Рено лагуна 3 ремонт ручника

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый вечер форумчане недавно купил себе лагуну и вот подошло время менять задние колодки все прошло удачно если бы не одно "но" когда менял колодки на правом колесе раздался какой то гул после чего перестал работать электроручник когда вставляю карту загорается надпись parkbremse prufen ручник не работает на панели горит лампочка если нажать кнопку вниз то лампочка начинает мигать но ничего не происходит ничего похожего на форуме не нашел.Подскажите что делать?Куда копать?Или ручник умер?Заранее спасибо.

попробуй пару раз включить(потянуть кнопку вверх) и выключить(вниз) кнопкой ручник (произвести адаптацию троса под новые колодки), если клипа рядом нет, то сзади под машиной есть трос аварийного сброса ручника беленький такой - потяни за него и потом попробуй. ну и напоследок если ничего не помогло попробуй аккум отсоединить на минут 20

кнопку поднимал опускал,аварийный сброс делал,аккум отсоединял не помогло

Напиши Владимиру Superbayker он поможет .

проверь еще уровень тормозухи и предохранитель, тросы и суппорта
когда менял задние колодки у себя клип не потребовался, только лишь раз 5-10 поставить снять с ручника..
спустя полгода была ошибка с ручником и горел стоп и треугольник, то клип показывал механическое повреждение, вскрывал блок ручника там одна сторона штырь был весь ржавый и тупо клинил.
Но это все предположения, нужна диагностика клипом
если ты все делал как описано ниже, то все должно было быть норм
При замене задних колодок по докам
1.Установите автомобиль на двухстоечный подъемник
2. Снимите задние колеса
3. Выключите стояночный тормоз и Отсоедините тросы привода стояночного тормоза от скоб.
Когда колодки поменяны
При включенном зажигании выключите автоматический стояночный тормоз:
* потяните рукоятку на себя,
* нажмите на выключатель.

Блокировка автоматического стояночного тормоза сопровождается звуковым сигналом; износ компенсируется автоматически.

Убедитесь, что тросы привода стояночного тормоза правильно вставлены в гнезда.

При выключенном стояночном тормозе потяните за конец троса, у которого должен быть остаточный свободный ход 1 - 2 мм .

Странно, буквально на той не деле колодки задние менял. Просто снял с электроручника, вытащил карту (ну то есть вышел из машины, карта у меня с собой была, т.к. СР) и просто поменял колодки. Никаких проблем не было. Тросы никакие не отсоединял
Может автор с включенным зажиганием там менял? :))

Нет зажигание было выключено)

Убедитесь, что тросы привода стояночного тормоза правильно вставлены в гнезда.

При выключенном стояночном тормозе потяните за конец троса, у которого должен быть остаточный свободный ход 1 - 2 мм .
а где стоит предохранитель на ручник? В салоне слева?И там только предохранитель или есть какое нибудь реле?Просто будут 3 выходных хочу все проверить что только можно без клипа если не выйдет свяжусь с Владимиром договорюсь насчет клипа.

Нет зажигание было выключено)

а где стоит предохранитель на ручник? В салоне слева?И там только предохранитель или есть какое нибудь реле?Просто будут 3 выходных хочу все проверить что только можно без клипа если не выйдет свяжусь с Владимиром договорюсь насчет клипа.

Этот блок находится в салоне: на автомобилях с левосторонним рулевым управлением в левой
нижней части приборной панели, на автомобилях с правосторонним рулевым управлением
в правой нижней части приборной панели.
№29(на приложенном рисунке)
25А
BP89 Предохранитель ЭБУ автоматического стояночного тормоза (1217)
А по поводу снятия то там ничего сложного:
1.Запомни трассу прокладки до колес, чтобы проложить трос по прежней трассе.
2. Снимаешь тросы привода с рычагов подвески, не повредив защитные оболочки тросов.
3. Оставляешь висеть тросы привода стояночного тормоза из коробки ЭБУ стояночного тормоза
4. Разъединяешь разъем блока привода и управления.
5 Отсоединишь жгут проводов блока управления .
6 Отвернешь гайки крепления блока управления.
7 Потянешь блок привода и управления вверх.

все блок у тебя в руках с двумя тросами торчащими из него
крышка блока на герметике и на болтах, которые откручиваешь,потом ее тупо отдираешь но не сломай)
у меня туда чудным образом попала влага и одна сторона заклинила от ржавчины.
Когда назад будешь собирать все вычищаешь от старого гермета, смазываешь внутри смазкой, мажешь новым герметом, клеишь крышку, прикручиваешь ее и вешаешь все назад
*

Добрый день. Недавно приобрел Лагуну 3 2010 г. 3 недели полет нормальный, но потом начал замечать, что когда трогаюсь, машина как-будто стоит на примерзших колодках. Т.е. в момент троганья автоматическое снятие с ручника происходит как-то резко. Грешил на жару, думал может залипают колодки (хотя не думал, что такое возможно). Но через пару дней заметил, что правое заднее колесо колодка не отпустила, проехал метров 70 и резко ручник отклинило. Теперь при установке на ручник, если машина постоит минут 5, картина повторяется.
Паркуюсь пока на передаче, ручник, когда глушу машину, сразу отключаю, чтобы не испытывать судьбу :sad: Начитался форума, но толком и не понял, что же все-таки виновато: закисший тросик, мертвое реле или сошедший сума датчик усилия затяжки ручника. ) Может кто подскажет к чем готовиться?

Данная запись является подробным техническим руководством по ремонту автомобильного электронного ручника для Renault Laguna 2 ph2. С небольшими изменениями может быть применена для ремонта электроручников на других автомобилях марки Renault.

Данная статья противопоказана тем, кто считает, что электроручник в автомобиле — это плохо. Чтобы не портить нервы себе и остальным просьба не читать дальше и пролистнуть эту страницу. Если появятся комментарии с обсиранием электроручника и проделанной работы, я закрою возможность комментировать.

Итак, приступим. Езжу на Лагуне уже более 11 лет и мне очень нравится в ней наличие электроручника. Кто бы что бы ни говорил, но я вижу в нем одну только пользу и периодически, при просмотре новых автомобилей на замену этому, в обязательном порядке ищу электроручник как опцию. Нет электроручника — идем дальше. В первый год после покупки я сперва доработал пульт управления таким образом, чтобы была автоматическая постановка на ручник после выключения двигателя. После появления у меня CLIPа я включил эту функцию в настройках и убрал дополнительную приблуду. Чтобы лишний раз не возрождать споры, сразу сообщу, что ни разу за все время эксплуатации колодки не примерзали, а живу я на Среднем Урале с 30-градусными морозами зимой.

И вот, спустя 5 лет эксплуатации периодически начала появляться ошибка по ручнику, которая однажды привела к тому, что я не смог уехать с работы: ручник отказался сниматься. Попробовал дернуть на рычаг в подлокотнике — не удалось. Оставил машину на работе, а на следующий день (была суббота, выходной) приехал с инструментами и попробовал решить проблему.
В первую очередь нужно было безболезненно разблокировать ручник. Для этого пришлось по очереди снять задние колеса и, отогнув усики на суппортах, отцепить тросы.

Это позволило мне уехать в гараж.
В гараже приступил к ремонту. Вытаскиваем внутренности из подлокотника, чтобы открыть доступ к аварийной ручке (1).

Залазим под заднюю часть машины, отключаем разъем с блока ручника (2) и откручиваем две гайки, крепящие ручник (3).

Запоминаем, как расположены тросы (можно сделать несколько фото) и снимаем блок электро ручника.

Разбираем ручник. Откручиваем две гайки с одной стороны

и четыре — с другой

чтобы снять защиту. Далее снимаем крышку, открутив восемь саморезов.

Крышка посажена на герметик, поэтому снимается очень и очень тяжело.

Откручиваем гайки тросов и вытаскиваем один трос, аккуратно отжав пластиковый фиксатор.

Откручиваем саморезы крепления разъема и три самореза крепления механизма. Это позволит приподнять плату, чтобы была возможность её ремонта.

Виновником является вот это злосчастное реле, на котором видны следы повреждения.

Кто-то пишет, что можно аккуратно срезать верхнюю крышку и зачистить контакты.

Не знаю, как у кого, но у меня зачищать было нечего.Да и зачистка, на мой взгляд, только ненадолго купирует проблему и она рано или поздно (скорее всего рано) вылезет вновь. Поэтому было принято решение устранить эту проблему раз и навсегда. Посмотрев на контакты, я пришел к выводу, что инженеры слегка лоханулись. поставив такое реле — слишком уж оно хлипкое и не внушает доверия. Коммутировать такими контактами такие токи можно очень не долго, что мы и видим в результате. Попробовал помониторить интернет и понял, что данное реле стоит более 1000р. в ценах 2012 года. Решил купить два пятиконтактных реле стартера от какой-то нашемарки и приладить их.

Спаиваем реле толстыми, желательно одножильными проводами.

Размещаем реле и впаиваем его в плату

По следующей схеме

После припайки новых реле, промываем плату и покрываем лаком.

Устанавливаем плату на место, не забыв загерметизировать разъем.

Наносим смазку, устанавливаем на место механизм и укладываем шлейф датчика.

Герметизируем, собираем и устанавливаем все в обратном порядке. После сборки ошибка по ручнику больше не проявлялась (с момента ремонта прошло более шести лет).

Еще при осмотре во время покупки обнаружили подклинивающее заднее левое колесо.
Был куплен ремкомплект, сделана переборка суппорта. Со слов мастера все было в порядке. О проблемах на время забыл, ручной тормоз работал исправно, износ колодок был равномерный.
При смене колес весной обнаружил, что ручник не держит все то же заднее левое колесо. При том ошибки не выскакивало. Однажды, поставив авто на ручной тормоз на уклоне, покатился вниз и вылезла ошибка, которая сразу пропала. Ручником с тех пор пользовался реже.
После летней поездки в Крым на плановом ТО выявили полный износ задних левых колодок (перед поездкой остаточный ресурс был 80 процентов). При более детальном осмотре обнаружили, что левый трос втянут, начал ржаветь и оборвано пару ниток, пыльник на рубашке троса порван. Заменили колодки, забрызгали трос ВД-шкой и вытянули обратно.
Начал искать решение проблемы на клубном форуме. На ebay были заказаны новые троса из Польши за 5т.р.
В ближайший выходной полез в яму их менять.
Снимаю возвратную пружину с флажка ручника — привод ручника не вращается. Заклинил в отпущенном состоянии. Снять трос невозможно. Немного помучившись просто срезал его.
На правом суппорте привод вращался, однако трос намертво приржавел в суппорте, пришлось срезать и его. После при переборке высверлил втулку рубашки троса из суппорта.

Слева – трос с левого суппорта. Порван пыльник. Нитки троса начинают обрываться. Справа – с правого суппорта. Пыльник цел. Оплетка троса начала облезать. Конструкция тросов не простая, где трос ходит в рубашке сталь по стали. Сам трос в пластиковой оплетке. Внутри рубашки по всей длине пластиковая трубка, в которую вставляется трос. Пластик по пластику. На форуме читал, что троса могут ржаветь и заклинивать внутри рубашки. По-моему это невозможно. Максимум от коррозии могут обрываться бобышки тросов.

Решено перебрать суппорт. Заглушил отверстия тросов на блоке привода ручника и установил блок обратно, потому как без него красная ошибка светить перед глазами и пищать достала.

Поехал с этими проблемами в Лорант, на тот момент обслуживался у них уже около полугода. Заодно и произвести плановую замену тормозной жидкости (Brake Fluid Dot4+ (iso class 6)). Сняли, осмотрели пыльник и манжету цилиндра, брызгая под флажок смазки заставили его вращаться. Но при его вращении винтовой шток оставался неподвижным. Видя, что троса ручника у меня не стоят, один из мастеров пытался уговорить другого поставить в суппорт новый поршень из ремкомплекта без внутреннего механизма, который компенсирует износ колодок для ручного тормоза. Я тогда не знал, что в поршне есть сквозное отверстие. Видимо и он тоже. Настоял на своем, так как в планах было восстановление ручника. Интересно, как быстро вытекла бы вся тормозная жидкость. Полностью перебирать суппорт не взялись. Поставили обратно.
Понял, что перебирать суппорта нужно либо в мастерских, которые занимаются только суппортами, либо самому.

Перебирал сам на работе. Разобрав левый суппорт ужаснулся (об этом ниже) и решил перебрать и правый тоже. Вряд ли за 10 лет эксплуатации кто-нибудь делал полную переборку суппортов. Об этом свидетельствовали неполный ремкомплект и игольчатый подшипник (игольчатый подшипник используется в суппортах на Л2, на Л3 вместо него валик привода ручника вращается в бронзовой втулке) оставленные от прежнего владельца.
Сравнительный обзор втулок направляющих и споры о том, нужно ли их смазывать здесь. Здесь о выборе смазки.

Расходники: ремкомплект суппорта Frenkit 238041 и Frenkit 238913. Последний с цилиндром. Кроме цилиндра в нем дополнительно идет новый штуцер прокачки и маленький пакетик со смазкой. Тормозная жидкость Brake Fluid Dot4+ (iso class 6) 7711575504. Смазка для деталей суппорта ATE 03.9902-0511.2. Смазка направляющих TRW-PFG110 (знаю, что смазывать нельзя. спорят на эту тему до сих пор. аккуратно смазанные тонким слоем внутри Frenkit за более 20000 км пробега и срок около 2 лет ни к чему плохому не привели. мое мнение: оригинал — не смазывать, заменитель – аккуратно, без выхода смазки наружу). В идеале к ремкомплекту нужно докупать отдельно оригинальные втулки ATE. Решил докатать диски с колодками на втулках Frenkit.