Рено клио 3 ремонт рулевой рейки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

У Renault рулевая рейка - важный элемент в конструкции автомобиля. Этот механизм обеспечивает передачу усилия от руля к управляемым колесам машины. От этого агрегата зависит безопасность во время движения и надежность автомобиля. Если необходим ремонт рулевой рейки Рено, обращайтесь к мастерам техцентра ВИПГУР в Москве.

Цена ремонта рулевой рейки Renault

Модель автомобиля Renault	Ремонт	Снятие и установка
RENAULT TWINGO III (CN0) 2016. (electro)	от 15000 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Megane 2, Scenic 2 (mech)	от 9800 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Laguna I; RENAULT Latitude; RENAULT Logan II; RENAULT Megane 1; RENAULT Megane Scenic; RENAULT Megane classic; RENAULT Safrane (KOYO); RENAULT Safrane (SMI); RENAULT Scenic	от 12300 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Laguna II servo, Vel Satis (BJ0_); RENAULT Laguna III; RENAULT Master; RENAULT Trafic1	от 13400 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Duster; RENAULT Laguna II; Renault Master IV (EV, HV, UV, JV, FV); RENAULT Trafic 2	от 13400 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Clio I; RENAULT Clio II, Kangoo (SMI); RENAULT Clio II, Kangoo (SMI) 1.2, 1.6 16V; RENAULT Clio II, Kangoo, Symbol (TRW); RENAULT Espace IV 03; RENAULT Logan; RENAULT Scenic I (JA0/1) 4x4	от 12300 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Kangoo (mech)	от 10500 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Clio III, Modus (mech); RENAULT Logan, Sandero (mech)	от 9500 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Fluence, Megane 3 (mech)	от 10000 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Espace	от 11800 руб.	от 6000 руб.
RENAULT 19	от 11200 руб.	от 6000 руб.
RENAULT Koleos (mech)	от 10800 руб.	от 6000 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Причины и признаки поломки

Основные симптомы неисправности агрегата:

Стук из-под передней оси, который возникает при езде по неровной дороге.
Биение и вибрация руля.
Гул и нехарактерный шум, который доносится из гидроусилителя.
Закусывание руля при прохождении поворота.
Утечка гидравлической жидкости, ее скопление в пыльниках рулевых тяг.
Тугое вращение руля в одну или обе стороны.
Отсутствие самовозврата руля в центральное положение.
Может загораться индикатор ошибки на панели инструментов.
Уменьшается количество жидкости ГУР в бачке.

Преимущества работы с нами

При обнаружении поломки важно сразу обратиться к мастерам. Технический центр ВИПГУР работает в Москве не первый год. Мы располагаем современным оборудованием и инструментами.

Рейка моя шумная жить мне спокойно не давала. Еду по маленьким кочкам, стук невыносимый, аж плакать хочется. Владельцы менагов 2 и сенек вторых борются с этим недугом заменой втулки рулевой рейки с правой стороны. Но у меня рейка не такая, она меньше. В интернете нет информации о совместимости "мегановской" втулки с клио3/модусной. Мегановская в кавычках, потому что на самом деле она от BMW, просто неизвестный человек когда-то нашел и поделился с миром о похожести этой втулки со втулкой на мегане2.

Короче. Заказал я меган2 втулку. Номер детальки ZF 7820 023 188 или Lemforder 13140 01. Первая стоит 90р, вторая 120. Я взял ZF. Каталось со мной втулка 1.5 месяца и слушала как я плачу на кочках. Надоело мне плакать, поехал к Пашку в сервис. Стянули пыльник правой рулевой тяги и примерно оценили габариты рулевой рейки и внутренний диаметр корпуса рейки. Уговорил попробовать сделать как на мегане, без снятия рейки.

Все мегановские камасутры были сожжены в аду, ибо ни хрена так не выходит. Рейка была снята. Втулочку вынимали 15 минут вдвоем с кучей пинцетов. Забивали (а ведь реально забивали) новую втулку минут 30. Вот как вот можно поменять втулку не снимая рейки? Да ни как. Может на мегане рейка и может уйди сильнее влево, а на модусе не может.

Забили втулку, а вал то не двигается. Начали вал бить с разных сторон. Более менее разошелся :) Просто боялись, что ЭУР сгорит нафиг от перенапряга. Поставили рейку обратно. Теперь сказка :) Хотя нет. Адский стук пропал, появились маленькие постукивания где-то из другого места :)

Важная инфа коротко
Номер детальки ZF 7820 023 188 или Lemforder 13140 01
Рейку по-любому снимать. Делалось всё на подъемнике. Резиночки на втулку лучше поставить. Да, труднее внедрить в корпус рейки, но просто без них может стук остаться, ибо рейка уже не айс, а с резинками зазоры уменьшаются.

Инструкция
1) Снять колеса
2) Открутить рулевые тяги вместе с наконечниками
3) Вывернуть руль максимально вправо, заблокировать рулевую колонку вынув ключ зажигания, снять карданчик рулевой колонки с рулевой рейки (болт на 13). Обязательно запомните относительное положение карданчика и рейки! У той части рейки 3 стороны плоские, одна стороны с выступом. Это своеобразная защита от дурака. Нужно поставить так же как было, а то вдруг руль получится правее или левее выкрутить и шлейф айрбэга порвется.
4) Открутить рулевую рейку (2 болта). Так же были откручены 4 болта подрамника, которые ближе к центру тачки. Подрамник с той стороны опустился вниз. Без этого рейку не получалось снять, всё мешалось.
5) Открутить регулировочный болт рейки (не знаю как он называется), но только накернить надо его положение относительно корпуса, чтобы потом так же затянуть. Все это даст чуть большую свободу для внутренностей рейки
6) Максимально вытянуть влево рейку и вынуть втулку
7) Закинуть литола в рейку и забить новую втулку (забивали с оправкой, аля труба). Только нужно осторожно это делать, чтобы втулка не разлетелась и рейка не повредилась.
8) Собрать рейку (ту часть, к которой был карданчик руля прикручен). Проверить тугая ли рейка стала (ключем гаечным как бы влево-вправо "порулить"). У нас очень туго ходило, поэтому мы взяли брус деревянный и гоняли внутренности рейки влево вправо стуча её об брусок (глупое конечно занятие может и не нужное может быть, просто мы ключем не проверяли как рейка ходит, не додумались. Однако руками рейку невозможно было сдвинуть с места)
9) Поставить рейку на место, вытянуть рейку в сторону левого колеса. Одеть карданчик рулевой. Может быть придется рейку чуть-чуть вправо сдвинуть. Надеюсь вы запомнили как карданчик на рейке крепился.
10) Поставить тяги, затянуть наконечники, одеть колеса и радоваться.

Добры вечер СЦЕНИКОВОДЫ.
Пришла пора заняться рулевой рейкой фирмы TRW. Почему - ремонт, да потому что устал доливать по 0,5 лирта жидкости ATF-III в неделю, да и скоро зима. Так вот с чего я начал. Поискав на просторах паутины варианты решения моей проблемы, понял, что если руки растут из нормальных мест, да и инженерное мышление есть, решил все делать сам. Тут на форуме про проскакивала информация про ремонт РР , но только в виде текста и номеров сальников. Заказал сальники и новую втулку. Вот номера и форто того, что пришло

Затем я начал разбирать автомобиль. Перво наперво вынул ключ из замка зажигания, дабы от самопроизвольного поворота рулевого колеса на оборвать шлейф SRS. (колеса должны быть напралены прямолинейно.) Поднял авто на подъёмнике. Отвернул колеса. Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков. Перекур. Обдумывание этой затеи - старшно. Далее снимаем защиту двигателя,растяжку двигателя , кулису КПП - и вот тут у меня была ошибка, которая заставила меня в конце всей работы повозиться с выстановкой кулисы. Не пожалейте и купите перед всеми работами БЕЛЫЙ МАРКЕР, накрайняк штрих. Это нужно будет для токо, что отметить сопряженные детали до разборки.

Берем кардощетку и отчищаем весь крепеж, который мы бедем отворачивать. Обильно прыскаем везде ВЭДЭшкой. Перекур 5-10 минут. Готовим ключи на 16 и 17. Отворачиваем полухомуты РР.

это нижние (ключ на 16) . А затем верхние ключем на 17

Пол дела по снятию сделано . Я потом отвернул штуцера от самой рейки. Тут надо иметь снорову, т.к. работа кропотливая, и в очень узком пространстве. Нам потребуются вот такие ключи 17-19

Имейте тазик для слива АТF через трубки. Еще один этап побежден. Перекур, кофе. размышления. И вот последний этап откручивания РР от автомобиля - отсоединение валика РР от карданчика. Я вспоминал как это делал на ВАЗ 2109, как там было тяжело и неудобно. Но хвала французским автомобилестроителям. Все гениальное - просто. Отодвинув максимально вниз резиновый защитный кожух мы увидим сочлененный узел, болт на М8 - гайка на 13. Так вот почему я вам рекомендовал поставить в начале рассказа колеса прямолинейно. Через удлиннитель и головкой на 13 отворачиваем этот болт. Аккуратней, он может упасть и его долго будете искать . ОН ФАСОННЫЙ, такой не купишь в магазине. Затем отверните скобу крепления гидрошланка ГУРа к рейке

Перекур перед демонтажом РР. Я вынимал один, но с помошником будет легче. Вынимается РР влево. Да чуть не забыл - отвернуть надо опроный усилитель от рычага до кузова - он помешает вынуть РР. Ну и вот она на воле. Опять немного страшновато все это видеть. А теперь берем тазик, бензин, кисточку - и очень тщательно моем РР до блеска.Снимае чехлы с рулевых тяг, отворачиваем тяги от РР, и последнюю крепим в тисках.

( я мыл потом, но вам советую сначала). Отворачиваем две трубочки - продуваем воздухом - убираем. Затем надо снять с правой стороны узел втулки. Там специфика такова. Стоит хитрое стопорное кольцо и как его вынуть ЗАГАДКА. Смекалка французов - нам в помощь. Отверточкой поддеваем загнутый конец на РР, пассатижами-кольцесъемниками поворачиваем стальной корпус втулки в нужную сторону, и вуаля - стопорное кольцо выкрутилось.

Тазик для сбора АТF, и дуем воздухом и чудо - втулка в руках, мы все в брызгах. Перекур. Ну а дальше все просто. Ключом от болгарки отворачиваем крышку регулировки РР, вынимае упорную втулку с пружинкой( но прежде черкните риску на корпусе РР и крышки - это пригодится при сборке). Убираем , т.к. надо все мыть. Отворачиваем гидрораспределитель РР. При снятие будте аккуратны, в разъёме стоит пробковая прокладочка - не повредите. (если такое случилось - паронитовый лист толщиной 1 мм вам в помощь). Аккуратно выводите в правую сторону саму рейку из корпуса. Ну вот мы её разобрали. Все качественно моем, сушим продуваем, дефектуем. При осмотре сальников я обнаружил дефекты, через которые была утечка ATF. Было немного коррозии на торце рейки, при помощи 1000 наждачки зачистил. Осмотр новых сальников ввел меня в заблуждение, т.к. он немного отличались от того, что стояло. Все позно, вечер, мысли путаются - пора спать.

Утро наступило и мысленно все размыслив, я пришел к выводу, что будет достаточно других уплотнителей , которые стоят в РР. Буду ставить то что пришло. В корпус РР вставлял сальник при помощи головки на 30 и удлинителя нужной длины. В стакан втулки сальник запрессовал в тисках. Заодно заменил уплотняющее колечко

Далее собираем все в обратной последовательности, но очень аккуратно. Где надо мажем качественной консистентной смажкой ( у меня был CASTROL). Собрали все. А вот теперь при помощи ключа на 14 вращайте валик гидрораспределителя, и подтягивайте рейку (вот для чего мы наносили риски).Я довернул на 2-3 градуса регулировучную крышку против предыдущего положения. Отдохните, кофе и сигаретка. Далее приворачиваем рулевые тяги, смазывам той же смазкой

, и надеваем НОВЫЕ ЧЕХЛЫ. Наконечники не ставим, это потом. У меня оказался разорванным один пыльник наконечника. Замена нашлась в магазине для ВАЗов - от десятого семейства идеально подошел. Незабудте положить новую смазку. Далее заводим с водительской стороны РР в подмоторный отсек, и приворачиваем в обратной последовательности весь крепеж. Когда все завершили, не торопитесь. Я весь крепеж что закрепил, проклеймил белым маркером ввиде риски. Примерно накрутите на рулевые тяни наконечники, по следам не трудно определить. Соберите поворотные устройства. Опустите автомобиль до уровня удобства заливки свежего ATF. Приготовте примерно 1 литр этой жидкости.Протрите как чисто бачег ГУРа, и залейте в него ATF. Попросите помошника запустить двигатель и на заведенной машине не быстро пусть он вращает руль из крайних положенией несколько раз. Вы в это время доливайте жидкость и смотрите, как выходит воздух пузриками. Вращать руль надо до тех пор, пока пузырики не перестанут вовсе появляться. Долейте в бачок ГУР ATF до уровня, ставьте колеса, и в путь.

Сколько у меня ушло времени:

1.Заехал на подъемник в 18.00

2.До 22.00 разбрал.

3.Начал собирать в 9.45

Истрачено денег - сальники, чехлы 800 руб., ATF - 400 руб., мелочевка 100 руб.

Почему делал сам, да потому что только снять-поставит РР берут 4000 руб, за рем.комплект объявили 3400р, переборка еще 3000 руб. Вот и прикидывайте что к чему.

если что не понятно, расскажу, подскажу. Я пришел к выводу, что РЕНО очень ремонтнопригодные машины, просты и надежны. Всем удачи

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Москва, ул. Коровинское шоссе 46, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Рулевая рейка Рено: квалифицированный ремонт, замена, бесплатная диагностика

Рулевая рейка (РР) выполняет важную роль в системе управления автомобилем – передает усилие от штурвала к колесам при поворотах. Этот узел бывает трех видов:

гидравлический – в нем используется гидроусилитель руля (ГУР), благодаря чему повороты выполняются почти без физических усилий, эффективно и комфортно для водителя;

электрический – вместо гидропривода установлен небольшой электромотор, отвечающий за повышение усилия, передаваемого от руля на переднюю ось;

механический – рейка имеет зубчатый механизм, соединенный с приводом руля, повороты колес требуют приложения определенного физического усилия.

По типу расположения рейки бывают верхними и нижними – в зависимости от модели автомобиля. Наиболее распространены в современных легковых автомобилях гидравлические модели узлов.

Симптомы поломки рулевой рейки автомобиля Рено

Несмотря на то, что данный агрегат в современном исполнении французского автобренда отличается надежностью и выполнен из деталей высокого качества, со временем он выходит из строя. Наиболее характерные признаки неисправности РР таковы:

стук в районе передней оси – вначале он почти неслышен, однако хорошо ощутим при движении по неровной дороге;

при повороте руля ощущается сопротивление, движение неполное, при этом слышны свистящие и зудящие звуки – при увеличении скорости явления исчезают;

автомобиль заносит, управление им затрудняется;

угол поворота штурвала отличается от угла поворота колес;

при осмотре гидроусилителя видно протекание жидкости;

руль не возвращается в исходное положение или движется самостоятельно.

Ремонт с гарантией

Автомеханики компании предоставляют высококвалифицированную услугу по обслуживанию РР: процесс занимает не более 5 часов (вместе со снятием и установкой), используются качественные детали, предоставляется полугодовая гарантия и бесплатная компьютерная диагностика. Закажите обратный звонок или запишитесь на сайте для получения профессионального сервиса по доступной стоимости.

Читайте также: