Рено мастер 2 плохо заводится

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Холодный старт Рено Мастер 2.5 dci120 ⇐ Master 1, 2. Двигатель

Модератор: Саша Петрови4

Предлагаю опровергнуть мнение о том, что дизель нельзя эксплуатировать в мороз.
Эта тема специально для тех, кто сомневается в покупке дизеля по этой причине.

-14 это разве мороз? не смеши. это не мороз.
я с перми. есть вебаста,но случатся не запланированные запуски.
у меня нет видео,но поверь на слово: мороз -27, тройной прогрев свечей, 2 оборота колена и запустилась. масло синтетика 5\40. при чом свечи горят по 5 сек.

На днях было под -30.перед запуском грею свечи 5 раз!пробовал один и два раза-разница большая.думаю может одна свеча неисправна?

если свечи живые,то при включении они с первого раза должны накаливаться в недрах мотора докрасна(ок 1000 градусов),затем ключиком прокручиваете стартер-впрыск солярки на раскаленную свечу к чему приводит?взрыв топлива в камере сгорания и соответственно прокручивание поршня+коленвал.двигатель должен завестись с 1-го прогрева свечей!смысла никакого нет в 2х,3х,4х и т.д. кратном прогреве свечей!весь их смысл тогда пропадает,они и предназначены воспламенить смесь в зимнее время,а летом стартер справляется с этим.(да и зимой если долго крутить при нерабочих свечах,цилиндры сами нагреются от долгой прокрутки стартером и тот же запуск,тока чуть дольше)

scorpy1977
бред несешь,при чом полный. А помолчал бы-за умного сошел бы.
Задача свечей накалить воздух в камере,ибо воспламенение соляры происходит только за счет сжатия. При сжатии воздух в камере расскаляется до температуры воспламенения соляры,которая,проходя через рассыпылители, подается в камеру в виде "тумана" . Это и обьясняется тем,что исправный дизель должен заводится без свечей до -15. Кстати,старые дизеля на это способны были,так как их конструкция предусматривала высокую степень сжатия. А нынешние что? Одна-две свечки не работаю и всё-хрен заведешь уже и в -5. Знакомый заводит старого мерса 814 в -10 только на одной компресии (факельное не работает) .
Так что греть свечи два и более раз имеет смысл.

Не знаю почему, но common rail очень тяжело пускается на холоде. У соседа по двору Вито. Последний раз самостоятельно завёлся в минус 18. Всё таки для Сибири спокойнее иметь Японский дизель 90 х

perevozchik777,вы не профессор случаем?ваши слова:"Задача свечей накалить воздух в камере,ибо воспламенение соляры происходит только за счет сжатия. При сжатии воздух в камере расскаляется до температуры воспламенения соляры".так что накаляет камеру сгорания-свечи или сжатие?!

при чом здесь "профессор" ? Сказать то больше,видимо,не чего.
Ладно,не дошло с первого раза-обьясню немного по другому.
Я лично проверял работу свечи накаливания-снятую,напрямую от акб.Она расскаляется до красна,до желта примерно за 3-5сек. в независимости от тем. воздуха.
Но на машине,в зависимости от температуры воздуха,свечи горят по разному: от 3-15 сек. (я говою не именно про мастера) . Так вот,если следовать твоей логике возникает вопрос: а на хрена тогда эти 10-15 сек.? 4 секунды хватало бы в стандарте. Раскалилиь да запускай.
Но у свечей задача нагреть воздх,поэтому стоит датчик температры (у меня на китайце он был в крышке термостата) и реле,которая управляет работай свечей и их продолжительностью.Поэтому чем холоднее-тем дольше они работают,что бы сильнее прогреть воздух.

ок.тогда судя по твоей логике-я вообще не имею шансов запустить двигатель,раз у меня свечи не работают?!но он запускается. если двигатель здоров(компрессия)-то он запускается и вообще без свечей.если же ему на горизонте кресты показались,то припарки не помогут!счас морозы трошки спадут,заменю свечи,но смысла их греть по сколько-нибудь раз все равно не вижу!нагрел-запускай,я не на одной машинке ездил с современными дизелями,в т.ч. с коммон рейлом.причем была новая с салона,есть с чем сравнивать.еще раз повторю-здоровый мотор с одного прогрева запускается.если нет,то смотреть надо было при покупке,а не придумывать,как лучше запускать полуживой аппарат.

Я не ездил на тепловозах,и теперь у меня машинка дизельная с Рабочим обьемом 2,2 л.так вот свечи не греют Весь этот литраж а только мааленькие камеры над поршнями.ине более.так что один раз раскаленная свеча вполне достаточна для своей задачи.а иначе можно было бы производителям делать как в бензинках, трех или четырех головые свечи.а делают с одним стержнем, прикинь?!

Да нет, не выключает, свечи после запуска работают ещё минимум 30сек. По крайней мере у меня так было на предыдущих машинах, и свечи тоже грел 3 раза.

Вот чтобы стартер не сгорел и акум не сел, и нужны свечи. Допустимую продолжительность работы стартера наверное все помят, 3 сек и перерыв не менее минуты между попытками, вот я свечи погрею один раз, мотор запустится через 10 сек непрерывного кручения стартером, а погрею 3 раза, то заведу через 2сек. Долго крутить или 3 раза греть, решать вам, ведь авто в любом случае заведётся, вопрос только в том, надолголи хватит стартера.

Всем привет.Появилась первая проблема с моим бусиком.Постараюсь поподробнее описать.
Вчера утром завелся очень тяжело, (хотя до этого он тоже не заводился с пол оборота нужно было прокрутить движок оборота 3.потом заводился).поработал минут 5 и заглох.Повторно завести не удалось.Акамулятор посадил и не завел.Обнаружил что не держит клапан на груше подкачки не было другой груши поставил клапан (на фото).Закачал систему.С трудом двигатель завел.Движок работает ровно всё как положено.Но заводится очень тяжело, как будто в мороз 8 градусный с утра.
Что это может быть и куда лезть в первую очередь.Так как с дизелями никогда не имел проблем и не сталкивался.

Renault Master 2006, двигатель дизельный 2.5 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 6

Была такая проблема на Renault Kangoo 1.9D. Холодной заводилась нормально, а на горячую приходилось долго маслать стартером. На прогретом двигателе совершенно не хотела заводится…Замена ТНВД сразу решила все проблемы…

Так в чём же была проблема? Разобрались?

Всем привет.Всем спасибо за помощь.
Проблема решена.
И так всё по порядку.Проверил все форсунки льют в принципе все равномерно.Зарядил АКБ. Утром на холодную машина завелась как положено радости не было предела.Решил что проблема решена.Нужен новый АКБ.Но проехав я 20 км.заглушил, а завести херушки, крючю стартер а он крутит как будто АКБ сдох.Дергнули с буксира он с пол оборота завелся.Проверил зарядку АКБ зарядка идёт.Приехал домой поставил машину машина остыла я ключик зажигания проворачиваю а она с полу оборота и завелась.И сразу стало ясно, что проблема в стартере.И давай я его общупывать, хотя и до этого много раз протирал и ощупывал на вид всё нормально но начал я его дергать почюствовал что он люфтит чють.Сам корпус с обмоткой на двух шпильках тоненьких длинных.Поджать их на месте не удалось.Пришлось снимать стартер.Поехал на ближайшее СТО.Сняли стартер посмотрели ещё всё в норме.Шпильки пришлось пересвердливать так как одну сорвали.Собрали всё.И урааа у меня всё работает.Проблема решена.

Продолжение следует))).Начну все попорядку.Сегодня я не смог со стартера завести бусик, посадил АКБ а он и не кашлянул.Взял на буксир а он с полуоборота с буксира завелся.Проехал 50 км.машина уже хорошо прогрета заглушил.И сразу же пытался завести а он не заводится.Посадил АКБ и не завел.Обратно с буксира а он с пол оборота завелся.Снова глушу его и сразу завожу с кашленем еле завелся.Снова глушу завожу он нормально завелся.Снова глушуи он снова не заводится.Только с буксира.🤔
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?Сельские кулибины говорят что топливный насос или форсунки.

Ситуация такая:
Ехали на море, сначала начала отказывать педаль газа(акселератор) то нажимаешь не реагирует, то залипает в крайнем положении. Раньше с ней были уже проблемы и желательно её заменить, но славяни народ простой. "пока работает пусть работает дальше. пока не выйдет из строя."
Педаль в целом рабочая, но бывает глючит. всегда грешили на неё, но мне кажется дело совсем в другом было, она только часть цепочки.

Так вот, после по не понятным причинам остановился двигатель. не ошибок нечего не выбивало стал и всё. Скатившись на обочину начали грешить на плохое топливо из-за которого опять вышел из строя обратный клапан на топливной рампе. но нет, запустив двигатель все работало как обычно. не тяга, нечего совсем не поменялось.

Ладно проехали, все хорошо, все как положено. Спустя неделю, отдохнувши на море возвращались обратно и спустя уже через километров 600 опять начались те же самые симптомы. на ходу глохнет, заводим и едим дальше. на раз 6 таких процедур она глохнет на подъёме уже окончательно и больше не заводится вообще. До города оставалось 10-15км. Чтоб не делали, полный ноль. Одно отличие на панели горят две лампочки которые раньше не горели (точка и лейка- по центру верхняя и нижняя) двигатель крутит в холостую без капли топлива, при выключении зажигания как раньше машина больше не хрустела, не хрюкала(работа привода рециркуляции). и при включении так же не было знакомых звуков.

При подключении OBD сканера, прибор не видел включённого компьютера так как он от части был выключен, а именно часть управления двигателем.
Перепроверил все предохранители, все реле. все оказалось рабочим. Одно "но" на аккумуляторной плюсовой клемме стоят три предохранителя, на что и как, я ещё на разобрался.

Центральный наверное общий и на стартер, правый на 40 ампер на имобилайзер, а вот левый на 40 ампер пока без понятия.

Так получилось, что не заметно сгорел именно правый предохранитель на 40 ампер- при повернутом ключе зажигания, при замыкании на прямую контактов предохранителя он начинал искрить. что означает предохранитель не замкнут в цепи, то есть сгоревший.

Понятное дело пока не сталкивались с такой ситуацией не кто об этом и не знал. Мучались много времени около 5-6ти часов, звонили на СТО и знакомым. от безисходности вызвали эвакуатор чтоб доставить машину на ближайшую стоянку СТО.

На следующее утро разобрались в чем дело, без специалистов с СТО. Купили выносной предохранитель т.к. Оригинального не было. поставив его, машина сразу же завелась, не выбивая дополнительных ошибок и поехала своим ходом.

Что мы делали:
— Добравшись до аккумулятора,
— сняли плюсовую клемму,
— зачищаем контакты нового выносного предохранителя, так как провода будем накручивать на контакты под гайку. делаем петельку,
— откручиваем крепление старого предохранителя и не снимая его мы сверху ставим петельки нового предохранителя и зажимаем обратно гаечки. Они на 8мм
— Ставим обратно на своё место клемму.
— Заводим машину и радуемся.
— Проблема решена!)

Вы зададитесь вопросом, зачем я снимал клемму, если можно и так все это сделать?

По моему мнению, компьютер знает что нет сигнала с имобилазером и это он будет помнить, если в него добавить рабочий предохранитель может так же не дать возможность нам запустить двигатель.
это обычная перестраховка.

Вы можете обойтись и без таких действий.
я уже проверил что так, что так он будет работать без проблем. Но Пока не знал- опирался на свою теорию которая имеет место быть, что не исключено, я предпринял именно такой порядок действий, чтоб сократить возможные причины не запуска двигателя. Раньше ведь при полном отключении аккумуляторной батареи (при замене), машина заводилась.
вот я и сымитировал такую ситуацию с заменой предохранителя как будто я поменял аккумулятор но заменил предохранитель.

Всем спасибо за ваше драгоценное внимание, кому помог- я искренне рад за вас ;)

1. - на холодную заводится еще терпимо,
-на горячую почти не заводится (или в редких случаях заводится) но если дернуть , то с полрывка заведется
Движок прет очень хорошо - работает ровно как на высоких так и на низких оборотах , а вот заводиться не хочет
2. - еще на ходу, бывает, на большой скорости глохнет. Если пытаться завести с наката т.е воткнуть скорость и пытатсья завестись с толкача,- то не заводится.
А если после того как заглох (на ходу) выключить и включить зажигание - заводится с полтыка.
Вот две проблемы - вторая не особо беспокоит, а вот первая .
свечи проверял, - все рабочие
может кто сталкивался с подобной проблемой (то что горячий плохо заводится) и знает как ее лечить?

У меня было такое на Мастере 2005 года. Причина - На топливном аккумуляторе (Common Rail) есть клапан, который аварийно сбрасывает топливо при превышении критического давления. Стоит он между входом высокого давления и обраткой. У меня он перепускал немного топливо в обратку и при резком увеличении оборотов двигатель глох. Я думаю он вышел из строя после сильных морозов. Решается проблема заменой клапана. Проверить клапан можно при помощи аэрозольного баллончика с наконечником ( для промывки карбюраторов). Клапан сильно закручен в топливный аккумулятор(он стоит под крышкой на головке блока), так что снимая его нужно приложить большое усилие. (Топливный аккумулятор нужно снять и зажать в тиски) После вставить распылитель баллончика в центральное отверстие клапана и нажать на головку распылителя. Исправный клапан должен держать это давление, а неисправный пропускает на боковые отверстия.Я свой клапан ремонтировал на заводе хим.машиностроения так-как он продаётся вместе с рейкой и цена приличная. Ремонт обошёлся 20$. Пока работает нормально. Наездил больше 10 тис. без глюков. Похожий клапан есть и в топливном насосе. Тоже может быть причиной. Но я его не разбирал и как это делать не знаю.

Форсунки проверь на сброс топлива, если какая начала пускать топливо то проблема будет прогрессировать. Удевлен - у нас (Украина) форсунки подешевели в ДВА раза, вчера одну менял - 285 баков.

у меня одна проблема - сама собой решилась
заводиться стал без проблем - после месяца стартов (только на эфире ) - прочистилось что-то или иммобилайзер штатный глючил
вторая проблема (глохнет при резком нажатии на педаль) - осталась, но происходит это редко, так-что пока забил на нее.
Ездил на диагностику к официалам на пр.Косыгина (единственное в Питере место где Мастер делают )за 700 руб. и 2 часа моего времени они считали ошибки и сказали, что когда переливает при резком нажатии - компьютер не понимает, что происходит и аварийно выключает двигатель. Выключая и снова включая зажигание (на ходу ) ты перезагружаешь компьютер и он снова заводится.
Переливать может как от форсунок так и от разных доп. клапанов (про которые написано выше)

Да, может и от других клапанов, но это бывает КРАЙНЕ РЕДКО, так что смотри форсунки. Это же легко и просто посмотреть самому и не ездить на сервис.

1. Думаю можно проверить потребляемый ток.
2. А еще сопротивление свечи. Тестером.

А какая погода у вас. Откуда ты?

1. Думаю можно проверить потребляемый ток.
2. А еще сопротивление свечи. Тестером.

А какая погода у вас. Откуда ты?

Я со Львова. У нас около 0, сухо и ветрено. Я скачал с инета какой-то мануал по Кенгу, но там не написано как добраться до свечей накала (только что их сопротивление 0,8 Ом)

проверь компресию. диз. топливо воспламеняеться от давления, а также поменяй свечи накала. делай двойной накал. накалил погасла лампа и через 20-30сек. опять и заводи.

Послезавтра, в субботу, попрошу местных умельцев, чтобы показали где эти свечи накала и как их снать. Если будет результат - поделюсь со всеми.

Ларчик просто открываался. Я уже писал, но ответ пропал с форума куда-то. Все свечи накала были плохие - сопротивление 2-2.5 кОм вместо 0.8 Ом. Заменил (4шт по 10 евро) и без проблем. Еще раз всем кто откликнулся - огромное спасибо.

Всем привет ! Вот немного похолодало и утром струдом завелась. Приятного мало. Почитал в инете, кто что пишет - компресия, свечи накала.
Свечи накала проверить легко - к каждой прикручен контакт откручиваем его и тестером измеряем её сопротивление, у кого тестер с писчалкой очень удобно, робочая свечка пищит. Я проверил свои они все были сгоревшые, как завелась ? Кстати признаком сгоревшей свечи есть чёрный дымок с выхлопной при первом заводе. Заменил свечи и заводится с полпинка и дымка нет. Радость невероятная.

У меня такая самая байда. Проверил, 4 свечи померли. Кстати, а как проверить или подается питание на свечи.
Брал тестер, один конец на подающий провод, второй на масу. Тестер показывал какойто беспредел.

Ну, больше чем дает аккум показать не могло. Алгоритм: сначала подается 12в, затем, по мере прогрева напряжение падает до 6в.
Лучше всего свечи вывернуть и подключить к проводам их питающим. По внешнему виду по мере нагрева и определять.

Двигатель 1,5 dci С наступлением холодов возникла проблема запуска двигателя. Заводится с 5 - 6 попытки, а когда на улице минус 10 отказывается заводится совсем. На горячую заводится без проблем.
Пожет у кого была похожая проблема?

Читайте также: