Рено эспейс 3 заводится и глохнет

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго дня! Перепроверили всё что можно проверить есть сканер можно снять осциллограмму.Обороты видит давление в рампе тоже есть ,единственное что заданное отличается от фактического давления при заводке бар на 70-100 куда копать уже не знаю просто взрыв мозга система с грушей без электрического насоса в баке,началось после замены маховика (из за маховика думаю вряд ли) Глохнет вот на этих режимах обороты 867 давление фактическое 494 заданное по сканеру 393

Возможно забило катализатор. Открутить первый лямбда зонд и завести без него. Была такая шляпа, весь мозг сломал пока разобрался.

из- за маховика может быть если поставили с другой модификации мотора и метки для датчика коленвала на маховике отличаются.

Если не ошибаюсь, то в этом двс не используется лямбда зонд.

__________________
laguna 1 ph 2,1999г.К4М продана
laguna 2 ph 1,2001г.К4М продана
laguna 3 ph 1,2008г.К4М катаюсь

лямбда зонта нету ,катализатор выбит егр заглушен..

Попробуй замени или найди подменный регулятор давления на насосе, или насос с другим регулятором подкидывали?если начинают ляпать клапана как ты думаешь, то это скорее всего ляпают форсы от большого давления.
Клапан остановки двигателя находится левее егр. Смотри что бы при заводке и работе, клапан этот не стал открыватся.

__________________
laguna 1 ph 2,1999г.К4М продана
laguna 2 ph 1,2001г.К4М продана
laguna 3 ph 1,2008г.К4М катаюсь

дизель 2.2 разные модификации бывают,, число и расположение зубцов под датчик коленвала должно совпадать , это проверили?

Регулятор на тнвд меняли.кроме таго приезжал местный спец с прибором закрывали его открывали ставили в среднее положение - что до бани что после бани

У F9q совершенно другой маховик. Ставил маховик от мотора с балансирами на мотор без балансиров-все работало-проблема не в числе зубьев маховика.на холостых давление в рампе гдето 300бар+/-. Если на прокрутке стартером меньше 100бар, то не заведется. При 120-150 заводиться.

Текст скорее как просьба совета. Пришли морозы и не уехать, и при том что на бензине. Схватывает на пол секунды и глохнет. При всем свечи залиты бензом, а насос пашет на ура. Приговорил я дпкв. Ещё был момент, на горячую заводится через секунд 5-10 работы стартера (нагревался дотчик и врал). Дпкв ли?
Дополню спустя 12ч:
Заменил на новый дпкв и результата ноль. Масоает и не заводится. Проверил приход питания на катушки — имеется и равно аккумуляторному напряжению. Сопротивление оьмоток соответствует паспортные данным +/-. Но в цилиндра бенз уже блестит — видно через свечные колодцы. Про перелив одной, двух форсунок верю, но с горем пополам она то должна была завестись. Свечи Denso, зазоры на местах. Грм поменяли меньше 500км назад. Что происходит?

Renault Espace 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 114 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 32

Такая же беда случилась на морозе -20С. Перестала заводиться колдовал долго. Вроде заводится и как бы троит, стреляет в глушитель и глохнет. Выкручиваю свечи они все мокрые.
В итоге даже при -3С не завелась, но я ее победил вроде бы.

Моя причина (или совпадение) были очень ржавые свечные провода в месте соединения с катушкой. Зачистил, завелась. Наезжаю километры и радуюся.

Вставлю свои пять копеек, У меня была 19-шка Ф3Н, они похожи. Проверь датчик абсолютного давления, но у меня просто пропала масса двигателя, такая косичка медная, Схватывала но не работала, глохла. Почитав 2РУ, наткнулся на такую запись, проверил у себя, точно перегнило крепление, поменял и прозрел, а не рабочий ДАД переливает.

Кстати как вариант… Это я ещё не проверял. Спасибо

Огромное спасибо, с меня пиво, если будешь в наших краях. Заменил дад и поколдовал со всеми проводами массы (очиститель контактов и подал) и завелась. Правда только глохнет пр резком нажатии на педаль, но это легче искать и устранять. Ещё раз спасибо 👍

На аварийном режиме(с отключенными датчиками), по умолчанию должно лить бензин как при 20 градусах цельсия(то есть должно схватывать и плоховато работать), а у тебя заливает свечи

Надо бы клипом глянуть — у тебя походу сильно форсунки льют

Понял. Поищу кого с клипом. Спасибо

Или свечи до этого мокрыми были?

Свечи перед каждой манипуляцие прожигал на плите. Ставил только сухие и зачищенные.

То есть походу много льет?

На педаль, я так понимаю, не реагирует

На педаль реакции нету

Попробовать отключить датчик температуры воды(два провода) на мозги и датчик температуры воздуха(на гофре который), и попробовать завести — должно завестись. Если при выключенных датчиках и с педалькой газа заводиться не будет — надо смотреть топливную магистраль и насос. Как-то так

Попробавл этот алгоритм, не помогло. Даже не схватила. Но свечи опять залила.

А с педалькой газа пробовал заводить?

Пробовал, схватывает и глохнет.

Если бы был ДПКВ, то у тебя не было бы искры и форсунки бы не работали.
Газ установлен, насколько я понял?

Да, газ есть. А каково твоё предположение?

У меня, еще когда только поставил 2 поколение ГБО, в первую же зиму периодически происходила непонятная фигня — машина отказывалась заводиться напрочь. Или заводилась на 2-3 цилиндрах. На газе заводилась на раз-два. После прогрева мотора и небольшого простоя на бензине начинала работать как ни в чем ни бывало.
И всё это, если перед тем, как поставить машину ночевать в мороз, ездил на газе. Если перед глушением дать поработать пару минут на бензине, то потом, как правило, на утро заводилась без проблем.
Для себя решил проблему просто — с началом зимы заливаю в бак удалитель воды из бензина и, когда заправляю очередные 25-30 литров повторяю (а это раз-два за зиму).
Видимо, когда катаешься на газе, в бензиновых форсунках отстаивается вода из бензина и замерзает. Двигатель прогрел, дал постоять — форсунки оттаяли и начали нормально работать.
Такие пироги. Сейчас 4 поколение ГБО поставил (тоже намучался с установкой, тут целая эпопея: forum.tegas.lt/viewtopic.php?f=12&t=1530&start=0). На 4 поколении в мороз на газе особо не заведешься — можно форсунки газовые угробить, поэтому удалитель воды в бак обязателен.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

2,2dci рено эспайс глохнет

Может штука какая гдето встряла?Какие ешо там есть клапана или датчики,может вакуум какой или трубка?

цитаты не мои, с эспас-клуба:
"на насосе высокого давления стоит регулятор давления . с увеличением оборотов растёт производительность насоса--и регулятор должен снимать лишнее давление--если давление не в норме а выше на рейке стоит датчик---давления дающий сигнал на стоп---при перезапуске всё повторяется---но тока клипом можно увидеть ошибки в мозгах"

"очень похожая проблема была у меня педаль в пол или скорость 120 и двигатель глохнет

мучались месяц так никто и не нашел пока в колодце 1 форсунки не появилась саляра.

заменили форсунку и все ок.

ее заразу клинило при большом расходе и резко падало давление в общей рампе отсюда реакция компа стоп ехать неззя

зажигание выключил включил заводится и осторожненько работая педалью поехал
думаю у тебя тоже самое"

"Короче купил я машину ну и поехал спокойно, выехал на трассу жим на газ, а машина на 100 километрах бабац и заглохла, разумеется сначала подумал, так случайность, но позже при интенсивном разгоне все повторялось. Короче машина больше 110 не шла и разгоняться резво не хотела. Откатал я ее не в один сервис ничего не показывало только ошибку клапа рециркуляции отработавших газов, ну ладно поехал в Минск в Минске датчик рециркуляции 140 долларов купил, поставил, ничего не произошло(продавец описывал про этот датчик так что все это из-за него ) повезло что забрал назад. Но тут наткнулся на объявление в газете и решил еще раз съездить на диагностику, МОЛОДЦЫ попались хорошие и сразу сказали что это форсунка(поехали на мототест там все подтвердилось, при резком нажатии на газ резко падает давление в системе). Форсунка оказалась стоит аж 210 зелененьких ну я решил пока подождать. Потом после поездки на Украину по дороге домой резко стала уходить саляра ну я глядь под капот, а там потоп . ну коекак добрались до дома(кстати потекла та форсунка которая пропускала). Сняли мы ее своими силами сложного ничего нет повезли на реставрацию, сделали и бац, а она за дорогу треснула и по этому саляра пошла под капот. Ну что поехал домой пришлось выложить 120 евриков за б/у-шную. Поставил и о чудо машина ожила во первых пропал цокот во вторых после 90 тянет аж в сидушку вжимает, машина сразу по другому ощущаться стала.
В сервисе сказали что это проблема достаточна частая, так что если у кого-то будут похожие симптомы стоит сразу обратить внимание на форсунки."

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

Ниже представлена информация, которая поможет вам разобраться в причинах данной проблемы и способов их устранения.

Без паники

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает.

Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
Есть ли зажигание.
Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

П режде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.

В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.

Как правильно называть адсорбер или абсорбер?

В нашем случае речь идет именно про адсорбер, так как это устройство, которое своей твердой поверхностью поглощает газообразные или растворимые вещества без прохождения химических реакций. Бывают устройства периодического и постоянного действия.
А абсорбер – аппарат, который полностью поглощает газы (пары) во внутрь с последующим прохождением химической реакции, в результате которой одно из веществ полностью поглощается специальной жидкостью (абсорбером).

Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.

Назначение и принцип работы

Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).

Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.

Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.

Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:

Патрубков: подвода воздуха, вакуумный, отвода паров бензина.
Сепаратора – здесь пары конденсируются и сливаются назад в бак.
Гравитационный (аварийный) клапан – блокирует перелив топлива при опрокидывании машины.
Электромагнитный клапан (или вакуумный клапан – к примеру, стоит на некоторых моделях Ниссан) – один из важных элементов (подробности дальше).
Других дополнительных устройств (зависит от модели авто).

Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.

Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.

Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.

Где установлен?

Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.

В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.

На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.

Другие автомобили — смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.

Когда менять?

Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.

Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем разделе.

Почему отказываются от адсорбера?

Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить или полностью удалить.

Недостатки, они же признаки неисправности:

Дороговизна изделия (не для всех авто). Заменить или удалить? Чаще предпочтение отдают второму варианту. К примеру, на Acura MDX цена изделия варьирует в пределах 10000 рублей. Для ВАЗ – от 800 рублей.
Неисправность устройства приводит к перебоям в работе агрегата: двигатель не тянет (плохой разгон машины, тупит при выезде в гору, перевозке грузов, плавающие холостые обороты на прогретом моторе, если бак пластиковый, то при забитом адсорбере, постоянно сжимаясь и разжимаясь (при отсутствии перепускного клапана в крышке), он, в итоге, может лопнуть из-за давления паров бензина, если металлический, то произойдет его деформация. Один из характерных признаков неисправности адсорбера, это шипение при открытии крышки топливного бака вызванное движением воздуха в бак (не наружу) и появление запаха бензина в салоне, неправильный уровень топлива. Появление ошибки p0443 (причина ошибки — забит или неисправен электромагнитный клапан).

Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.

Можно ли ездить без адсорбера

Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.

Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.

Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.

Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?

Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.

Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.

В чем недостаток такого отключения?

Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.

В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке.

Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.

Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.

В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.

Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.

В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.

Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:

После удаления устройства в трубку, которая идет напрямую мимо ДМРВ установить жиклер диаметром 1 мм. Это хоть частично, но решит проблему, так как поступать будет дозированно только воздух без паров бензина.
Перепрошивается ЭБУ (сложно). При невозможности убрать ошибку Check может понадобиться чип-тюнинг двигателя, а это дорого.
Демонтаж всей системы кроме электромагнитного клапана, который работает в холостую.
Установкой резистора (эмуляция клапана) в электрическую цепь на 200 – 250 Ом и 2 ватта. Для этого сгибаем ножки резистора и вставляем в фишку клапана. Закрепляем все изолентой. Но не всегда это помогает.

Как отключить адсорбер на ВАЗ 2110, 2112, 2114

Учитывая перечисленные рекомендации делаем следящее:

Отключите разъем питания от клапана.
Отсоедините все патрубки от адсорбера и демонтируйте последний вместе с креплением.
Закрепляем клапан в месте, куда достанет штекер с проводами и патрубки.
На нижний штуцер подключите шланг с топливным фильтром (смотрите фото ниже).
К торцевому верхнему штуцеру – подключаем патрубок, идущий к впускному коллектору.
На патрубок, идущий в бак, одеваем еще один фильтр, аналогичный первому.

При такой схеме, когда клапан открывается в систему заходит чистый воздух, правда без паров бензина.

Исключаем клапан

Этот способ еще проще. Все демонтируем, включая и клапан. На патрубок, идущий из бензобака, одеваем топливный фильтр, а патрубок, идущий к впускному коллектору, глушим болтом с хомутом.

Последствия такого способа описаны выше, но этот способ тоже имеет право на жизнь.

Что касается Приоры, Гранты, Лада Ларгус, Газели и других автомобилей, то отключается absorber у них аналогичными способами, которые описаны выше.

Toyota Chaser

Стоит рассмотреть одну из иномарок, к примеру, Toyota Chaser.

Принцип отключения схожий с предыдущими:

Найдите клапан адсорбера. Он находится возле датчика массового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра.
Отключите от него фишку с проводами и все патрубки (может загореться Check на панели приборов).
Найдите адсорбер, отсоедините от него патрубки и заглушите.
Отсоедините от дроссельного узла патрубок, идущий к клапану, и заглушите его болтом с хомутом.
На патрубок, идущий к баку, оденьте топливный фильтр от карбюраторного ВАЗа.

В чем подвох перепрошивки с Евро 4 на Евро 2

Многие перепрашивают ЭБУ с Euro-4 на Euro-2, как правило делают это при удалении катализатора и установки обманки. В этот момент может произойти (специально или случайно) отключение клапана адсорбера и ЭБУ не управляет последним и никак его не контролирует.

В итоге при неисправности клапана двигатель будет работать с перебоями, а ошибка не высветится на панели приборов. Чтобы в этом убедиться отключите клапан и понаблюдайте за работой мотора.

Если версия подтвердилась, заглушите патрубки адсорбера и отключите клапан, контролер все равно им не управляет.

Если правильно отключить адсорбер, особенно после перепрошивки до Евро 2, то по ощущениям это никак не отразится на эксплуатационных качествах автомобиля.

Если же не решить проблему с дозированной подачей воздуха, поступающего во впускной коллектор минуя ДМРВ (как и задумано инженерами) используя, к примеру, жиклер, то в перспективе будет замечен повышенный расход топлива и провалы с холостых к низам при переходных режимах работы мотора.

Поэтому стоит ли это делать решает каждый сам, но нужно понимать, что все системы автомобиля взаимосвязаны и в комплексе они гарантируют стабильную работу не только двигателя, но и машины в целом.

Ну и не забывайте про технический осмотр, который вряд ли будет пройден после отключения системы улавливания парами бензина, минуя дополнительные финансовые затраты.

А какие у Вас были проблемы при отключении абсорбера? Или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.

Читайте также: