, что снизу пластиковые половинки !расцеплены! и этого не разглядеть, пока не отщелкнешь скобу сверху и не вытащишь фильтр.
Вынимаем фильтр, сцепляем нормально низ, аккуратно втыкаем обратно фильтр, защелкиваем скобу(ы) сверху. При этом скоба должна защелкиваться ощутимо туже, нежели при расцепленном низе.

Кто-нибудь понял, что я написал?

думаю, что фильтр тут не причем, ведь за фильтром стоит датчик массового расхода воздуха ДМРВ и по его в частности показаниям контроллер расчитывает количество бенза, что надо. я бы обратился в сервис где ТО делали, пусть внесут ясность.

. за фильтром стоит датчик массового расхода воздуха ДМРВ и по его в частности показаниям контроллер расчитывает количество бенза, что надо.

Всё верно, но. Если фильтр стоит криво , то воздух поступает через щель внизу, кусок входного тракта не работает, характер потока через ДМРВ радикально меняется (пульсации, завихрения), точно измерить расход становится невозможно - мозги кипят. До кучи имеет характерный грохот .
Каждый желающий может это проверить на своем авто)

Огромное спасибо за советы. Сегодня посмотрели фильтр - действительно, он стоял криво и нижние части корпуса не были закрыты. Супруг все исправил и теперь совсем другое дело. Все на что я жаловалась - исчезло. А на станции мне сказали, что они не могли неправильно поставить фильтр!
Так, что еще раз большущее спасибо. А криворуким "спецам" из Элит Авто - большой привет.

Та-же проблема была.. Тоже после ТО. Заехал в сервис- сделали диагностику ходовой и тормозов. Обошлось в 1700 руб. Через несколько дней набрел на эту тему, поправил кожух фильтра, все "симптомы" ушли. Звоню в сервис Минводский- с претензией в квадрате- почему бездарно заменили фильтр и почему не смогли диагностировать причину гула и падения мощности.. Все-ж специалисты.. Сертифицированные.. Ответили так- "нужно было подъехать к нам и показать неправильно закрытый корпус фильтра".. Короче, я сам виноват..

Ага, подъедешь так, а они скажут - мол Вы сами руки туда засунули и не скрепили нормально. В общем, если стороны намерены "стоять в позе" до победного, то недоказуемо.

А может кто объяснить физику процесса .
что то не догоняю .

Если обороты растут - значит двигатель раскручивается . Почему тогда этот крутящий момент не передается на колеса и как воздушный фильтр на это может влиять ? Он влияет только на работу самого двигателя ведь . Или это просто субъективнгое ощущение что "Резкое увеличение оборотов без должного увеличения скорости "

У меня тоже такое случается (XL-2,4 2008 с CVT) и я думаю, что во всем виновата система переключения с авт. на ручное т.к. после нажатия на педаль тормоза, а затем работая подрулевыми лепестками до OFF всё снова нормально возобновляется т.е. обороты и скорость движения! А в конструкции видимо происходит сброс в вариаторе при максимальных оборотах двигателя и автомобиль теряет скорость и это при обгоне очень опасно! Видимо ограничитель оборотов не правильно работает?!

Кто-нибудь понял, что я написал?

А может кто объяснить физику процесса .
что то не догоняю .

Здравствуйте.Такая проблема. Авто ваз 2114 1.5.
Началось все с того, что потерялась динамика и авто не всегда заводился с первого раза. начинал захлебываться, обороты плавали от 100 до 1000 и в итоге глох. Со второго раза заводился идеально.
Из попыток вернуть динамику:
1) Поменял воздушный фильтр
2) прочистил дроссельную заслонку
3) вычистил кучу отложений из патрубка вентиляции картерных газов,
4) проверил свечи(все с ними нормально, но на всякий случай прочистил)
5) заменил сеточку бензонасоса
Изменения если и были, то незначительные. Казалось, что есть подсос воздуха между воздушным фильтром и дмрв(на звук определил и пальцами чувствовалось). Сегодня утром пошел за новым уплотнителем, купил это злополучное резиновое кольцо и пошел устанавливать.
Сделал все как надо, но решил, что в том месте, где дмрв входит в коробку с воздушным фильтром еще очень много непрорезиненного места( до которого не достает уплотнитель)
Быстро вырезал резиновое кольцо из старой прокладки, надел на дмрв, сверху новую прокладку и в фильтр запихнул, вошло с усилием, но за то был точно уверен, что больше ничего пропускать не будет.
Завел, все нормально, но как поехал понял, что не нормально. при резком нажатии на педаль газа -появились провалы, машина начала дергаться и не сразу набирать обороты.
Проехал так километров 10, решил, что надо убрать то лишнее резиновое кольцо, хотя слабо верил, что это из-за него все началось. убрал, ничего не изменилось.

Сейчас проверил дмрв, путем отсоединения провода на датчике. обороты на ХХ стали 1200-1300. при езде так же провалы при резком нажатии на педаль газа. Выходит, не в нем дело.

Грешу на модуль зажигания, либо на провода. Завтра планирую проверить ВВ провода мультиметром. Есть еще какие-то варианты что надо проверить в первую очередь?

Кстати, когда менял сетку на бензонасосе, сам насос очень непрочно вошел в стакан. Может быть такое, что на кочке он у меня в бензобаке отвалится и чем это грозит? стоит ли проверить?

И еще вопрос(забудь про провалы при резком нажатии на газ, этот вопрос был для меня актуален ранее).
на первой передаче топлю в пол, на 4000 машина перестает активно набирать(как будто педаль газа отпустил аж в ремень грудью упираешься немного), на второй так же примерно на 4-4.5. стрелка после этой отметки поднимается неохотно, да и я стараюсь не мучать и переключаюсь. Это сцепление прокручивает? или в чем-то еще проблема может быть?

Доброго времени суток всем!
Рено Меган-Сценик 1998 1.6 бензин 8 кл. (JA0F)
Проблема указана в заголовке. Поменял ДПДЗ, ничего не изменилось. Замерил мультиметром уровень сигнала с ДПДЗ. Подается стабильное питание, при нажатии на педаль не изменяется. Уровень сигнала при холостом ходе около 0,47 В. При подъеме до 0,9 В (слабое нажатие на педаль) обороты резко набирают около 3-4 тыс оборотов, а при уровне около 1,2 В двигатель ревет и обороты около 6 тыс. (При этом, полное нажатие педали газа дает напряжение около 3,8 В.) Поймать промежуточные положения между этими значениями очень трудно, что сильно затрудняет езду на малых и средних оборотах. Удержать нужную скорость удается, в основном, за счет инерции авто.
Недавно прочитал в одной статейке, что на обороты влияет лямбда зонд. Я его отключил (отсоединил трехпроводной разъем), на приборке ничего не загорелось и ничего в работе двигателя не изменилось. (Лампочка "пилы" при включении зажигания загорается вместе со всеми и гаснет, т.е. она исправна) Стоит ли менять лямбду или еще что-то надо было бы посмотреть?

Снимаешь датчик педали. Вернее он представляет собой хитрый переменный резистор. Осматриваешь дорожки и проверяешь сопротивление потихоньку проворачивая его тягу. Сопротивление должно плавно изменяться. Скорее всего у тебя проблемы с дорожками.
Лямбда не при чем.

Добрый, день, _BARMALEY_.
Спасибо за ответ, но дело в том, что я ставил новый ДПДЗ и ровно ничего не изменилось. Я не думаю, что новый датчик изношен или испорчен точно так же как старый. Меня смущает то, что при диапазоне напряжений при полном ходе педали газа 0,47–3,8 В (3,3 В), обороты регулируются только при 0,47–1,2 (0,73 В) , что соответствует около 1/4 хода педали газа или даже меньше.

диагностика в помощь, смотреть параметра MAP сенсора и показания ДПДЗ, из-за неверного показания % открытия ДПДЗ полностью открывается РХХ и у вас валит воздух в двигатель ну и топливо тож вот и обороты лезут в верх. мультиметром так точно вы не замерите % открытия дросселя

Здравствуйте, Aid.
Спасибо за ответ. А где искать МАР сенсор и как он влияет на обороты двигателя? Это, случайно, не составная часть ДМРВ?
А насчет % открытия ДПДЗ. Это надо в проге типа ДДТ2000 смотреть или нужно что-то посерьезнее? И какой это будет параметр?
Еще вопрос, а разве РХХ не отключается при езде на передаче?
И еще, а почему ЭБУ никак не отреагировал на физическое отключение лямбды? Может, она уже давно мертвая, а топливо дозируется по расчетным данным?

это датчик который висит на моторном щите и к нему походит шланг и фишка зелена на 3 контакта, это датчик смотрит грубо говоря количество поступившего воздуха в вускной коллектор и по его параметрам в том числе вливается определенное количество топлива через форсунк. в принципе этот параметр и % открытия дросселя можно посмотрть и DDT2000 если вы в ней разбираетесь, она на забугорном, как по мне CanClip проще. на лямбду эти старые Эбу могут и не реагировать вообще никак, тупо переходят в усредненный показатель и все. РХХ возможно зависает у вас и не может закрыться, часто от возраста такое происходит.

так получается, что МАР датчик заменяет ДМРВ, или работает с ним вместе? А где находится РХХ и как его проверить?

Здравствуйте, Aid!
Спасибо за советы. Я сегодня вечером завел машину, отсоединил шланг от воздуховода к блоку с зеленой фишкой, отверстие заткнул пальцем. Рукой покачал сектор от педали газа. Обороты так же резко поднимаются и никакой разницы от снятия шланга я не заметил. Затем, я надел шланг и просто отсоединил зеленую фишку - ничего в работе двигателя не изменилось. Попробовал ртом подуть в шланг на себя и от себя - никакого результата, хотя утечки воздуха не чувствуется - дуется и тянется очень тяжело. Получается, что этот блок МАР неисправен? Может, стОит замерить уровень сигнала? Только между какими проводами мерить и какое должно быть напряжение?

Сегодня замерил напряжение между проводами зеленого разъема. Между красным и белым - около 5 В, видимо, это питание, причем, на красном "плюс", а на белом "минус". Далее, измерял сигнал между зеленым (средним) и белым (общим). При снятом шланге (атмосферное давление) напряжение было около 4.7 В. При подсоединенном шланге на холостых оборотах показало около 1.04 В. При повышении оборотов около 3000 напряжение снизилось до 0.1-0.2 В и даже ниже. При дальнейшем повышении оборотов уровень сигнала снижается. Т.е., по идее, вакуум растет.
Это нормально?

при отключении фишки машина должна была по моему заглохнуть.
диагностику делали? научный ТЫК в вашем случае не пройдет, да и дорого

Да вообще, такое ощущение, что больная часть датчиков отключена в мозгах. Машина заводится и не глохнет даже при подсосе воздуха через штуцер от снятого шланга на МАР, только холостые обороты немного плавают. Как он рассчитывает дозу топлива. )))
Интересно, что при открытии ДЗ вакуум увеличивается, а не уменьшается. Хотя, конечно, это за счет увеличения оборотов, но все равно, по-идее, вакуум при открытии заслонки должен уменьшаться, т.к. поступает больше воздуха из заборника?

мозги и проектируются для работы с учетом неработающих датчиков - просто тогда они используют некие
средние показатели из памяти чтобы можно было с горем пополам до сервиса доехать

Читайте также: